Schmeiß das Ding raus und gut isses...theoretische Erträge gegenüber einer effektiven Verschlechterung sind sehr schnell gewertet!

By the way, ich sehe oben an Deiner Weiche einen mordsengen Bogen, (Gußteil??) , auch solche Späße führen zu einem unnötigen Druckverlust.

Ich hbae z. B. auch noch zwei unsinnige Absperrschieber ausgebaut und schöne glatte Rohre ohne Verschraubung eingesetzt, brachte gute 50 L Durchfluß.

Wenn man mal seine eigenen Anlage konsequent auf konstrutiven Murks durchforstet(unnötige Umlenkungen und Bögen, besonders die < 5D, Querschnittsverengungen, zu kleine Querschnitte) stößt man auf viele Verbesserungsmöglichkeiten, die locker eine Pumpenstufe bringen und so ab dem ersten Tag bares Geld sparen, über die Jahre sogar Hunderte bis Tausende.

Hallo zusammen,

wie schon erwähnt, hatte ich ja mal meine Grundfos von AutoAdapt auf die die "3. Stufe" gestellt und läuft jetzt durchgängig mit 20-22 Watt.

Mittlerweile bin ich bei 10-13 Kompressorstarts in 24 Stunden :-)
Der Kompressor läuft dann ca. 30-60 Minuten.
Soweit ich das bisher mitbekommen habe, wird das Energieintegral jedes Mal abgebaut.

Für mich ist das also eine erhebliche Verbesserung :-)

Sind jetzt diese 10-13 Kompressorstarts am Tag ok?

Viele Grüße
Jan

10-13 Starts täglich sind m.E. ok, soviel habe ich auch.

Gibt's denn eine hydraulische Weiche bei dir im System oder nicht? Evtl. ist durch die passende Einstellung auch der internen Pumpe auch noch mehr Effizienz rauszuholen.

Die Grundfos ist nicht in der WP drin, sondern dahinter, korrekt.
In der Nähe ist auch so ein länglicher Kasten, wo auf jeden Fall Vorlauf und Rücklauf der Heizung rein-/raus-gehen und noch zwei andere Rohre rein-/raus-gehen...
Für nähere Details müsste ich mir das nochmal anschauen, wenn ich wieder zu Hause bin.

Dann kann ich ja mal nen Bild machen ;-)

Viele Grüße
Jan

Hallo Jan,

der längliche Kasten ist eine hydraulische Weiche. Du solltest mal den thread
"Schadensbegrenzung bei bei Betrieb von Wärmepumpen über hydraulische Weiche oder Parallelpuffer"
sorgfältig lesen und verstehen.

Dann die Temperaturen an den 4 Rohren (WP_Vorlauf, WP-Rücklauf, Heizkreis Vorlauf, Heizkreis Rücklauf) des länglichen Kastens messen, möglichst nahe am Kasten, alle 4 möglichst zur gleichen Zeit und kurz vor Ende des Heiztaktes, aber auf jeden Fall während der Kompressor noch läuft.

Alternativ geht auch die Anzeige WP_Vorlauf, WP-Rücklauf, Heizkreis Vorlauf, Heizkreis Rücklauf, wenn Du die hast.

Dann müssten wir noch wissen wie die UWP in der WP und im Heizkreis stehen. Also etwa "UPW WP steht auf Stufe 2 von 3, UWP Heizkreis auf 3 von 5".

Und Sole Vor- und Rücklauf wäre interessant.

Gruß,
Bernd

Bin dabei...

Habe leider kein entsprechendes Thermometer um direkt an den Rohren zu messen.

Vorlauf-Soll steht im Moment auf 29 Grad, Kompressor läuft seit ca. 10 Minuten.

Das Display unter "Wärmepumpenkreis" zeigt folgendes an:
Vorlauftemp. IST 34 Grad
Rücklauftem. IST 31 Grad

Der Heizkreisverteiler für das EG (steht im selben Raum) zeigt mit seinen analogen Temperaturanzeigen folgendes an:
Vorlauf: ca. 31 Grad
Rücklauf: ca. 25,5 Grad

Display "Wärmequelle":
Quellentemperatur 5,0 Grad (geht zum Ende hin runter auf ca. 3,6)
Austrittstemp. 0,9 Grad (geht zum Ende hin runter auf ca. 0,1)
Druck Wärmequelle 1,0 bar

Leider kann ich nicht sehen, auf welcher Stufe die UWP der WP steht. Hatte mal in einem anderen Thread gesehen, dass bei Vaillant die Pumpe fest auf der höchsten Stufe steht?
Die Grundfos Pumpe für den Heizkreis habe ich von Stufe "AutoAdapt" drei Stufen weitergestellt, so dass sie im Moment auf ca. 23 Watt steht.
Das ist der dritte von vier "Balken". Schaltet man weiter, gibt es noch die Modi "III", "II", "I".
Hinter den Einstellungen verbergen sich wohl "Kennlinien". Da blicke ich aber im Moment noch nicht so wirklich durch... :(


Viele Grüße
Jan

Hallo Jan,

Das Display unter "Wärmepumpenkreis" zeigt folgendes an:
Vorlauftemp. IST 34 Grad
Rücklauftem. IST 31 Grad

Der Heizkreisverteiler für das EG (steht im selben Raum) zeigt mit seinen analogen Temperaturanzeigen folgendes an:
Vorlauf: ca. 31 Grad
Rücklauf: ca. 25,5 Grad

aha...die WP-UWP steht also so hoch dass sie nur (zu niedrige) 3 °C Spreizung produziert. Die UWP steht zu hoch, weswegen sie eine Teil des WP Vorlaufs direkt wieder in den Rücklauf schnorchelt.

Leider kann ich nicht sehen, auf welcher Stufe die UWP der WP steht.

Um das zu sehen musst Du die untere Frontabdeckung der WP abmontieren. Wie das geht steht in der Installationsanleitung, wenn Du die nicht hast: das halbrunde Teil unter dem Display abziehen (ist nur gesteckt). Dann siehst Du 2 Schrauben, die die Abdeckung an einem Metallrahmen festhalten. Diese lösen, dann kannst Du die untere Frontplatte mitsamt dem Display abziehen (vorsicht, Display hängt an einem Kabel, hat aber ca. 50 cm "Luft"). Innen siehst Du 2 Pumpen. Die mit den kleineren Wattzahlen drauf ist die Heizkreis-UWP. Steht wahrscheinlich auf 3, solltest Du mal auf 2 stellen und dann noch mal die Temperaturen ansehen, wenn 2 nicht gereicht hat dann auf 1 versuchen.

Wenn Du das nicht willst solltest Du die Heizkreis-UWP auf maximale Leistung drehen und sehen ob das reicht. Ist aber die schlechtere Lösung, weil Du mit zu viel Pumpenstrom dann die Spreizungen unnötig niedrig hälst.

Gruß,
Bernd

Zwischenfrage: Wo liegt denn der optimale Wert, sowohl bei der Heizung, als auch bei der Quelle?

Hallo driver,

Du meinst Spreizung?

Ich würde sagen: Heizung FBH 5-7 K, Heizung Heizkörper 6-10 K, Quelle 4 K. Kann man auch ausprobieren: bei "gleichen Bedingungen" tageweise verschiedene Werte ausprobieren und sehen was die AZ macht. Pumpenstrom muss man dann aber penibel mitrechnen.

Gruß,
Bernd

Hallo Bernd,

ja, die Spreizung. Dann scheint meine Anlage von Haus aus gar nicht so schlecht eingestellt zu sein. (Habe, wie oben schon erwähnt, auch eine KfW60-Hütte in gleicher Grösse und gleiche WP wie Jan, so dass ähnliche Werte zu erwarten sein sollten).

WP verbinde ich immer automatisch mit FBH. Diese zeigt bei mir meist 4-5K-Spreizung. Die Quelle fast immer 3K. (Heiztakt Beginn 9°C/6°C, Ende nach 1-1,5h 7°C/4°C).
Die Heizungs-UWP steht bei mir auf höchster Stufe! (Leistungsaufnahme 92W - Wert über "Stromzähler" ermittelt).
Sollte ich diese testweise mal eine Stufe zurückstellen?
Soeben die AZ für Dez2010 ermittelt. Da komme ich bei all inclusive (WP+alle Pumpen) auf exakt 4,0 (510kWh, Energieertragsdisplay 1536kWh). Für das Jahr 2010, 3,5!

driver55: Du kannst versuchen die UWP eine Stufer runterzustellen, wirst dann vermutlich eine HK-Spreizung von 5-6K haben. So ist das bei mir auch. Es ist jedoch nicht einfach festzustellen, was von der Leistungszahl besser läuft. Jeder Tag hat leider ein anderes AT-Profil. Nach meiner Beobachtung laufen 4-6K alle relativ gleich effizient. Du sparst natürlich aber ein wenig am Strom für die UWP. Evtl. wird deine FBH nach der Umstellung der UWP einen neuen hydraulischen Abgleich benötigen.

@swimma: das mit dem neuen Abgleich kam mir auch schon in den Sinn :-(.
Sehe ich das aber nicht sofort an den Durchflussmengen? Wenn sich diese rapide ändern?
Um das Umstellen wirklich bewerten zu können, bringt was / bringt nichts, müsste ich schon (am besten) den Januar damit fahren.
Mal sehen, ob ich im Laufe des 1.1. dazu in der Lage bin. :-)

Der ist auch schon verdächtig niedrig!
Ist das zu Beginn oder am Ende des Heiztaktes?

Hallo driver,

ja, UWP solltest Du 1 Stufe zurücknehmen, kann gut sein dass Du mit Stufe 3 schon stückweise turbulente Strömung erzeugst ;-)

Druck auf 1.0 bar im Solekreis ist bei mir normal. Liegt immer so zwischen 0.9 und 1.2, wüsste nicht warum ich höheren Druck fahren sollte.

Gruß,
Bernd

Hallo Bernd,



Würde ich ungern machen...sollte sich doch nicht gut mit der Garantie vertragen, oder?

Warte sowieso noch auf Rückmeldung von unserem Hausbauer, der sich nochmal mit den Heizungsbauern auseinandersetzen wollte.

Gelten diese 5-7K Spreizung auch für den Heizkreis der WP?
Bei meiner FBH habe ich ja jetzt diese 5-7K Spreizung....

Hinsichtlich "Druck Wärmequelle":
Bevor die Pumpe anläuft habe ich hier 1,3-1,4bar. Am Ende sind es dann immer 0,9.
Bei der Inbetriebnahme lag der Druck glaube ich jeweils ca. 0,5 höher, aber seit dem die WP die letzte Zeit richtig am heizen ist (in den letzten 2 Monaten AT von -13 bis 0 Grad) hat sich da nix mehr verändert.

Wie sieht es eigentlich mit der Quellentemperatur aus?
Wenn der Kompressor ein paar Minuten gelaufen ist, steht diese bei ca. 5-6 Grad. Am Ende sind es dann meist 3,4 bis 3,6 Grad.
Ist das für eine 100 Meter Bohrung ok? Hätte eigentlich erwartet, dass es "unten" etwas wärmer ist ;-)

Viele Grüße
Jan

PS: Wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!!!!

JanR: Wo liest du die Quellentemperatur mit Nachkommastelle ab? Bei mir in VWS nur in ganzen Graden. 100 m Bohrung für eine 5,9 kW Pumpe ist etwas wenig. Bei mir sind es 130 m und die Soletemp sinkt auf min. 6°C am Ende der Kompressorphase. Es kommt letztendlich auch auf deine Normheizlast an. Kennst du diese?

Die 5-7K Spreizung gelten grade für den Heizkreis der Wärmepumpe, damit diese effizient läuft.

Zum Abfall des Soledrucks kann ich nicht sagen. Ich meine, bei mir fällt es im Betrieb nicht ab und bleibt bei 1,1 bar.

Also bei mir steht das unter "Diagnose Wärmequelle D4".

"Normheizlast"...hmm....da müsste ich mal schauen, ob ich das irgendwo finde...

Grüße
Jan

Vergleicht mal Eure Vaillant Firmware-Version im Menue I3. Es könnte sein, dasses da mit der Nachkommastelle Unterschiede gibt.

Hier, Firmware 1 2.74, wir eine Nachkommastelle in D4 angezeigt.

Gruß Thomas_G

Hallo zusammen ...

Ich habe eine zu große VWS 82/2 mit Puffer und diesem Mischer mit der Alpha2 wie es auf dem Bild auf der 1. Seite dieses Themas zu sehen ist.

Nun meine Frage:
Ihr schreibt hier von wegen Abschalten des Mischers zur Verringerung der Kompressorstarts??? Wie kann ich das Teil "abschalten"? Kann ich das auch wieder rückgängig machen??? Bitte genau beschreiben wie das geht damit ich das auch als Lsie hinbekomme und testen kann. Momentan läuft die Alpha2 auf größter Stufe mit 44 Watt. UWP zwischen WP und Puffer auf Stufe 1.


Noch eine (gute oder schlechte???) Idee:
An den Heizkreisverteilern der FBH könnte man doch bei allen HK die Durchflussmenge gleichmäßig erhöhen. Dadurch würde es wärmer durch mehr Durchfluss und ich könnte die Raumtemperatur an der WP senken, oder??? Die AZ müsste sich doch verbessern dadurch oder geht das so einfach nicht? Die Einzelraumregelung habe ich abgeschaltet, den hydraulischen Abgleich sehe ich da auch etwas locker, wenn es irgendwo zu warm/kalt würde könnte man ja manuell nachjustieren ...

Geht leider nicht, da die FB-HK (hoffentlich auch bei Dir) aufeinander abgeglichen sind.

Dabei wird der FB-HK mit dem größten Widerstand(größte Rohrlänge) voll geöffnet. Alle anderen Kreise werden mehr oder weniger stark gedrosselt.

Wenn Du bei allen HK wo es möglich ist, wie Du es vorschlägst, den Durchfluss vergrößerst, bekommt der, der schon voll offen war, nicht mehr genug warmes Wasser ab. Als Folge wird der WP weniger Leistung abverlangt und nicht mehr, die Arbeitstakte werden kürzer.

Hier Version User Interface 1 2.26 und keine Nachkommastelle für Soletemperatur in D4.

Seit meine VWS eine neue Platine bekommen hat, besitze ich User-Interface 2.74.

Damit werden auch die Sole-Temps. aufs Zehntel-Grad angezeigt.

Ich kann die Werte jedoch zsätzlich mit der VR-Dialog 810 Software über den PC auslesen, graphisch darstellen sowie tabellarisch abspeichern.

Und als drittes habe ich noch kalibrierte Labor-Glasthermometer mit Zehntel-Grad-Auflösung an den Soleleitungen und den Heizleitungen.

Somit bin ich bzgl. der Genauigkeit und Datenerfassung auf der sicheren Seite. :-)

Ich habe an den Durchflussmengen bereits rumgestellt: Schlafzimmer im OG gedrosselt, Bad OG aufgedreht, Wohnzimmer OG aufgedreht und Bad im UG aufgedreht ... habe ich dadurch den hydraulischen Abgleich "kaputt" gemacht??? Nach meinen Verständnis kann es dadurch doch nur passieren dass ein Raum etwas wärmer/kälter als ein anderer ist, oder???

"Kaputt" :-))) machst Du damit nichts, Du änderst den hydrl. Abgleich halt.

Aber dieser ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sollte gemäß der benötigten Heizleitung eines jeden Raumes so sein, das bei geöffnetem Heizstrang soviel Volumenstrom fließt, das mit niedriger Vorlauftemp. und passender Spreizung von 5-7 K der Raum gerade nach Wunsch warm wird.

Da dem derzeit nicht so ist, machst Du das schon richtig!

Also keine Bange und langsam rantasten...

Tendenziell immer in Richtung möglichst viel offen arbeiten, das bringt Volumenstrom und spart Pumpenstrom.

Also bei mir sind alle HK (nach dem Röhrchen zu beurteilen) mind. halb gedrosselt. Wenn ich jetzt alle weiter öffne und ich hinterher die einzelnen Räume etwas nachjustiere, ist doch nicht falsch oder? Wenn ich bei dem HK-Verteiler im OG verstelle, verändert sich im UG auch etwas wenn ich da nix stelle???