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  - Wärmepumpen

@Mastermind,

ich hatte dir das bereits geschrieben, eventuell hast du es überlesen.
HeishaMon bietet in der neuesten Version alle Funktionen, um den Heizstab (vor allem bei der J) umfangreich zu beinflussen.
Die aktuellste Version ist nicht immer gleich auf der Download Seite bei GitHub, da wir diese immer intern erst einmal umfangreich Testen. Die Verteilung erfolgt über den Slack Kanal. Dort können wünschenswerte Erweiterungen auch diskutiert werden.

Samosir

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3108794/

danke. Ich bin vor kurzem erst auf die 1.0er Version, und hab mich noch gewundert, dass ich in der "doku" dazu nichts finden konnte...

Problem bei mir:

"Der heizstab muß wie bisher auch in der FB freigegeben werden. Der Einschaltpunkt und die Dauer kann dann über HeishaMon im laufenden Betrieb geschaltet werden."


Bei mir schaltet sich der Heizstab zum Abtauen bei 0 - 5 Grad AT sehr oft dazu.
Obwohl der Heizstab "fürs heizen" erst ab -15 Grad freigegeben ist.
Daher muss ich den Heizstab komplett deaktivieren (in diesem Sondermenü).
Dabei wird dann jedesmal die Heizkurve zurückgesetzt... (inzwischen bin ich Profi im einstellen an der FB)...

Ich hab aber die H-Version. Hab schon gelesen, dass die J-Version da "flexibler" einstellbar ist...

@root2k:
Konzentriere dich auf die Heizkurve und überlege Dir wie warm oder kalt Du es nun brauchst ;-) Alle Kreise sollten möglichst weit geöffnet und nur wenige mit reduziertem Durchfluss sein. Ich würde direkt mit einer Taganhebung von +1 ab 11 Uhr (mit PV etwas früher) bis 20 Uhr starten.

Schau dass 1x täglich Warmwasser bereiten ausreicht. Bei uns reichen 43°, wenn das Kind badet stelle ich vorher etwas höher oder bereite per Knopfdruck nochmal. Mit PV zwischen 11 und 14 Uhr, ohne 2-3 Stunden später.

"32,2 bis 32,5 Vorlauf und Rücklauf 26,8 Grad."
Habe ähnliche Heizkreise wie Du, alles 80m, und brauche max 28° VL um 21-22° zu erreichen. Schau dass überall viel Durchfluss da ist.

Waren noch Thermostate im Spiel oder Zirkulation?

Die Arbeitszahl liest sich schon super Dir wenn ich die Zahlen richtig deute, aber das wird evtl. noch durch die Estrichtrocknung positiv verfälscht.
Mit ein paar Anpassungen im Betrieb wird das sehr gut werden. Auf die Verbräuche aus der Bedieneinheit schaue ich nicht mehr. Schreib Dir mind. monatlich die Zählerstände Strom/WMZ und auch die Betriebsstunden vom Heizstab, auf und trage sie vielleicht auch in die WP-DB ein.

Wenn Heizkurve und WW mal passen kannst Du als Bonus noch überlegen ob Du in der Übergangszeit eine Nachtabsenkung einstellst und was Du mit dem Heizstab machen willst.

Wenn ich darf, hake ich mich mal mit ein. Ich habe auch eine Heisha im Betrieb und habe ein paar Fragen.

1.: Ich habe in den kalten Tagen die Heizkurve soweit erhöht bis die kältesten Räume, in unserem Fall die Bäder die Temperatur erreicht haben die wir wollten (23-24K). Nun sind alle anderen Räume zu dem Zeitpunkt zu warm gewesen. Dann habe ich am HKV alle Räume die zu warm waren im Durchfluss begrenzt, sodass diese Temperaturen auch passen. Jetzt habe ich natürlich einige Räume im Durchfluss begrenzt, sodass im Heizbetrieb der WMZ "nur noch" einen Volumenstrom von ca. 700 liter / h anzeigt. Mein Bauchgefühl sagt da sollte mehr bei rumkommen...
Ist die Herangehensweise so in Ordnung oder macht man das anders?

2.: Ich habe eine große PV und bin irgendwie der Überzeugung das die Heisha, Nachts (auch im Winter) aufgrund der Quellen Temperaturen, und der nutzbaren Energie der PV am Tag, schlafen sollte. Deshalb läuft unsere Heisha nur von 05:30 bis 21:00.
Da ich noch kein ganzes Jahr in unserem Haus hinter uns habe, habe ich nur Tagesverbrauchswerte (~20kwh) bei -5 bis -12 Grad AT für Heizung plus Warmwasser. Allerdings habe ich vermutlich durch den hohen Durchsatz unserer Friwa und der Fühlerposition (oberes Viertel) in unserem 600liter Puffer auch 3-4 mal am Tag Warmwasserbereitungen welche ich eigentlich nicht wollte.
Hat jemand eine Heisha mit Friwa im Betrieb und kann von 1-2 mal Warmwasser machen am Tag berichten?

3.: Die hier im Thread angesprochene Taganhebung um das eindrosseln der zu warmen Kreise zu entgehen verstehe ich irgendwie nicht? Wie sollen dann die anderen Räume die passende Temperatur erreichen? Oder habe ich da was falsch verstanden?

4. Wie handhabt ihr grundsätzlich das Schlafzimmer? Ich habe dort den Kreis komplett zugedreht. Durch die kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG denke ich das ich kein Problem mit Schimmel bekomme. Temperaturen von 17-18 Grad stellen sich dort im Winter ein. Find ich an sich super. Mich würde interessieren wie ihr das so macht? Im Sommer drehe ich den Kreis auf um zu kühlen wenn es zu heiß wird.

Die einzige Wärmequelle die ich so abfange ist der Kamin. Es gibt einen programierten Timer, der morgen die SWV wieder auf 0K setzt und dann 45 minuten später auf +2K. (Abends geht das ganze dann wieder runter)

Wenn ich jetzt abends dem Kamin anhabe und weiss dass die letzte programmierte SWV um 22:00 ist, setze ich sie einfach nach 22:00 manuell auf z.B. -1K. Sie heizte so zwar am Abdend noch mit, aber in der Nacht, wo es meist kälter ist, geht sie dann deutlich runter... Mir ist es ja egal ob das Wohnzimmer 26°C hat, wenn ich im Bett liege... Aber die Räume sind morgens immernoch warm.

Im allgemeinen nie eine SVW von mehr als -1K (pro Schritt) machen, da 2K die Abschalthysterese ist. D.h. wenn sie z.B. ohnehin 0,5K über dem Soll VL war (was durchaus passiert) und ich um -2K absenke, geht sie wahrscheinlich erstmal aus. Und zwar solange bis der RL 3K unter dei RL Temp beim Abschalten fällt.

Grüße

Moin

am besten ein eigenes Thema eröffnen... Sonst wir es schnell unübersichtlich und wir woll ja allen gleich gut helfen...

GRüße

Für 5x am Tag auf Klo ist das viel Luxus. Wenn du das Klo auf die Temp. der anderen Räume bringst, dir das ausreicht, kannst du den mickrigen Druchfluss wieder erhöhen. Im Gegensatz dazu die Parallelverschiebung senken. Sprich alles 1-2 Grad "kälter". Das hebt sich aber durch den höheren Druchsatz auf. Nur das Bad wird kühler.

Schlafzimmer... Bleibt eine Bratpfanne die zur Hälfte auf der Herdplatte steht auf der anderen Seite kalt? NEIN! Die wärme überträgt sich. Mehr als 2° Unterschied geht bei mir nicht. Kreis wieder auf, etwas eindrosseln. Er muss aber mitlaufen! Ich fahre eine Nachtabsenkung 19-3 Uhr. Damit sinkt das Schlafzimmer etwas, die Frau hat morgens warme Füsse. Energetisch nicht optimal, aber ein Kompromiss. Bei -15° Nachts nichtmal deutlich Kostenintensiver, sprich kaum messbar.

In der Nacht komplett abschalten ist nicht sinnvoll. Wenn das Haus wärme braucht, musst du liefern. Wenn die WP um 5.30 angeht, muss sie gute 9 Std in der kältesten Zeit des Tages reinarbeiten. PV hast du zu der Zeit auch nicht. PV dürfte frühstens 10-11 Uhr nennenswert kommen. Du sitzt jetzt in der Zwickmühle wie alle anderen auch. Tags wenig Energiebedarf und etwas PV, Nachts hoher Energiebedarf und nichts vom Dach.

"Falls" du wirklich nennenswerten Ertrag hast, müsste die Speerzeit bis 9 Uhr sein. Die Startzeit so wählen, dass du bis 9 Uhr nicht ausgekühlt bist. Daher fahre ich wie gesagt nur eine 1 Grad absenkung.

WW Sperrzeit könnte von 22-11 Uhr gehen. Dann ist dein Heiztakt durch, die PV liefert.

So hier nun meine Screenshots vom Service Cloud Menü:

Status 16.02.2021

Systemeinstellungen

Betriebseinstellungen 1

Betriebseinstellungen 2

Service-Status


@ Langi: WW-Bereitung mit 43 Grad reicht bei euch?
Also stellst du dann 43 als Sollwert ein? Bei mir steht ja noch 52 Grad Sollwert und erreicht werden so 48 Grad real ...


@ SebDob: Hab jetzt nichts im menü direkt mit Sperrzeit gefunden. Kann es sein das da ein Untermenü erst aktiviert wird wenn ich den Wochentimer auf Ein stelle und darüber die Sperrzeit eingebe?

Also HK habe ich jetzt nahezu alle offen außer kleines WC und den HWR, wobei ich den HWR wohl auch aufdrehe etwas mehr. Der ist zwar recht warm durch Speicher und Trockner/Waschmaschine etc. aber Fußkalt --> WAF :-P
Das werde ich auch so machen dann mit parallel Verschiebung über die Heizkurve oder SOllwertverschiebung -2K z.B. wäre das selbe oder?


@ Mastermind1: Die Tag- und Nachtanhebung machst du auch automatisch über den Wochentimer dann? Das geht erst wenn der aktiviert wird, wie ich oben geschrieben habe bei SebDob ...?
Den Heizstab 3 kW im Speicher hab ich noch gar nicht gemacht. Irgendwie ist der bei mir sehr träge ... Wie reagiert der bei dir nach Einschaltung?

Interessante Sache Heishamon, kannte ich noch nicht. Das lässt sich auch in iOBroker realisieren. Da brauch ich dann die Smart Cloud oder Service Cloud gar nicht mehr, also entweder das eine oder das anderer?

Zum Heizstab also bei mir ballert der täglich durch auch jetzt in den ganz kalten Tagen, hab aber auch -15 Grad erst als Heizgrenze eingestellt.
Was verballert der bei dir pro Jahr?
Aber den Heizstab komplett deaktivieren bringt doch irgendwie dann einen Fehler oder?


@ northwell: Danke mache ich auch so. Über die Timer das mit der Taganhebung etc. einzustellen ist sicherlich ganz sinnvoll.
Hab es Langi oben schonmal gefragt, also wenn ihr nur auf 43 Grad WW erwärmt, reicht das aus? Kommt sicherlich auch auf die Isolierung des Speichers an, wie lange er das hält?

Also du stellst dann bei Bedarf die Sollwerttemperatur vor dem Baden entsprechend hoch?

Thermostate sind keine im Spiel, aber Zirkualitonspumpe hab ich laufen, aber mit Zeitschaltung, glaub früh 5 bis 8 und Abends 18 bis 20 in der Richtung ...

Was meinst du genau, was ich mit dem Heizstab machen will?


@ Donpepe23: Ok, damit meinst du wenn ich jetzt in den kalten Monaten Abends den Kamin nutze, dann per Timer vor dem Anfeuern absenken, sagen wir von 0K auf -1K und dann für die Nacht auf -2k ab 22 Uhr?
Das heißt wenn er dann frühs wieder auf 0K geht müsste ich in der Nacht schon mal von -2k auf -1k gehen?


@ alle: wie sollte denn der Durchfluss am WMZ aussehen optimalerweise?

Du musst einfach austesten was reicht. Besser einmal am Tag zu einer guten Zeit (hohe AT/PV-Ertrag) etwas höher aufheizen als mehrfach am Tag aufheizen. Mit Zirkulation reicht 1x täglich aber evlt. nicht wenn es Dir die Wärme aus dem Speicher zieht und sich eine Durchmischung einstellt. Da könntest Du z.B. tagsüber auf 48° heizen und morgens direkt vor dem Duschen auf 43°.

Ich kann sagen, da die Heisha erst seit Mitte 2020 installiert ist, dass bei uns "neblige" Gegend der Heizstab nur zum Abtauen über 100h lief.
Am Jahreswechsel hab ich den Heizstab komplett deaktiviert.
Wir sprechen hier ganz klar von Übergangszeit. Da war es im 0 - 5 Grad Bereich.

100h bedeuten bei 3kW eben 300kWh Strom. (Sept - Dez 2020).

Erst als es jetzt bis zu -20Grad haben sollte, habe ich den Heizstab wieder aktiviert, und ab -15Grad freigegeben.


Deaktiviert bedeutet:

im Spezialmenü ausschalten
Die Sicherung im Aussengerät ist aber weiterhin drin - ergo Strom.
Fehler: 0

Die Abtauenergie reicht bei uns mit bis zu 2000Liter/h.

Ich bin gespannt ob das über Heishamon mal automatisiert geht..



Zum Thema ausschalten:

Vergiss es. Das kann man nur machen, wenn man eine ALTE GROßE WP hat, die nicht modulieren kann.
Da macht das durchaus Sinn... Das haus benötigt z.B. nur 4kW, die WP liefert aber immer 8kW.
Da kann man Nachts durchaus Abschalten und mehr in den Tag gehen, der evtl. durch PV Strom unterstützt wird.


Mein Fazit nach 10 Jahren WP Betrieb und inzwischen mit PV und Heisha.
Leg die WW-Bereitung in einen grosszügigen Zeitraum, in dem auch die PV häufig Strom liefert, fertig.
Wenn Sonne da - gut.
Wenn Sonne nicht da - ist es eben so.

Was das heizen angeht:
Ich denke es ist materialschonender wenn eine WP kostant laufen kann bei z.B. 70% Leistung, als Stundenlang aus, und dann erstmal 100% Vollgas.
Das vergleich ich gerne mit Autofahren

Autobahnfahrt 100km
AN/AUS Beispiel:
10km Vollgas 200kmh
30km 150kmh
40km 120kmh (da zäher Verkehr)
Rest mit 160kmh

Oder sparende Fahrweise:
konstant bei 120kmh

Wobei man das relativieren muss:

Eine On-Off-WP kann zwar hinsichtlich der Drehzahl nur 100%, Vollgas wie beim Auto ist esdann trotzdem nicht.

Bei guter Quell-Temp. und moderater Senkentemp. ist der Temp-Hub niedrig und damit auch die Druckdifferenz für den Kompressor, so arbeitet der in einem sehr günstigen Lastumfeld und erreicht ebenso hohe Lebensdauer und Effizienz.

Zu einem Großteil sogar deutlich besser als eine modulierende Luft-WP, die sich mit niedriger Quelltemp. und hoher Senkentemp. abplagen muss, auch wenn sie dies im Teillastbetrieb (niedirge Drehzahl) macht, dennoch ist die Last für den Kompressor höher (wg. des höheren Druckgefälles).

Also gilt es ALLE Rahmen- und Randbedingungen zu berücksichtigen und nicht nur, ob modulierend betrieben oder nicht.

Ich habe schon deutlich mehr gestorbene modulierende WPs begutachtet als klapprige alte sole-WPs (die nun mal nie so arg tiefe Verdampfungstemps. haben wie eben modulierende LWP)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
Wärmepumpendoktor-NRW
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)

Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW

In der Übergangszeit geht meine regelmäßig jede Nacht für viele Stunden durch Sollwertverschiebung aus, wegen PV Nutzung und höherer Quellentemperatur. Das muss man einfach testen und es hängt vom Haus ab: Speichermasse, Heizlast, WAF.

Ist im Prinzip nichts anderes als die Nutzung einer um 12h verzögerten Heizgrenze.

Ich käme auch mit einer passend dimensionierten On-Off WP gut klar. Vielleicht sogar besser. Bei reduziertem Flüstermodus zusammen mit Taganhebung habe ich die Leistung jetzt an den ganz kalten Tagen über die Heizkurve nicht so richtig in den Griff bekommen. Die letzte kalte Nacht hatte ich sie bei -15° ausgestellt um etwas von der zu hohen Wärme im Haus zu profitieren.

Lass das mit kreisen drosseln oder gar ausschalten. Auch der HWR ist in deiner thermischen Hülle. Das heizt du entweder mit Volumenstrom in diesem Kreis, oder ballerst das über andere kreise mit weniger Volumen und Wärmeverschleppung. Überall konstant geheizt ist das beste.

@ Mastermind1: Ja bei mir war das ähnlich schon im herbst letztes Jahr mit dem Heizstab.

Welche Abutauenergie bzw. welcher Volumenstrom sollte denn optimalerweise vorliegen?
Bei mir waren es gestern Abend als ich am WMZ geschaut habe lediglich 700 l/h ...

Da wir kein PV haben, werd ich wohl versuchen die Warmwasserbereitung in die Nachmittags Zeit gegen 14 Uhr zu legen und vorher eben per Sperrzeit abriegeln ...
Setze mich da nachher gleich mal dran.


@ SebDob: Ich werde nachher mal alle aufdrehen.

Also die Sperrzeit WW über den Wochentimer realisieren?

Bitte immer alle Details nennen, nicht immer nur die gegen LWWP sprechen:

Fixed Speed WP (EGAL WELCHE QUELLE) laufen idR mit der Nennleistung des Kompressors. Also im idealen Betriebspunkt. Modulierende WP haben dagegen meist einen Kompressor der in der Mitte des Modulationsbereiches sein Nennbetriebspunkt hat um eine möglichst weites Modulationsfeld zu bieten.

D.h. diese Kompressoren werden zeitweise höher belastet als die Nennauslegung hergibt. Das ist grundsätzlich nicht schlimm und wird z.B. bei E-Motoren auch gemacht. Aber es drückt auf die Lebensdauer... Auch der Betrieb an der unteren Modulationsgrenze ist nicht immer materialschonend, da hier z.B. zu Problemen bei der Schmierung kommen kann.

Grüße

Wie du das einstellst, weiss ich nicht.

"aufdrehen" muss passen. Daher "hydraulischer" und anschliessend "thermischer" Abgleich.

Beim Abtauen gibt die Pumpe von alleine alles. Vielleicht mal eine Abtauung per Menü erzwingen und am WMZ schauen. 700l/h sind beim Heizen grundsätzlich unkritisch, spart Pumpenstrom. Wenn die Spreizung regelmäßig zu groß wird, wenn Dein Haus viel Wärme benötigt, dann kannst Du die eingestellte Spreizung verringern oder auch einen festen Durchfluss einstellen (Spreizung 1, Pumpe im Servicemenü limitieren zB auf 900l/h).

Eigenlich passt die Heisha den Durchfluss abhängig von der eingestellten Spreizung und der momentanen Leistung von alleine an. Perfekt funktioniert das bei mir aber nicht, bei längerer Laufzeit geht sie irgendwann Richtung 600l/h - was bei mir ok ist, weil ich wenig Leistung benötige und die Spreizung daher bei mir auch mit 600l/h ok ist.


Ja. 14 Uhr Warmwasser (Wasserhahn-Symbol) + Heizen (Sonne, +3). 17 Uhr nur Heizen (Sonne +0). Reicht das regelmäßig nicht für 24h, dann z.B. morgens um 4 nochmal mit möglichst geringer WW-Temperatur oder besser nachdem die Zirkulation das letzte an dem Tag lief.

Es empfiehlt sich in der Zeit der WW Bereitung für das Heizen eine Erhöhung der Heizkurve einzustellen, sonst pausiert die WP danach ggf. längere Zeit bis sie wieder anspringt.

Ja klar. Also mit aufdrehen meine ich, ich stelle die Kreise jetzt so ein wie es in meiner Heizlastberechnung laut HFrik ausgerechnet war.
Durch die gleich Heizlängen von rund 80 m, kommt überall 0,9 bis 0,95 l/min raus.
Also die hab ich eingestellt am HKV, halt per "Augenmaß" auf die rund 0,9 bis 0,95 l/min.

Thermischen Abgleich macht ja dann eigentlich nur Sinn bei NAT wenn die Raumtemperaturen auf den berechneten Wert in Hizlastberechnung eingestellt werden. Richtig soweit?

Thermisch passt immer wenn deine heizkurve richtig ist.

Möglichst ohne Sonne. Meine 3fach verglasten Fenster lassen da allerdings auch nicht viel durch.

Bei mir waren unter den Stellgliedern noch einstellbare Ventile im Rücklauf. Nicht voll aufgedreht der längste Kreis. Also überall nachsehen und kontrollieren...

@ northwell: Ich denke ich hab das Prinzip jetzt verstanden.
Würde jetzt wie folgt vorgehen über den Wochentimer, wie du auch vorgeschlagen hast:
- mit +1K ab 11 bis 14 Uhr
- 14 bis 17 Uhr WW mit erst mal 45 Grad und Heizen mit +3K
- 17 bis 20 uhr +1K Heizen
- 20 bis 23 uhr 0K Heizen
- 23 bis 4 Uhr -1K Heizen (empfiehlt sich das damit es nachts generell kühler ist und zum Aufstehen hin um 5 Uhr wieder normal?)
- 4 bis 11 Uhr Heizen 0K (erst mal ohne zusätzlich WW)

Und das dann Montag bis Sonntag.

Die Timer sehen gut aus, ab jetzt hast Du es in der Hand!

Am Anfang nicht zu viel mit SWV arbeiten, das macht das Finden der Heizkurve und des Abgleichs schwieriger. Am einfachsten ist es natürlich gar keine SWV einzustellen. Da musst Du entscheiden wie wichtig Dir solche Optimierungen sind. Tagerhöhung macht grundsätzlich Sinn, auch wegen der Lautstärke ohne Flüstermodus in der Nacht.

Im Kernwinter nutze ich fast keine SWV mehr. In der Übergangszeit mehr. Gegen 3 bis 7 Uhr ist es am kühlsten würde ich sagen - ohne Statistiken bemüht zu haben.

Zuviel rumgespiele in meinen Augen. +3, -1... Lass das Teil laufen, erfinde das Rad nicht neu.

Ab 23 Uhr absenken? Wann meinst du wirkt das? Da schläft die Familie schon lange. Tagsüber hast du solare Gewinne. Warum willst du da anheben? Damit abends zum schlafen schön warm ist?

Für PV brauchst du eine Leistungssteuerung. Blind tagsüber anheben kostet nur unnütz Strom.

Deine Sperrzeit in der Nacht für morgens warm... Das soll in einer Stunde klappen? Du stellst ab 23 Uhr Absenkung ein. Sprich du lebst 6 Std vom Speicher (Boden), willst ihn in einer Std zur kältesten Tageszeit beheizen? Meine Vollgas WP braucht dazu 1,5 bis 2 h im Schnitt...

Kalt ist es von 4 bis mind 8 Uhr. Im Februar aktuell bis knapp 11 Uhr.

@ SebDob: Das Absenken hatte ich halt gedacht, dass es nachts kälter ist, wo man sowieso weniger Wärme benötigt ...?


So nun zum Timer für WW:

Ich mache nur den Timer für Warmwasser von 14 bis 22 Uhr und kann das ja testweise anpassen, den Rest ggf. später.

Aber da fängt es schon an.

Hab ja den Timer über Smart Cloud eingestellt. Und Wochentimer aktiviert.
Aber das übernimmt er zwar dennoch zeigt er mir Heizen und Warmwasser immer noch aktiv an obwohl der Timer jetzt gesetzt ist.

In der Service Cloud steht komischerweise Wochentimer Aus obwohl über Smart Cloud aktiviert wurde.
In der Service Cloud kann ich ja nirgends den Timer einstellen.

Und am Bedientteil selbst steht in dem Wochentimer auf einmal gar nichts drin, obwohl er das in der Smart Cloud übertragen hat?

Was mache ich falsch, dass er das von der Smart Cloud nicht überall hin übernimmt.

Aber nicht so viele Schritte. Wie gesagt, die FBH ist träge. Da bringt 23 Uhr nichts fürs schlafen. Da musst du früher rangehen. Und wenn du das so machen willst, musst du auch früher wieder frei geben. Ich hatte die Nachtabsenkung jetzt für die richtig knackigen Tage draussen. Energie relativ gleich. Vorher teilweise 5,5h Vollgas ab 0 uhr. Bei 0 Grad und mehr mach ich das wieder. Da ist er 1-2std beschäftigt.

Dein Menü kenn ich nicht. Damit kann ich nicht helfen. Ich seh das bei mir nur, weil er genau zur Uhrzeit anfängt mit WW.