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Platz wäre kein Problem.

Es sind 3K Schaltpunktdifferenz Rücklaufgesteuert.

Ca. 16 Takte am Tag.

Platz wäre kein Problem.


Dann würde ich den Puffer stehen lassen und einen schaltbaren bypass bauen.
Wer weiß, ob Du den Puffer noch mal brauchst. Z.B. wenn Du thermisch sanierst, die Heizlast gegenüber der Leistung der WP noch geringer wird und die Heizkurve niedriger.


Es sind 3K Schaltpunktdifferenz Rücklaufgesteuert.

Das sollte dann auch bei milden AT keine Regelprobleme geben. Deine Heizkurve ist ja nicht sooo niedrig, wenn ich mich recht erinnere.


Ca. 16 Takte am Tag.

Mit dem fast neuen Kompressor kannst Du Dir die locker leisten.

Eingestellt sind aktuell:

Außeneinsatz 17c
Rücklaufeinsatz 22c
Kennlienen Steigung 25%

Sind bei -10 28,75c Rücklauf ist schon recht flach für Anlage mit Heizkörper.

Vorgabe sind
FB 25-30%
Gebläsekonvekroren 40%-60%
Radiatoren 60%-100%

Rücklauf Einsatz war letztes Jahr noch auf 24 aber wollen weg von 23c im Haus...kann natürlich sein das die Kennliene was angepasst werden muss.

Umbau kosten bei einem bypass sind ca.150€ muss man also 2 mal überlegen ob es rechnet:)

Außeneinsatz 17c
Rücklaufeinsatz 22c
Kennlienen Steigung 25%


Ah, das meinte ich. Heißt doch, dass Du bei 17°C AT ein Rücklaufsoll von 22°C hast, richtig?

OK, bei 17°C AT wirst Du wohl nicht mehr heizen müssen, aber bei 25% Steigung wäre dann bei 13°C AT (da wirst Du wohl heizen müssen) das Rücklaufsoll 23°C.
Und das wäre dann bei Hysterese 3K nicht mehr stabil, weil die WP dann erst bei 21.5°C wieder anspringen würde. Das kann ewig dauern, denn die 21.5°C liegen unterhalb der Raumtemperatur.

Also wird mit 3K Hysterese bei milden AT die Regelung wohl nicht gut funktionieren.


Umbau kosten bei einem bypass sind ca.150€ muss man also 2 mal überlegen ob es rechnet:)

Da Du dann auch noch hin und wieder (bei milden AT) den bypass sperren müsstest, kann man sich das auch schenken, oder? Ggfs. lieber den Puffer noch ein wenig dämmen, falls Dir die Abstrahlung (bzw. die Temperatur der Außenhülle des Puffers) zu hoch vorkommt.

Doch ich heize schon bei 17c :)
Vorausgesetzt die letzten 24h waren im Durchschnitt unter 17c und der Rücklauf fälltunter 22c. Hat eigentlich immer gut gepasst aber dieses Jahr hat er da 2, 3x geheizt wo ich es für unnötig gehalten habe.

Die Waterkotte regelt den Soll nur nach oben.

Mal angenommen 23c ist Rücklauf soll.

Wenn die 23c unterschritten werden wird 5 min ein schnüffellauf gemacht. Ist am Ende nicht mehr als 23c Rücklauftemperatur geht die WP an.

Sind die 23c unterschritten, heizt er und hört er bei 3k Hysterese bei 26c wieder auf.

Im Prinzip sind die 1k mit Puffer das selbe wie 3k ohne da die Differenz Puffer ein und ausgang am Ende vom lauf ziemlich genau 2k sind.

Müsste mann natürlich etwas beobachten.

OK, wenn die Hysterese nach oben auf die Solltemperatur aufgeschlagen wird, hast Du bei der gegebenen Heizkurve kein Problem.

Trotzdem würde ich den Puffer nicht rauswerfen, da jedes bisschen thermische Sanierung die Heizkurve senken wird. Und dann bekommst Du ohne die 2K Differenz im Puffer (die Du dann über die Hysterese 3K ausgleichen musst) früher oder später ein Problem.

Und ob sich das mit dem bypass für 150€ lohnt? Hast Du mal die Abstrahlverluste abgeschätzt, z.B. über die Hüllentemperatur des Puffers? Könntest Du den Puffer auf einfache Art nachdämmen? Etwa einfach mit Dämmmaterial umwickeln?

Wenn würde der Puffer erstmal bleiben stört nicht und der Aufwand in irgendwann mal zu entfernen ist fast der selbe.

Ich hab ein Fühler in der Mitte vom Speicher.

Die Idee den Puffer mal auf 30c zu heizen um so gucken wie schnell die Temperatur fällt wird wahrscheinlich nicht funktionieren da der Fühler in der mitte sitzt.

Erwähnen muss ich auch noch das bei den 150€ ein Superfilter(Magnet Absperrhahn) bei ist. Denn wollte ich noch vor die Pumpe setzen.

Die Idee den Puffer mal auf 30c zu heizen um so gucken wie schnell die Temperatur fällt wird wahrscheinlich nicht funktionieren da der Fühler in der mitte sitzt.

Im Prinzip gibt das schon Auskunft über die Abstrahlung/Abkühlung.
Du bekommst wahrscheinlich anfangs noch Schwankungen, weil der Inhalt sich noch sortiert. Aber nach einer gewissen Zeit sollte die Temperatur monoton fallen, und das ergibt dann ein Maß für die Abstrahlung.
Einfach mal ausprobieren. Kannst Du den Fühler loggen?

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Steht der Puffer denn völlig außerhalb der beheizten Zone? Oder ist das bisschen Wärme, das er verliert, irgendwie "nützlich"?

Den test mach ich wenn es was kälter ist evt nächste woche.

Loggen kann das Thermometer leider nicht. Müsste jede Stunde gucken.

Er steht im Keller der kein Zugang zum Haus hat.

Aber mal angenommen der Puffer verliert am Tag 2,0 kWh ist denke ich für die Größe und Temperatur realistisch. Wären das bei COP 4 0,5kWh bei ca 150 Tagen sind das 70kWh

Wären ca 20€

https://www.ebay.de/itm/276564884010?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1o-Dj73X0QNGlpmSeYZM-BA37&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=276564884010&targetid=2352380670613&device=c&mktype=pla&googleloc=9068514&poi=&campaignid=21682094328&mkgroupid=171112202150&rlsatarget=pla-2352380670613&abcId=10019933&merchantid=7364532&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwooq3BhB3EiwAYqYoEqkXMV5qYvOgHxbe7P-2Br8x-cEE3gnP8l_4x8-4o-QbkX-AyLhfDBoCDXkQAvD_BwE

ist praktisch, wenn Du mal was loggen willst.

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Ich habe mir letzten Herbst eine Infiray P2 Pro Wärmebildkamera für mein Android Handy gegönnt.
Sagenhaftes Teil, unglaubliche Auflösung.

Damit habe ich mal meine Schrägen und Decken im OG abgescannt, mit teilweise erschreckenden Ergebnissen.
Daraus folgte dann ein job für den Sommer: Tapete ab, Gipsplatten zerstörungsfrei abnehmen, nachdämmen, Folie drauf, Gipsplatten wieder dran, spachteln, Tapete und Farbe drauf.
Eine Mordsarbeit, 5 Wochen im Ein-Mann-Betrieb.
Bin mal gespannt, was das gebracht hat.

Klar, das Teil ist nicht billig. Aber richtig gut und nützlich.

Hallo Bernd,
Hallo zusammen,

ich hatte Ende 2023 hier regen Austausch mit Euch bzgl. meiner Heizung.
Leider war ich im Sommer noch einmal von Hochwasser betroffen und das ganze Optimieren der Heizung war erst einmal Prio 2.
Jetzt geht's so langsam wieder los und ich habe gleich ein paar Fragen.
Ich habe hierzu ein neues Thema aufgemacht und würde mich freuen wenn Ihr Zeit findet dort Mal vorbeizusehen und evtl. Antworten zu meinen Fragen habt.

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3756393

Vielen Dank

Hallo, ich besitze eine Daikin Altherma 3 H HT mit einer Hydraulischen Weiche für 2 Heitzkreise. Wir haben ein Doppelhaus. Heizkörper und Fußbodenheizung gemischt. Bin im Moment auch nicht wirklich zufrieden mit der hydraulischen Weiche. Man kann die 3 Kreise kaum aufeinander abstimmen. Im Endeffekt würde ich dann auch durch die Heizkörper, die überwiegend in den Schlafzimmern sind mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur fahren.

@Bernd_K

nächsten Monat soll endlich gebaggert werden.

Zu dem Rohr...

deine links funktionieren nach den Jahren nicht mehr.

Gibt es qualitative unterschiede von 62mm SRD17, oder kann ich da nach dem Preis schauen ?

Zu dem übergang 40 auf 63 kann ich da PE klemmen an mein PP-R Rohre machen?

Gruß Markus

Kannst Du mir bitte noch mal die Nummern der Beiträge posten, in denen ich zu dem SDR17 und den Klemmen gepostet habe?

Ich würde da gerne noch mal nachlesen und nachrechnen, komme aber im Moment nicht dazu, die Beiträge rauszusuchen.

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Qualitative Unterschiede gibt es sicher.
https://www.mcm-systeme.de/Unterschied-zwischen-PE-HD-PE-100-PE-MD-PE-80-und-PE-LD-PE-63
Aber PE 80 oder besser sollte es tun.

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Zu dem übergang 40 auf 63 kann ich da PE klemmen an mein PP-R Rohre machen?

Da bin ich überfragt. Müssten wir googeln.

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Wie waren denn die Soletemperaturen diesen Winter?

Guten Morgen,
Beitrag 3256637

E Heizung ist dieses Jahr oft am Ende vom Takt angegangen. Ab +0,8c schaltet die zu.

Also ca 0,5 ein -2,5 aus, an den Kalten Tagen

Mit der neuen Heizungssteuerung die noch nicht eingebaut ist sollte man das alles etwas besser nachvollziehen können.

https://www.dropbox.com/scl/fi/kv04ppr5d7ludxbjnx0oe/20250221_112701.jpg?rlkey=317vsgna5kwhizda085gam7q6&st=39ztha0i&dl=0

Danke für die Nummer.

Was willst Du denn jetzt genau bauen?

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Das günstigste Rohr, das ich gefunden habe:

https://www.irripart24.eu/Troepfchenbewaesserung/Weinbau-Obstbau/PE-Rohr-Leitung/3181/PE-Rohr-63mm-PN10-100m?c=804

Genau das hab ich mir auch rausgesucht.

100m graben mit 100m 63mm SDR17.

Das ganze evt. In Sand gepackt.

Genau das hab ich mir auch rausgesucht.

Wie hoch sind die Versandkosten bei denen?

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100m graben mit 100m 63mm SDR17.

Wenn Du 100m Graben machen willst, würde ich bei den relativ geringen Rohrkosten über 2x100m Rohr parallel nachdenken.
Klar: da müsste man ein T-stück einbauen, dafür muss man genügend Platz haben.
Aber derart viel Aufwand für den Graben zu investieren und dann nur ein Rohr einzubauen wäre schon ein Jammer.

Hast Du den Schacht schon angesehen?

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Das ganze evt. In Sand gepackt.

Das würde ich unbedingt vermeiden.

Es ist ja nicht so viel Aufwand, den Graben unten - also 10cm unter dem Rohr und 20cm über dem Rohr - mit steinfreiem Boden zu verfüllen. Muss man dann halt mit der Schaufel machen, falls man den Boden mit dem Bagger (beim Aushub) nicht sortieren kann. Kleinere, nicht scharfkantige Steine am Rohr wären ja auch kein Problem.

Sand hat jedenfalls eine ganz schlechte Wärmeleitung. Und rund um das Rohr ist gute Wärmeleitung sehr wichtig.

Ok Sand bleibt weg. Hatte jetzt gedacht durch den Tonstein sammelt sich im Sand das Wasser.

2x 63mm wäre eine Idee da der Graben 30cm breit ist.

Evt gibt es auch ein Y Stück.

Ich geh nicht an den Schacht, ich trenn unterwegs.

Versand für 2x100m sind 70€

2x 63mm wäre eine Idee da der Graben 30cm breit ist.

Evt gibt es auch ein Y Stück.

Y gibt es wohl nur als Schweißmuffe.
https://www.heiz24.de/Abzweig-45-PEHD-D63-DN60-NEU?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlPu9BhAjEiwA5NDSA55wy28dnZ_EQR7z3DMxBhVCjjJb7CoBja7phZKoSmRR7u4o3BS1exoCccoQAvD_BwE

40x63x63 Y habe ich aber nicht gefunden.

T-Stück wäre sicher einfacher:
https://dvs-beregnung.de/t-stueck-63-mm-x-40-mm-reduziert-pn16-pp-fitting-klemmverbinder-63x40x63-poliext-artikelnr-02140110?utm_term=&utm_campaign=900-DE-PPF-Kauf&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1408058419&hsa_cam=17226890130&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlPu9BhAjEiwA5NDSAzfwNLqOxKzjz_vNgG3Q29ezT2XKMU17BTgNwK5UBTQweEp_BINLlRoCNnIQAvD_BwE

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Ich geh nicht an den Schacht, ich trenn unterwegs.

Aber die Verbindungsstelle bleibt zugänglich?

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Versand für 2x100m sind 70€

Das ist akzeptabel, finde ich.

Noch mal zurück zu

Zu dem übergang 40 auf 63 kann ich da PE klemmen an mein PP-R Rohre machen?

Die 40er sind PPR?
Ich habe da Fittinge nur zum Verschweißen gefunden.

Wie sind die denn im Schacht mit den Sondenrohren verbunden?

Ich vermute auch geschweißt. Hätte auch ein Gerät dafür zuhause.

Alternativ PPR 2zoll Gewinde drauf schweißen und das Gegenstück 2 zoll und Klemme.


Allerdings sind 40mm außen 40mm außen und die Klemmverschraubung sollte das ja genau so dicht bekommen.

Allerdings sind 40mm außen 40mm außen

Au Mann! Ist das SDR 6, also 26.6mm innen?

Wenn ja: Dann habe ich den Druckverlust wohl nie richtig berechnet, weil ich immer von 40mm PE SDR 11 ausgegangen bin.
Ich erinnere mich da nicht mehr so recht...das Alter, der Suff...:-(

Dein Volumenstrom war so um die 2400 L/h, richtig?

Wenn ja, hätte das PPR 40 SDR 6 so um die 9 mbar Druckverlust pro Meter.

Das PE 40 SDR 11 hätte nur knapp 3.5 mbar pro Meter.

Und das sind eine ganze Menge Meter von der WP bis zum Schacht und zurück, oder?

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und die Klemmverschraubung sollte das ja genau so dicht bekommen.


Da kenne ich mich nicht aus. Habe bisher auch nichts zu dem Thema gefunden.

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Ich vermute auch geschweißt. Hätte auch ein Gerät dafür zuhause.

Alternativ PPR 2zoll Gewinde drauf schweißen und das Gegenstück 2 zoll und Klemme.

Das klingt mir zuverlässiger. Und wenn Du das Gerät schon hast...

Au Mann! Ist das SDR 6, also 26.6mm innen?

Nein, sind genau 32mm im inneren. (eben gemesse)

Dein Volumenstrom war so um die 2400 L/h, richtig?


Eingestellt sind laut Pumpe 3000l/h was aber effektiv weniger waren.

Das klingt mir zuverlässiger. Und wenn Du das Gerät schon hast...

Denk ich auch.

Nein, sind genau 32mm im inneren. (eben gemesse)

Ah, ok!

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Bevor Du anfängst zu buddeln sollten wir noch mal einen genauen Plan für den Grabenverlauf machen.
Wenn Du wirklich 2 Rohre mit T verlegst, laufen die ja in entgegengesetzten Richtungen aus dem bzw. in den neuen Schacht. Und sie müssen völlig spannungsfrei in den bzw. aus dem Schacht laufen.
Und man will ja mit dem Graben noch die Fläche über den Bohrungen möglichst weiträumig umfahren.