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  - Wärmepumpen

Hallo Josef,

mit Puffern stehe ich auf Kriegsfuß, deshalb habe ich auch keinen. Nach deiner Ausführung ist dann der Puffer wie ein großer HK/Sammler im Rücklauf.?

Gruß Dietmar

Wenn die ERR nicht mehr in Betrieb ist, also alle HK offen sind, würde ich den Puffer einschl. der zweiten Pumpe ganz entfernen. Ein Vorteil mit Puffer ist für mich bei Deiner Anlage nicht erkennbar, egal wie der Puffer eingebunden wird und ein Übertrömventil oder eine hyd.Weiche brauchst Du dann auch nicht. Wir betreiben unser WP seit 1977 so mit Taktzeiten >1h.

Du sparst dann schon mal ca.1kWh/Tag an Strom für die zweite Pumpe.

Gruß Thomas_G

Hallo Michael

Hatte auch das Problem Pufferspeicher bzw Hydraulische Weiche einzubauen .

Das Problem liegt in der Wassermenge .

zB 1000 l/h von der Wärmepumpe und nur 2 Heizkreise die 500 l/h benötigen , hier brauchst du eine Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher .

zB 1000 l/h von der Wärmepumpe und 5 Heizkreise die 1000 l/h benötigen ,hier ist keine Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher .

Das alle kannst du die selber ausrechnen ,nimm die Anzahl der Heizkreise * Durchflußmenge meistens 2 l/min .

mfg
Uwe

Hallo,

im Augenblick sehe ich auch keinen Grund mehr den Puffer drinnen zu lassen. Aber da wir im Augenblick nur zu zweit sind, kann ich nicht genau sagen wie die Lebensgewohnehiten sich ändern werden wenn mal Nachwuchs da ist.
Im Augenblick stehen ja folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Puffer und Heizkreispumpe komplett raus (alle ERR müssen deaktiviert sein)

- Puffer seriell im Rücklauf einbinden und Überstromventil einbauen und Heizkreispumpe raus

- Puffer mit Stichleitung anbinden

Ich tendiere gerade mehr zu Möglichkeit eins.

Gruß
Michael

Und was vergibst du dir bei Lösung zwei ohne Überströmventil und mit nur noch einer Pumpe?

Sei doch nicht so dumm und reiße installiertes,bezahltes Material ohne Not raus.Der Serienpuffer tut dir nichts.

Vielleicht möchtest du irgendwann solar einbinden.Oder dir geht der Strom aus und du verfällst dem Holzbetrieb über wasserführenden Kamin.
Nur um mal die Phantasie anzuregen!

Gruß
Josef

Und was hast du dann gemacht? Puffer raus?
Eine hydraulische Weiche benötigt man doch nur wenn der Mindestvolumenstrom nicht sichergestellt werden kann. Wenn alle ERR offen sind ist die hydr. Weiche überflüssig. Aber das Problem bei mir ist ja eher das takten der WP mit der hydr. Weiche. Da die Rücklauftemperatur im Puffer gemessen wird und hier der Vorlauf mit dem Rücklauf vermischt wird und es dadurch zu einer Fehlmessung kommt.

Gruß
Michael

Wäre auch noch eine Möglichkeit. Solar wird die nächsten 20 Jahre eher nix, da unser Dach komplett mit PV voll ist ;-)
Von daher wird der Strom auch nicht ausgehen ;-)
Kaminofen haben wir unseren 3 Jahre alten mitgenommen und da wir ein sehr offenes Haus mit Galerie haben, verteilt sich die Wärme ganz gut.
Deswegen habe ich ja die drei Möglichkeiten aufgeschrieben um eure Meinungen dazu zu hören.

Gruß
Michael

Und was machst du,wenn deine WP mal für einige Tage wegen Defekt ausfällt?

Mach dir einen Heizstab in den seriellen Rücklaufpuffer.Lies dir mal Dk_net seine story durch,wie froh der war.

Dein Puffer entfernen kostet dich mehr als 20kWh,die du im Jahr verlierst(3.-)

MfG

Man kann jetzt natürlich gleich den Teufel an die Wand malen, aber es können auch andere Heizungen kaputt gehen. Außerdem haben wir noch unseren Kaminofen, da könnte man schon einige Tage überbrücken. Aber ich glaube auch fast das es die bessere Variante ist den Puffer seriell im Rücklauf einzubinden, dann stehen mir für die Zukunft alle Möglichkeiten offen.

Gruß
Michael

Na siehst du,endlich mal die richtige Antwort--))

Gruß
Josef

Ja, macht Sinn, zumal der Pufferspeicher eh vorhanden ist.

Gruß Thomas_G

Hallo,

Ich möchte hier noch eine kurze Frage bezüglich des Puffers einwerfen.
Wir haben eine Ochsner GMLW 19 und den Puffer im mit T-Anbindung im VORLAUF. Die WP hat einen Vorlauffühler im Puffer. Jetzt habe ich bis dato die Pumpe im WP-Kreis so eingestellt dass diese etwas vom Vorlauf in den Puffer hineindrückt.
Ein Beispiel: VLT 30° RL 25° (Heizkreis) - nun zeigt der Fühler (der oben am Puffer ist) nach einer Laufzeit von etwa 45min 26,4° an.
Laut Ochsner sollte der Puffer ja komplett durchgeladen werden. (ist mir zumindest auf Anfrage per Mail mitgeteilt worden)

Hier lese ich aber von Puffer im Rücklauf. Ist das besser?

Wie sollen die HKreis + WP-Kreis Pumpen nun wirklich aufeinander eingestellt werden?

Komplett durchladen? (Geht bei mir sowieso nicht da zuwenig Leistung der WP-Pumpe bzw wäre keine Spreizung mehr vorhanden *g*)

Teilweises laden? (Derzeit iststand bei mir - die WP-Pumpe hat ca 5° Spreizung bei 0° Außentemp)

Gar nicht laden? Dann könnte ich die WP-Kreis Pumpe noch drosseln und bekäme eine größere Spreizung im WP-Kreis.

lg,
Andy

Ich empfehle teilweises Durchladen.Mache ich auch,d.h. die WP-UWP ist ganz leicht stärker als die HK-UWP.

Ein komplettes Durchladen führt zu starken Rücklaufanhebungen,was die WP-interne Spreizung verkleinert.Unter 5° Spreizung führt dies zu Effizienz-Verlusten,(WPZ Buchs),da,zumindest bei r407c,der Gleit(7,4°K) und die Spreizung zu stark voneinander abweichen.

Bei r134a und r410a kann man dagegen auch leicht unter 5° WP-Spreizung gehen,wenn man den UWPumpenstrom im Griff hat.

MfG

""Volumenströme kann ich nicht genau sagen.
Aber die Pufferladepumpe in der WP (Stibel Eltron WPW10) läuft auf Stufe 3 und die Grundfos Alpha auch voll (45W).""

Wie ist denn dann ein Abgleich gemacht worden ?
Normalerweise weis man vorher wieviel l/h wo fliesen (sollen)

Hier ist eine Alpha im Heizkreis und die ungeregelte Stiebel UWP
fährt auch volle Pulle im Kreis durch die Weiche die Puffer genannt wird.

Das sollte ein guter Mann nur mit der richtigen Einstellung der Pumpen
in den Griff bekommen.

Die Diskussion Puffer in VL oder in RL ist müßig bei 100 l
Darauf sollte man sich also garnicht verrennen.

So wie sich ein guter Ing in einen finit Würfel hinein versetzen
können sollte, um wie am eigen Laib zu spüren wie die Spannungen
bei Belastung und Deformation gerichtet sind, - so sollte auch ein
HB sich in die umlaufende Wassermenge hineinversetzen können,
als wäre er ein Kubikzentimeter Wasser und wüßte wo er längs fließt
und wo er abgekühlt und wo wieder aufgeheizt wird.

Gruß JoRy

Ich habe zusätzlich selber mal verschiedene Stufen an den Pumpen getestet und das Ergebnis war bis auf ein paar Minuten längere Laufzeit das gleiche. Außer das die Vorlauftemperatur der WP bei Pumpenstufe 1 extrem hoch wurde. Ich habe auch die konstellation Pufferlade auf 1 und Heizkreis auf Stufe 3 getestet. Auch hier wurde der Puffer durchgemischt und die Rücklauftemperatur im Puffer wurde zu schnell angehoben und die WP schaltete zu früh ab.

Gruß
Michael

Hast Du einen Wärmemengenzähler im Heizkreis womit Du den Volumenstrom messen kannst?

Bei den Basteleien mit dem Puffer ist natürlich immer erste Voraussetzung, dass der für die WP vorgeschriebene Volumenstrom erreicht wird.

Gruß Thomas_G

Hallo,

Das wäre bei dieser "Wirbelstrombüchse" auch nicht anders zu erwarten. Statt mit Pumpenstufen (1..3) zu probieren, hilft vielleicht der Umgang mit realen Werten (Massestrom, Geschwindigkeit). Josef hat es schön beschrieben: "HB sich in die umlaufende Wassermenge hineinversetzen können, als wäre er ein Kubikzentimeter Wasser und wüßte wo er längs fließt und wo er abgekühlt und wo wieder aufgeheizt wird."!

mfg

Was ereiferst du dich über Wirbelströme.

Wir haben ohnehin eh empfohlen,in den Rücklauf seriell rein und gut isses.

Der andere Puffer hat Stichanbindung.Kennst du überhaupt die Vorteile derselben,bevor du hier kluge Kommentare losläßt?

MfG

Hallo,

wollte mich nur nochmal kurz mit dem Ergebnis melden und mich bei denjenigen bedanken, die konstruktive Vorschläge gebracht haben.
Der 100L Puffer wurde noch im Februar seriell in den Rücklauf eingebunden. Jetzt läuft die WP konstant und hat ca. 8 Takte pro Tag.
Die Arbeitszahl ist auch um 0,5 nach oben gegangen. Jetzt werde ich noch die Brunnenpumpe mit einem FU regeln. Dann sollte eine AZ von 5 auch möglich sein. Vielen Dank für die Unterstützung.

Gruß
Michael