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Servus Bernd,

also die Anlage ist nun auf seriellen Puffer umgestellt. Ich lass das noch ein paar Takte laufen und dann stelle ich hier ein Diagramm ein.

Es laufen nun alle drei Pumpen immer (ich kann hierzu einen Parameter "Dauerlauf Pumpe" auf EIN stellen hierzu). Es gibt noch ein paar Einstellungen für die HK UWPen aber wie gesagt laufen im Moment alle drei Pumpen. Der Volumenstrom in den Heizkreisen ist nun auch deutlich gestiegen bei sonst gleichen Einstellungen (HK1 von 0,9 auf 1,3, HK 2 von 0,3 auf 0,4 m³/h) - HK1 muss eigentlich auch wieder auf < 1 m³/h wegen Strömungsgeräuschen in den Kinderzimmern)

Die neue UWP WP ist eine Röhtenbach RH 25-60/130. Pumpenkennlinie sollte ungefähr so aussehen wie die der originalen WILO UWP WP (war ja nur als Ersatz und Test gedacht).

https://www.shopping-kobolde.de/p/3-stufige-umwaelzpumpe-heizungspumpe-roehtenbach-25-60-130-inkl-dichtungen

Der Schmutzfänger ist folgender (wie geschrieben aktuell ohne Einsatz)

https://www.heima24.de/installation/messing-schmutzfaenger-mit-edelstahlsieb-1-14-ig-x-1-14-ig-dn32.html?pid=12677&gclid=EAIaIQobChMI1MbMp9KCgwMVbZ2DBx2HsAosEAQYASABEgL64vD_BwE

Mit den UWP der HK hab ich eh noch ein Problem da ja während der WW Bereitung das 3/2 WV in der WP umschaltet und dann auf der Saugseite der beiden UWP HK kein Wasser kommt - anderes Problem :-)


Grüße

Also hier nun die ersten Daten mit Puffer im Rücklauf.

https://www.dropbox.com/scl/fi/xixdukk9tiuf8wsyimjee/2023_12_09_Puffer_seriell.jpg?rlkey=0uk5sfyee2rbsf93yco8jyzyx&dl=0

Der RL-Fühler befindet sich nun zwischen dem Puffer (im RL) und dem Eintritt zur Wärmepumpe.
Außerdem habe ich die Reglerdynamik (= Hysterese ??) von 15 auf 30 (= max. Wert) verdoppelt und den HK1 Solltemperatur von 20,5 auf 19°C reduziert.

Grüße

@Andi

Erst mal zum log:

Sieht doch nicht schlecht aus.

Aber Du musst die Heizkurve mit einiger Sicherheit etwas zurücknehmen. Sonst wird es zu warm im Haus, oder?
In den alten logs hat die WP immer so bei HK RL 29°C (AT 6°C) abgeschaltet.
Im neuen log schaltet sie erst bei HK RL etwa 31°C (AT 8°C) ab.

Und die Reglerdynamik könntest Du noch ein wenig hochdrehen, so dass Du auf 10-12 Takte pro Tag kommst.

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Der Schmutzfänger macht bei 2000 L/h auch nur rund 15 mbar Druckverlust. Ist also auch nicht das Problem.

Ich denke, dass die WP einfach intern einen recht hohen Druckverlust hat. Da wird man mit einer 6m-Pumpe nicht unter 9°C Spreizung kommen (Parallelpuffer) und bei seriellem Puffer nicht ohne zusätzliche Pumpen auskommen.

Gerade letzteres ist nicht gut, weil - mal abgesehen von dem Stromverbrauch -
Mit den UWP der HK hab ich eh noch ein Problem da ja während der WW Bereitung das 3/2 WV in der WP umschaltet und dann auf der Saugseite der beiden UWP HK kein Wasser kommt
ein ziemlich dickes Problem ist.
Da wühlen die beiden Pumpen bei WW-Betrieb gegen stehendes Wasser. Das tut denen - nach meiner Kenntnis - nicht gut. Wenn Du denen nicht bei WW-Betrieb irgendwie den Strom abschalten kannst, müsstest Du nach meiner Meinung eine Strömungssicherung einbauen. Sonst machen die Pumpen das wohl nicht lange.

Wenn es da keine kurzfristige Lösung gibt, würde ich wieder auf Parallelbetrieb gehen und in Ruhe überlegen.

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Der Volumenstrom in den Heizkreisen ist nun auch deutlich gestiegen bei sonst gleichen Einstellungen (HK1 von 0,9 auf 1,3, HK 2 von 0,3 auf 0,4 m³/h) - HK1 muss eigentlich auch wieder auf < 1 m³/h wegen Strömungsgeräuschen in den Kinderzimmern)


Das heißt, dass Du bei seriellem Puffer den Volumenstrom um gut 20% reduzieren musst. Das wäre dann natürlich auch WP-seitig der Fall, so dass Du wieder auf 11K Spreizung landest.

Für mich erst mal kein Problem.
Aber Du solltest das mal sofort machen, damit wir realistische Daten bei den weiteren Tests zum seriellen Betrieb bekommen.

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Noch mal zum Pumpenbetrieb:

Bei seriellem Betrieb ist derzeit die WP-Pumpe aus?
Und wie viel Watt ziehen dann die beiden HK-Pumpen?

Guten Morgen Bernd,

im Moment passt das mit den Temperaturen im Haus bei den aktuellen Außentemperaturen. Im Moment kann ich glaub die Solltemperaturen nicht weiter reduzieren.

Reglerdynamik:
Meine aktuelle Einstellung 30 sind leider der maximale Wert den die Steuerung zulässt.

Pumpensteuerung:
Es gibt hier in der Steuerung noch ein paar (wenige) Parameter (z.B. Pumpenzyklen) mit denen sich vielleicht was machen ließe. Ansonsten könnte ich vielleicht mit Zeitschaltuhren was machen die die beiden HL Pumpen abschalten während WW gemacht wird.
Für heute schalte ich Mal die WW-Bereitung ab damit wir ein paar saubere Takte mit seriellem Betrieb sehen.

Pumpen allgemein.
Aktuell laufen die drei Pumpen IMMER.
UWP WP Stellung 3 von 3 --> 93 W lt. Datenblatt
UWP HK 1: 1,3 m³/h --> 12 W lt. Anzeige
UWP HK 2: 0,4 m³/h --> 6 W lt. Anzeige
WQ Pumpen läuft nur während der Verdichter an ist +30 sek. vorher und nachher

Ich schau Mal was sich am Volumenstrom machen lässt wenn ich die UWP WP auf 2 von 3 stelle. Ich glaub die UWP HK1 und 2 kann ich nicht weiter reduzieren.

Frage zur Spreizung der WP:
Würden sich die Takte (Verdichterlaufzeiten) verlängern wenn die Spreizung geringer ist?
Eigentlich doch schon, da ja dann die Gradienten des Temperaturanstiegs deutlich sinken müssten, oder? Woran könnte der innere Druckverlust liegen - eigentlich doch "nur" am Wärmetauscher, oder? Das 3/2 WV sollte doch kaum Delta p machen?
Schade, dass es hier kaum Infos zu dieser Wärmepumpe gibt - von Haus aus bringt die leider nicht viele Messstellen mit :-(

Grüße und einen schönen 2. Advent

im Moment passt das mit den Temperaturen im Haus bei den aktuellen Außentemperaturen. Im Moment kann ich glaub die Solltemperaturen nicht weiter reduzieren.

Reglerdynamik:
Meine aktuelle Einstellung 30 sind leider der maximale Wert den die Steuerung zulässt.

OK

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könnte ich vielleicht mit Zeitschaltuhren was machen die die beiden HL Pumpen abschalten während WW gemacht wird.

Ja, das wäre eine Möglichkeit.

Die Heizkreispumpen per Zeitschaltuhr auf AUS, wenn WW per Zeitprogramm laufen darf.
Ist ja auch kein Problem, wenn Du die Heizkreispumpen "auf Verdacht" ein paar mal am Tag für 20-30 Minuten ausschaltest, auch wenn da dann gar kein WW aufgeheizt wird.
Du musst aber unbedingt dafür sorgen, dass in den Schaltpausen der HK-Pumpen die WP nicht für Heizzwecke läuft.


Und Du musst dann von Zeit zu Zeit prüfen, ob die Zeitschaltuhr der HK-Pumpen noch richtig geht, damit sie synchron zum WW-Zeitprogramm bzw. zu den Zwangspausen im Heizbetrieb schaltet


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Pumpensteuerung:
Es gibt hier in der Steuerung noch ein paar (wenige) Parameter (z.B. Pumpenzyklen) mit denen sich vielleicht was machen ließe.
Für heute schalte ich Mal die WW-Bereitung ab damit wir ein paar saubere Takte mit seriellem Betrieb sehen.

Pumpen allgemein.
Aktuell laufen die drei Pumpen IMMER.
UWP WP Stellung 3 von 3 --> 93 W lt. Datenblatt
UWP HK 1: 1,3 m³/h --> 12 W lt. Anzeige
UWP HK 2: 0,4 m³/h --> 6 W lt. Anzeige
WQ Pumpen läuft nur während der Verdichter an ist +30 sek. vorher und nachher


Pumpenzyklen auf EIN wäre jedenfalls mal ein interessantes Experiment.

Kann sein, dass dann die Pausen wegen des geringen Volumenstroms recht lang werden, aber ausprobieren würde ich das auf jeden Fall mal für ein paar Takte. Spart Pumpenstrom, und mit ein bisschen Glück bekommst Du dadurch ( evtl. in Verbindung mit reduzierter Reglerdynamik) weniger Takte.

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Ich schau Mal was sich am Volumenstrom machen lässt wenn ich die UWP WP auf 2 von 3 stelle. Ich glaub die UWP HK1 und 2 kann ich nicht weiter reduzieren.


Auch das würde ich mal machen. Mit der Reduktion der WP-Pumpe kannst Du ja den meisten Pumpenstrom sparen. Und der Volumenstrom muss ja sowieso runter.

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Frage zur Spreizung der WP:
Würden sich die Takte (Verdichterlaufzeiten) verlängern wenn die Spreizung geringer ist?
Eigentlich doch schon, da ja dann die Gradienten des Temperaturanstiegs deutlich sinken müssten, oder?

Nein, ich glaube nicht, dass das was ausmacht.
Auch mit verringerter Spreizung powert die WP die gleiche Leistung in die Heizkreise. Der Anstieg der mittleren Heizwassertemperatur wird also durch die Spreizung kaum verändert. Und die mittlere Heizwassertemperatur muss ja so bleiben wie jetzt, sonst verändert sich die Temperatur im Haus.
Der Anstieg des Rücklaufs (und des Vorlaufs) wird sich also mit der Spreizung auch nicht wesentlich verändern, denke ich.

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Woran könnte der innere Druckverlust liegen - eigentlich doch "nur" am Wärmetauscher, oder? Das 3/2 WV sollte doch kaum Delta p machen?

Wärmetauscher, sonstige Bauteile und Rohre innerhalb der WP. Da kommen wir wohl nicht hinter, wo der Druck bleibt.

Ist schade, dass in der Anleitung nichts verwertbares zum externen Druck bzw. zur Restförderhöhe bei gegebenem Volumenstrom der WP steht.
Ich glaube, dass die WP für die 18kW intern einfach ein bisschen zu mager ausgelegt ist, so dass dann der interne Druckverlust sehr hoch wird, wenn man sie mit kleiner Spreizung und entsprechend hohem Volumenstrom fahren will. Die interne Auslegung und die WP-Pumpe sind ja gleich für die Versionen von 7 und 17 kW.

Aber mit Spreizung um die 11K könnte man nach meiner Meinung gut leben.

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Schade, dass es hier kaum Infos zu dieser Wärmepumpe gibt - von Haus aus bringt die leider nicht viele Messstellen mit :-(

Klar!
Aber damit und mit der massiven Überdimensionierung muss man halt leben und das beste draus machen.

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Grüße und einen schönen 2. Advent

Danke! Das wünsche ich Dir und den Deinen auch.

Hallo Andi,

beim PUMPENZYKLEN EIN läuft die Pumpe immer mit der WP mit + 5 Minuten, In Verdichterpausen läuft die Pumpe unabhängig von der Außentemperatur, zum Beispiel bei 5 °C AT, 3-mal in der Stunde für 5 Minuten – je kälter, desto öfter. Also eher ungeeignet um die Hysterese zu erhöhen.

bei der Einstellung Warmwasservorrang-Betrieb werden die Heizkreispumpen bei der Warmwasserbereitung ausgeschaltet, du hast wahrscheinlich paralellbetrieb ausgewählt.
Es kann sein dass du die Anschlüsse an der WPMII umzuklemmen musst, falls sie nicht richtig zugeordnet sind.

Du kannst die Wärmepumpe auch durch die Einstellung Stillstandzeiten für paar Stunden sperren; dadurch sollten die Taktzeiten reduziert werden.

@EMCTSL

beim PUMPENZYKLEN EIN läuft die Pumpe immer mit der WP mit + 5 Minuten, In Verdichterpausen läuft die Pumpe unabhängig von der Außentemperatur, zum Beispiel bei 5 °C AT, 3-mal in der Stunde für 5 Minuten – je kälter, desto öfter.


Du meintest "_abhängig_ von der Außentemperatur", richtig?

Also eher ungeeignet um die Hysterese zu erhöhen.

Die Hysterese erhöht es nicht, aber die Taktpausen werden wahrscheinlich länger, weil zwischendurch immer ziemlich lange nur die beiden HK-Pumpen mit sehr geringem Volumenstrom laufen.
Muss man im Experiment mal sehen, was das für einen Effekt ergibt.

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bei der Einstellung Warmwasservorrang-Betrieb werden die Heizkreispumpen bei der Warmwasserbereitung ausgeschaltet,

Ah, cool! Das hatte ich in der Anleitung gar nicht gesehen.
Ist natürlich sehr elegant und vor allem betriebssicher.


Du kannst die Wärmepumpe auch durch die Einstellung Stillstandzeiten für paar Stunden sperren; dadurch sollten die Taktzeiten reduziert werden.

Hatte ich auch schon überlegt, wird aber wahrscheinlich nicht gehen, weil dann die Räume mit Radiatoren schnell auskühlen werden. Die haben ja kaum Speichermasse.

Du meintest "_abhängig_ von der Außentemperatur", richtig?

Ja abhängig zum AT, Sorry :)

Die Anlage regelt weiterhin nach Rücklauftemperatur, bei Pumpenzyklen EIN wird der Rücklauffühler aber die ersten 3min maskiert/ignoriert.
So oder So spart es Pumpenstrom, Ich habe es an un merke keinen unterschied zum Dauerlauf.

Achja Radiatoren, Evtl mit erhöhten fusspunkt versuchen auszugleichen wird auch schwierig da er auf der anderen Seite FBH hat.

Falls noch nicht gemacht würde ich auch erstmal alle kreise schön abgleichen, in dieser Konstellation am besten mit Wärmebildkamera und nach Kurzschlüssen suchen.
evtl Radiatoren kreise etwas mehr Eindrosseln damit die RL nicht zu schnell hochgeht, 20min Verdichterlaufzeit kommt mir selbst bei überdimensionierung echt sehr kurz vor.

Heizkurve ist bei 0,20 somit kleinste Einstellung nehme ich an ?

@bernd:

Danke für die Info!
Es gibt was neues zu berichten:

1.
Ich habe den Parameter 07-001 "wez überhöhung/ abschlag vorlauf" von 2k auf 1k gesenkt, da ich von der auseneinheit zur inneneinheit max. 0,8grad vorlauf temp verliere (laut meinen messungen). Der grund das meine fbh vorlauf temp trotzdem 2 grad unter der wp vorlauf temp lag, war dass der fbh vorlauf fühler um einen grad zu wenig misst (habe ich über "VF1 fühler abgleich" 33-052 behoben).

2.
Wurde der wp volumenstrom (33-328 auf 48%) bestmöglich an den fbh volumenstrom angepasst, um strom bei der wp pumpe zu sparen und sinnlose verwirbelungen im puffer zu vermeiden (mischer fbh manuell auf 100%).

3.
Letztes Wochenende hatten wir 2-3 Stunden totalen Stromausfall, seitdem ist das Verhalten mit dem häufigen Abtauen wesentlich besser.
Über den ganzen Tag verteilt taut die LWP nun ca. 5-7mal ab, vorher 16-18 mal, keine Ahnung wieso. "Leistung Abtauen" 34-054 habe ich trotzdem auf 65% gesenkt, um energie zu sparen, weil es mahr als ausreichend ist, und die restlichen abtau parameter nichts ändern.

4.
Wenn es wieder wärmer wird und die LWP wieder anfangen sollte zu takten (falls das problem nicht auch von selbst verschwunden ist), dann werde ich dieses Problem noch mit Anpassung der Parameter "Ausschaltdiff. DK/WPF Heizen (CRF/WPF)" 33-053 und "Einschaltdiff. DK/WPF Heizen (CVF/WPF)" 33-054, versuchen zu lösen.

5.
Aktuell haben wir um die 0 grad AT, die Heizung läuft zwar immer noch 24h durch, meist im Min. Drehzahlbereich, aber vielleicht liegt das am Parameter "WEZ-Sollwerterhöhung zu Minimaltemp." 09-003, da steht bei mir doch "10" drinnen, hab ich jetzt gefunden. Kann das sein?? Was jemand was dieser Parameter ganz genau macht?

mfg

Guten Morgen Bernd_K,
Guten Morgen EMCTSL,

vielen Dank für Eure neuen Tipps und Ideen.
Leider bin ich vom Hochwasser hier in Bayern betroffen und kann deshalb aktuell nicht an der Wärmepumpe experimentieren. Im Moment geht es "nur" darum den Wasserspiegel im Keller niedrig zu halten :-)

Ganz kurz.
Meine HK1 Kurve hat Steigung 0,37 bei 20,5 Raumsoll.
Den Parameter "Warmwasser Vorrang" habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.

Im Moment läuft die WP wieder mit Parallelpuffer da ich im Moment Betriebssicherheit brauche und mich nicht um die Heizung kümmern kann.

Ich hoffe sehr, dass ich bald Eure Vorschläge untersuchen kann.

Liebe Grüße

@ Andi

Au Mist!

Ich halte die Daumen, dass alles gut geht!

@Domi90


2.
Wurde der wp volumenstrom (33-328 auf 48%) bestmöglich an den fbh volumenstrom angepasst, um strom bei der wp pumpe zu sparen und sinnlose verwirbelungen im puffer zu vermeiden (mischer fbh manuell auf 100%).

Sehr gut!
Weißt Du den Volumenstrom, oder kann man ihn mit der aktuellen Spreizung und Leistung ausrechnen?

3.
Letztes Wochenende hatten wir 2-3 Stunden totalen Stromausfall, seitdem ist das Verhalten mit dem häufigen Abtauen wesentlich besser.

Das ist ja einerseits schön, andererseits scheint da was nicht recht stabil zu sein.
Naja...da kann man wohl nur abwarten.
Und wenn sie wieder anfängt wild abzutauen verpasst Du ihr einfach nen Stromausfall ;-)


5.
Aktuell haben wir um die 0 grad AT, die Heizung läuft zwar immer noch 24h durch, meist im Min. Drehzahlbereich,

Das ist doch eigentlich gut so, oder?

"WEZ-Sollwerterhöhung zu Minimaltemp." 09-003

Der steuert eine Schutzfunktion.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM3b39zImDAxWtiv0HHTuRAmUQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hoval.co.uk%2Fzoolu-website%2Fmedia%2Fdocument%2F18288%2F4213320-02_-_CST_instructions_-_TopTronic_T_WEZ_basic_hear_generator_module.PDF&usg=AOvVaw0E_QCsvvRDmDzyf5r1i6PR&opi=89978449

Hallo zusammen,

ich bin gerade in der ersten kompletten Heizperiode mit meiner LG Therma V 9kw.
Diese ist parallel mit einer Gastherme an einer Weiche angeschlossen, kein Puffer.

Als Heizsystem ist ein Radiatorkreis und ein Mischer-FBH Kreis ohne ERR.

Letzten Winter konnte ich beide Kreise soweit anpassen, dass sie mit gleicher Kurve laufen (0.4), jedoch noch ein unterschiedliches Niveau haben. (+2.5K).
D.h. aktuell fahre ich mit -15/38 und +20/24

Aktuell bin ich dabei, den Mischer zu deaktivieren, d.h. der ist voll auf und ich spiele mit der Pumpenleistung um beide Kreise anzugleichen, was wohl ganz gut funktioniert.
Leider kann ich den Volumenstrom der HK nicht erhöhen wegen Geräuschen, aber es sieht ganz gut aus dass die FBH mit mehr Spreizung auch noch funktioniert.

Wenn beide Kreis mit der gleichen VL funktionieren, wie geht dann der Umbau weiter? Die Weiche und die beiden Pumpen wären ja obsolet - wie binde ich die Gastherme noch ein? Die ist derzeit unverzichtbar. Muss da dann noch ein Überströmventil rein, wenn die WP direkt reinpumpt?

Aktuell fahre ich die Weiche mit deltaT 5K an, kleiner kann ich das an der LG leider nicht einstellen, d.h, die Pumpe hat meist nicht viel zu tun. Wäre es effizienter, ich würde mit 17-20lpm konstant die Weiche versorgen, und dafür die VL um 1k senken?

Aktuell fahre ich bivalent ab einem Cop <4, d.h. ich schalte derzeit bei -2° auf Gas um. Da würde bei einer konstanten Pumpenleistung eh keine so große Spreizung entstehen.

Danke fürs Feedback & LG

Hallo,

ich bräuchte bitte noch mal euren Rat bezüglich meines Puffers. Zur Erinnerung: ich beheize 160qm KFW55 mit 4 Personen. Meine WP ist über einen 100L Parallelpuffer mit der FBH verbunden, der als Weiche fungiert. Die WP moduliert über den Volumenstrom, eine Anpassung ist daher sehr schwierig. Bei um die 0 Grad habe ich es hinbekommen, dass der Rücklauf in beiden Kreisläufen nahezu gleich ist. Der Vorlauf WP ist aber durchgehend bis zu 2K höher als im HK. Meine Heizkreispumpe läuft auf Stufe 2 von 3. bei Stufe 1 wird die Bude kalt.

In diesem Setting habe ich im ersten Jahr nun 2400 kWh an Strom verbraucht. So richtig befasst habe ich mich mit der Anlage erst seit Mai, der erste Winter lief also quasi noch mit Werkseinstellungen. Auch war das Haus noch nicht ganz trocken. Dafür ist der Verbrauch glaub ich schon ganz gut.

Die Frage ist, wie hoch der Effizienzgewinn in etwa wäre, wenn ich den Puffer mittels Bypass zum Reihenpuffer mache. Wenn ich damit ca 10% einspare ist die frage, ob sich das eigentlich lohnt. Oder wäre der Gewinn wohl höher? Oder gar niedriger?
Ich schätze, der Umbau würde mich um die 500€ kosten.

Für eure Meinung wäre ich euch dankbar!

Ich will mich ja wirklich nicht drücken, kriege es aber im Moment - wegen meines immer noch nicht aufgegebenen Musikprojektes ;-) - nur sehr begrenzt hin, die verschiedenen threads hier parallel im Kopf zu behalten. Und - mea culpa - aufgeschrieben habe ich mir im Gegensatz zu früheren Projekten auch nichts. Auch wegen der Musik und daraus resultierenden Zeitmangels.

Und wenn ich dann hier den letzten Beitrag zu einem Projekt suche um wieder Durchblick zu kriegen, muss ich oft Seiten zurückblättern.

Könntet Ihr bitte - sofern Ihr das nicht schon parallel habt - jeweils einen eigenen thread aufmachen und den dann hier für mich verlinken. Ich werde dann da auftauchen.

Voilà :)

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/272675/Ratschlag-Pufferausbau

Danke schon mal im Voraus
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/272691/Optimierung-Hydraulik-mit-Weiche

@Bernd:
Der Volumenstrom wird auf der WP-Seite mittels integriertem Durchflussmesser ausgewertet, schwankt so zwischen 16-16.3 l/h.
Ich habe einfach bei allen FBH-Kreisen den Wert der Durchflusssteller zusammengezählt, in l/h umgerechnet, dann die CP Pumpe soweit gedrosselt dass der Wert vom Durchflussmesser der WP-Seite mit der Summe der FBH Kreise zusammenstimmt (früher waren auf der WP-Seite über 30l/h eingestellt).

PS: Schreibe zwar schon länger in diesem Thread, habe aber auch einen eigenen aufgemacht, wär Dir lieber ich schreibe da weiter??
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/272015/Erfahrung-mit-Hoval-Luftwaermepumpen-

@Domi90

Besser in Deinem eigenen thread weiter. Das wird übersichtlicher.

@ Bernd_K

Guten Morgen Bernd,

Meine 2 PV Anlage steht (dank kfw 442) jetzt hab ich wieder Zeit mich um die Heizung zu kümmern:)

Ich bin am überlegen den Puffer im Rücklauf mit einem bypass zu überbrücken oder komplett rausschmeißen.

Die Heizung steht ja aktuell auf 1k Hysterese es sollte ohne Puffer und 3k Hysterese von der Laufzeit keine Beeinträchtigung geben.

In der Übergangszeit könnte ich den Puffer mitlaufen lassen, sollte aber eigentlich nicht erforderlich sein.

Hmm...kannst Du bitte noch mal ein paar Daten rüberschieben?

Volumen des Puffers, Wasservolumen in den Heizkreisen, derzeitige Taktlängen, Temperaturverlauf oben und unten am Puffer während eines Taktes, Heizkreis Vorlauf während des Taktes...
Ist das eine modulierende WP?

Eigentlich ist der Puffer im Rücklauf ja nicht schädlich, bis auf marginale (wenn er gut gedämmt ist) Abstrahlverluste.

Wasservolumen in FH/HK ca. 140l
Puffer ca. 350l
1400l/min Durchfluss

Bei 6c Außentemperatur dauert ein takt mit Puffer und 1k Hysterese 30min

Ohne Puffer bei 3k Hysterese sind es auch 30min

Würde jetzt vermuten das die Takt Pausen auch ähnlich lang sind.

Es geht auch nur um die Speicherverluste die ich sparen kann. Da mir aktuell kein pro für den Speicher einfällt.

Vergessen zu schreiben.

Ist eine Waterkotte DS 5014.3 aus 2008 Kompressor Düsen usw vor 3 Jahren ersetzt worden. Also keine modulierende.

Gruß Markus

Hallo Zusammen

Ich hab mich nun versucht durch all die Argumente und Empfehlungen durchzulesen.

Dabei fällt auf, dass hier eine zeitlich statische Betrachtung der Situation gemacht wird.
Die ganzen Annahme beruhen auf Temperaturen welche nur zu bestimmten Lastbedingungen zutreffen.
Das ganze System einer Heizung ist jedoch ständigen Lastschwankungen unterworfen.
Damit sind Temperatur- Bzw Differenzschwankungen gegeben. Hinzu kommen Leistungsanpassungen bei heutigen WPs dazu und ggf variable Pumpenströme.
Wie soll das Ganze ohne Hydraulische-Weiche noch funktionieren. Erschwerend kommen diverse Regelkreise dann nicht mehr klar damit. Angefangen vom Expansionsventil in der WP.

Ich würde dann eher einen absperrbaren bypass um den Puffer legen, so dass Du den Puffer ggfs. noch zuschalten kannst.

Wenn Du den Puffer nicht wegen Platzmangels raushaben willst, ist das sicher auch die weniger aufwändige Lösung.

---

Frage zu der Hysterese: Sind das bei z.B. 3K Hysterese 6K Schaltpunktdifferenz oder 3K?
Falls 6K: Ist das Rücklaufregelung?
Falls ja: bekommst Du dann bei milden AT in der Übergangszeit keine Schwierigkeiten, weil der Einschaltpunkt zu niedrig wird? Oder liegt die Heizkurve dann noch genügend hoch für sauberen Regelbetrieb.?

Und wie viele Takte bekommst Du pro Tag bei den 30 Minuten Kompressorlaufzeit bei 6°C AT?