Hallo,

ich bin es schon wieder.
Die Umstellung hat leider nicht so funktioniert wie erhofft:
Über Nacht hat die Heizung sich 15 kwh über den Heizstab genehmigt - trotz "HZU" und Continous Heating auf AUS.
Im Wizard habe ich einen Parameter entdeckt, der "Konfiguration ext. Wärmequelle" heißt. Dieser hat vier Auswahlmöglichkeiten:
Kein ext. Wärmeerzeuger
Backup-Heater (diese Option ist aktiv)
WW+Heiz-Unterstützung
Zwei ext. Wärmeerzeuger

Liege ich mit der Vermutung richtig, dass der "Backup-Heater" der Heizstab ist und ich die Option "Kein ext. Wärmeerzeuger" aktivieren sollte?

Ich frage mich schon, warum bei einer nächtlichen Tiefsttemperatur von 6°C der Heizstab angeworfen wird und wo das im Verbrauch enden soll, wenn es wirklich mal draußen friert...

Und weiter:
Kann die Anlage Schaden nehmen, wenn der Heizstab dauerhaft abgeschaltet wird?
Ich habe zwar bei Karl gelesen, dass er den seit vier Jahren deaktiviert hat, aber da gehöre ich vielleicht zu den etwas ängstlichen Menschen, die sich sagen: Wenn da ein Heizstab verbaut ist, wird das seinen Grund haben...

Ihr seht: Wieder neue Fragen. sorry, ich will nicht nerven; aber der elektrische Verbrauch wird auf Dauer ein echter Kostenfaktor - allein letzte Nacht waren es de facto fast 6,-- Euro...

Gruß
Günther

Hallo Günther!
Nur kurz von mir als Laie dazu...
Dir ist bekannt dass die Zirkupumpe WW erst nach deinen Zeiten läuft wenn sie auf "AUS" steht!? (ziemlich verwirrend, ist aber so)
In Kombination mit PV hat sich hier bewährt (so lange kein Abtauen nötig ist) die ww-Produktion auf die Tageszeiten mit der meisten PV-Produktion (z.B. 10:00 - 16:00) zu begrenzen um die bestmögliche Eigennutzug der Sonnenenergie zu nehmen.
Wird das Wasser dann ordentlich heiß gemacht (z.B. 55-60°) reicht das bei zwei Personen locker bis zum nächsten Tag.
...Heizstab (Backup-Heater) ist hier ebenfalls auskonfiguriert und es hat auch im letzten Winter nicht geschadet ;-)
Beste Grüße

Hallo Günther,

poste bitte nochmal deine Werte. Gib davor an der Wärmepumpe den Service Code ein (zu finden in einem Buch, in dem Geschichten über Alibaba, Sindbad oder Aladin geschrieben sind).

stell bitte folgendes ein:

Grenze Heizbetrieb 18
Heizgrenze Absenkbetrieb 10
Heizkurve 0,4
Vorlauftemp. Überhöhung 3
Vorlauftemp. Heizbetrieb 40
Vorlauftemp. Absenkbetrieb: 25
Max. Vorlauftemp. 55
Min. Vorlauftemp. 25
Heizkurvenadaption aus
Interlink Temperaturerhöhung 5
WW: Max. Warmwasser Ladezeit 90
Warmwasser Sperrzeit 30
Warmwasser Hysterese 4-5
Wartezeit ext. Wärmeerzeuger 70
Solar Funktion aus
Zirkulationspumpe Ansteuerung aus
Zirkulationspumpe Intervall aus
Antilegionellen aus
WW Modus ein
Raumthermostat aus
HZU aus
Continuous Heating aus
Raumtemp. Soll 20,5
Warmwassertemp. Soll 48
Ext. Leistung WW 3KW (damit bekommt der Heizstab weniger Leistung)
Ext. Leistung Stufe 1 3KW
Ext. Leistung Stufe 2 3KW
Notbetrieb Aus
Gebäudedämmung: gering oder aus.

Achte mal drauf, wann der Heizstab angeht.
Ist es im Warmwassermodus? Beim Abtauen? Beim normalen Heizen?
Ist er dauernd an oder nur sporadisch?
Läuft das Außengerät überhaupt?

Was steht bei dir bei "Bivalenztemperatur"? Ist dieser Wert hoch, ist klar, dass der Heizstab dauernd angeht.
Stellt die mal zum Testen auf -10°C
Frostschutz ebenfalls auf -10°C.

Grüße Michael

Welche Bivalenztemp. würdet ihr empfehlen?

@lichtbricht:

Hier nochmal die Werte (incl. der von Karl vorgeschlagenen und eingearbeiteten Änderungen):
"Witterungsgeführt Vorlauftemperatur fix
Frostschutztemperatur 0,0° C
Gebäudedämmung gut
Umschalttemperatur Heizkreis Aus

Menü Sensoren:
Außentemperaturfühler Integrierter Sensor
Warmwasserfühler Sensor
Wasserdrucksensor Ein
Außenfühlerkorrektur 0,0°C
Wasserdruck Min. 0,50 bar
Wasserdruck Max. 3,00 bar
Wasserdruck Soll 0,90 bar
Max. Druckverlust 0,50 bar

Menü Heizen:
Heizgrenze Heizbetrieb 17,0°C
Heizgrenze Absenkbetrieb 17,0°C
Heizkurve 0,4
Vorlauftemperatur Überhöhung 3,0K
Vorlauftemperatur Heizbetrieb 25,0°C
Vorlauftemperatur Absenkbetrieb 10,0°C
Max. Vorlauftemperatur 28,0°C
Min. Vorlauftemperatur 10,0°C
Raumeinfluss ---
Raumsensor Anpassung ---
Heizkurvenadaption Aus
Interlink Temperaturerhöhung 5,0K
Comfort Heating Aus

Menü Warmwasser
Max. Warmwasser Ladezeit 60 min ->geändert auf 90 Minuten
Warmwasser Sperrzeit 30 min
Warmwasser Hysterese 3,0 K -> geändert auf 5,0 K
Wartezeit ext. Wärmeerzeuger 60 min
Solar Funktion Aus
Zirkulationspumpe Ansteuerung Ein
Zirkulationspumpe Intervall 10 min
Antilegionellen Tag Aus
Antilegionellen Startzeit 03:30
Antilegionellen Temperatur 65,0°C
WW Modus Ein

Da wir nicht mit der Anlage Kühlen, lasse ich das Menü mal weg.

Hier aber noch der Wizard als Momentaufnahme gestern:
Sprache Deutsch
Uhrzeit 13:24
Datum 7 Nov 2023
Raumthermostat nein
Heizungsunterstützung (HZU) Ein -> geändert auf AUS
Continuous Heating Ein -> geändert auf AUS
Heizgrenze Heizbetrieb 17,0°C
Heizgrenze Absenkbetrieb 17,0°C
Witterungsgeführt Vorlauftemperatur fix
Raumtemperatur Soll1 20,0°C
Vorlauftemperatur Heizbetrieb 25,0°C
Vorlauftemperatur Kühlbetrieb 18,0°C
Warmwassertemperatur Soll1 48,0°C
Warmwasser Hysterese 3,0 K ->geändert auf 5,0 K
Innengerät EHS/XH(B)08P50D (geändert, da ohne Brille leider falsch abgelesen!)
Konfig. ext. Wärmequelle Backup-Heater BUH

Ich liege (bis auf Legionellen und Zirkulationspumpe gar nicht so weit von Deinen Werten entfernt, wenn ich das richtig gelesen habe.

Der Heizstab springt nur zum Heizen an, nicht fürs Warmwasser. Nachdem ich ihn heute Mittag wieder beim Heizen erwischt habe, habe ich spontan per Fachmannebene die Witterungsführung wieder auf "Vorlauftemperatur fix" umgestellt.
Als Reaktion hörte der Heizstab schlagartig auf zu heizen und nach wenigen Sekunden sprang das Außengerät an.
Seitdem habe ich Ruhe mit dem Heizstab. Die Umwälzpumpe arbeitet permanent und ab und zu arbeitet auch das Außengerät.

Die Bivalenztemperatur haben wir ("mein" Heizungsbauer und ich) schon im letzten Jahr auf -10°C eingestellt. Grund war, dass der Heizstab nicht so oft angehen sollte...


@Copper:
Das mit der Zirkulationspumpe und dem Antilegionellenprogramm wollte ich auch noch angehen. Danke für die Erinnerung!

Auskonfigurieren des Heizstabes heißt dann wirklich im Wizard den Punkt "ext. Wärmequlle konfigurieren" und dann die Option "keine ext. Quelle" anhaken??
Nach dem Heizen heute Mittag habe ich diese Option nicht mehr probiert, sondern die Vorlauftemp gefixt.

Heizwasser haben wir auf Anraten des HB auf 48° hochgedreht, weil man dann keien Hygienproblem bekäme. Wir hatten das nämlich auf 42° reduziert, damit man kaum kaltes Wasser bei Duschen oder Hände waschen zu mischen musste.

Deine Lösung, das WW hochzuheizen (wir haben auch eine PV auf dem Dach) hatten wir überlegt, dann aber verworfen, weil der HB dazu riet, die WP möglichst reglemäßig unds modulierend laufen zu lassen, weil das besser für die Lebensdauer sei. Und außerdem bin ich ein überzeugter Warmduscher, der die regelhaft gleiche Wärme genießt ;).

VG
Günther

@Copper
Du hast deinen Heizstab auskonfiguriert, daher ist der Wert der Bivalenztemperatur bei dir ohne Bedeutung.
Mit Heizstab kann man auf -10°C gehen. Beim Abtauen ist der Heizstab dann für ca. 3min an, beim Heizen normalerweise nicht (bzw. erst unter -10°C).

@Guenther89

Solange der „Legionellentag“ auf „Aus“ steht, findet da auch nichts statt.

Wenn man „keine ext. Wärmequelle“ wählt, den Heizstab also abschaltet, sollte man im Winter WW-Bereitung 24/7 zulassen, um kein Abtauproblem zu riskieren.

Mir ist völlig schleierhaft, warum bei Dir der BUH kommt, und dieses noch von der witterungsgeführten Vorlaufregelung abhängt. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist ein (sporadisch) defekter Außentemperaturfühler. Vielleicht spring der zuweilen auf tiefste Minustemperaturen? Da müsste dann aber auch die VL-Temperatur ungewöhnlich ansteigen. Seltsam!

Ich würde den BUH mal auskonfigurieren. Kaputt geht da nichts! Dann siehst Du aber vielleicht, wann und wozu die Steuerung den BUH zu Hilfe holen will.

Gruß Karl

Das mit dem Legionellenprogramm ist natürlich richtig: Aus ist aus!
Das WW-Programm läuft rund um die Uhr, da kann dann ja nichts passieren. Ichwerde das ausprobieren und den Heizstab mal rausnehmen. Dann dürfte ja auch bei Witterungsführung nichts mehr passieren, denn Aus ist aus! :)

Die VL-Temperaturen verhalten sich nicht außergewöhnlich, jedenfalls konnte ich nichts beobachten.
Die Reaktion des Außengerätes habe ich mitbekommen, weil der Abstand zwischen Innen- und Außengerät ca. 80 cm beträgt und das Innengerät quasi unmittelbar an dem Fenster steht, vor dem das Außengerät seinen Platz hat. Ich höre es also anlaufen bzw. stoppen, während ich drinnen am Display die Werte ablese.
Ich lasse jetzt natürlich den Vorlauf gefixt, werde aber meinen HB befragen, wie man Deine Idee des sporadisch invaliden Fühlers testen bzw. ggfs. nachweisen kann.
Der HB nimmt demnächst eh Kontakt mit mir auf wegen der Idee genau einen (funkgesteuerten) RT für den Referenzraum Wohnzimmer zu installieren mit dem Ziel das Heizen immer dann zu unterbrechen, wenn wir es dort 21°C haben.

Ich bin jedenfall dankbar für Deine Hinweise, denn sonst hätte ich mich nicht unbedingt getraut das mit dem Heizstab auszutesten.
Bleibt die Frage, warum überhaupt Heizstab, wenn man ihn auskonfiguriert und es ausreicht, die WW-Bereitung auf 24/ 7 zu stellen, um Schäden zu vermeiden...

@lichtbricht (Ergänzung):
Der Vollständigkeit halber:
Ext. Leistung WW 3KW
Ext. Leistung Stufe 1 3KW
Ext. Leistung Stufe 2 3KW

Das sind exakt die gleichen Einstellungen, die Du auch hast.
Gut zu wissen, dass das so funktioniert!

Gruß,
Günther

Der Heizstab ist Zubehör. Er erlaubt das Zuheizen unterhalb des Bivalenzpunktes, das Hochheizen des Speichers bei Erstinbetriebnahme, das Erreichen von >60°C fürs Legionellenprogramm und das Heizen im Notbetrieb ;-)

@Günther

Bei dir sind immer noch einige Werte nicht sinnvoll eingestellt. Dies löst zwar dein Problem nicht, dennoch solltest du dies anpassen.

Wieso fährst du einen fixen Vorlauf und nicht witterungsgeführt?
Stelle die Außendämmung auf gering, sondern reagiert die WP nur sehr träge auf die Temperturschwankungen.

Vorlauftemperatur Absenkbetrieb hast du auf 10°C. Die darf m.E. nicht unter 25°C liegen.

Heizgrenze Heizbetrieb 17,0°C
Heizgrenze Absenkbetrieb 17,0°C
klingt für mich auch nicht sinnvoll. Stelle Absenkbetrieb auf 10°C.

Max. Vorlauftemperatur 28,0°C
Min. Vorlauftemperatur 10,0°C
Das ist nicht gut. Stelle maximal auf 55°C, minimal auf 25°C.

Zirkulationspumpe muss soweit ich weiß auch auf aus sein.
Zirkulationsintervall aus.


Es könnte sein, dass das Außengerät mal defekt ist, dann brauchst den Heizstab.
Es ist nicht augeschlossen, dass bei kalten Temperaturen die Wäremerzeugung nicht ausreicht und der Speicher doch auskühlt. Geht die Temperatur unter 35°C geht die Wärmepumpe auf Störung und läuft nicht mehr.
Wenn man den Heizstab auskonfiguriert sollte man die Speichertemperatur, gerade an kalten Tagen, gut im Blick behalten.

„Max. Vorlauftemperatur 28°C“

Vielleicht ist das ja der Grund, warum der Heizstab kommt!?

Auf Deinen Rat hin hatte ich den Wert auf 35° geändert; das hat aber am Verhalten des Heizstabes nichts geändert. Daher beabsichtige Deine These, dass der Fühler am Außengerät einen (sporadischen) Fehler hat, mal zu überprüfen.



Den Vorlauf hatte ich gefixt, weil dann der Heizstab nicht ansprang; dies geschah nur bei der Witterungsführung.
Die Außendämmung wieder auf gering zu setzen, scheint mir nach den vielen Änderungen aber noch mal ein Versuch Wert zu sein.

Hallo,
bei den momentanen Temperaturen und meine Einstellungen habe ich folgende Situation:
Vorlauf-Soll: 26,4°C
Vorlauf-Aktuell: 24,1°c
Rücklauf-Aktuell: 23,8°C
Der Verdichter/Ventillator läuft nicht, es wird nicht geheizt. Die Wärmepumpe schickt nur das 24,1°C warme Wasser durch den Fußboden, wodurch es natürlich nicht warm wird.

Wieso fängt der Verdichter bei 2,3K Unterschied nicht an zu arbeiten? Raumthermostat ist vorhanden und gibt Signal zum Heizen.
Stelle ich die Raumsoll-Temperatur höher, springt sie an.

Viele Grüße.

Es müssen 3k Unterschied sein.

Ist nicht die Überhöhung 3K?

Nach unten auch.

Und lässt sich das auf 2K ändern?
Weil so macht es keinen Sinn
das Haus kühlt runter und die Heizung Heiz nicht...

Leider nicht.Ist ein fester Wert.Du könntest min VL auf 26 erhöhen.

Ich hatte damals diese bestellt Mikroschalter Afriso
und habe die beim Nachbarn eingebaut und muss echt sagen das diese sich wertiger anhören bei schalten.Finde bei den originalen fühlt und hört sich das schalten billiger an.
Wollte nur meine Erfahrung zu den anderen Schaltern mitteilen.

Hi Karl,

im Thread weiter oben steht dass du den hier gekauft hattest:

https://www.rsonline-privat.de/Products/ProductDetail/Crouzet-Mikroschalter-Sto-el-Betatiger-PCB-gerade-5-A-250-V-ac-1-poliger-Wechsler-IP-67-0-6-N-20-C-125-C-1616656

Auch die Bilder zeigen den mit geraden Beinen, was ja beim Einbau geholfen hatte? Dieser hat aber nur 0.6N, reicht das ?

Ich frage weil ein Nachbar (HPUSU compact, also älteres Model) Probleme hat. Sind da die gleichen 3-Wege Antriebe verbaut?

Bei ihm läuft alles scheinbar gut laut Anzeige, aber es gibt keinen Durchfluss am Fussboden. Vorlauf = Rücklauftemperatur , heisst das, dass das 3UVB1 nicht mehr richtig schaltet und es sozusagen Bypass Schlaufe gibt? Wie kann ich das verifizieren?

Danke.

Die 0,6N sind die Betätigungskraft. Die geraden Beine sind richtig, wenn man es so wie ich macht (Abknipsen und Anlöten). Den Schalter gibt‘s auch mit 10A statt 5A Belastbarkeit. Ich würde heute 10A wählen, weil der sicher länger hält. Die 10A-Version wird auch in diversen Kaffeemaschinen verbaut (z. B. Delonghi).

Ab ca. 2015 werden die Afriso-Ventile verwendet, davor die Honeywell.

Wenn Vorlauf = Rücklauf, dann läuft ziemlich sicher die Außeneinheit nicht.

Danke Karl!

Meinst du mit 10A dann diese hier:

https://www.buerklin.com/de/p/marquardt/schnappschalter/1050-0103/12G9981/

Beim Nachbarn war es wohl wirklich der Antrieb, ein Techniker war in der Zwischenzeit da und hat den Antrieb mitgenommen.

Diesen beispielsweise:

Mikroschalter für Delonghi

Hallo,
ich habe schon so einige Stunden damit verbracht hier zu lesen und inzwischen vermute ich verstehe ich sogar einigermaßen wie die Daikin Ech2O mit der 3 R bei mir funktioniert. Ich habe seit Mai eine 16 kW Anlage und kämpfe nun noch mit den Einstellungen um sie dazu zu bewegen möglichst optimal zu laufen.
Ich verfüge über zwei Heizkreise (Fussboden + Heizkörper), die mit blossomic Ventilen ausgestattet sind. Die Wärmepumpe speist die beiden Kreise über eine hydraulische Weiche und beide verfügen über eine eigene Pumpe.

Die Daten der Anlage greife ich über ein ESP Altherma ab.

Nachdem ich anfangs bis zu 45 Takte am Tag bei ca. 5 Grad Außentemperatur hatte, habe ich Verschiedenes ausprobiert und es geschafft per Smarthome die Takte auf ca. 8 am Tag zu reduzieren, indem ich Pausen errechnet und die Anlage entsprechend in den Sommermodus versetzt habe.

Anschließend habe ich den Rat befolgt und die meisten meiner Heizkreise komplett aufgemacht. Leider geht es nicht dauerhaft mit allen, da ich weder den Keller auf die gleiche Temperatur heizen möchte, wie den Wohnraum, noch eine komplett gleiche Temperaturverteilung erreiche, wenn ich einfach alle Kreise öffne. Es gibt Räume die einfach einen höheren Wärmebedarf haben als andere.

Nun habe ich mir also einen Temperatursensor in eines der Zimmer gelegt und dieser steuert dann per Smarthome ob die Anlage, nachdem sie sich abgeschaltet hat (prüfe Verdichterstrom = 0), wann sie wieder in den Heizbetrieb gehen muss. Im Grunde das, was viele mit den erhältlichen Thermostaten auch betreiben.

Ich verstehe nur nicht immer warum sie sich abschaltet. Dazu würde ich gerne eine Grafik hochladen, weiss aber nicht wie das hier funktioniert, denn ich muss unter "Bild" einen Link eingeben. Kannman die Grafik nicht wie in anderen Foren einfach mit Copy-Paste hinzufügen?

Nein, dieses Forum speichert keine Bilder. Du musst das Bild also vorher auf eine Cloud laden. Kostenlos und gut ist www.picr.de.