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Bei mir soll bald (07-2024) die uralte Gastherme durch eine EU 15 ersetzt werden, die ausschliesslich Heizung macht ohne Brauchwasser. Der Heizungsbauer will einen 500 Liter-Puffer-Speicher verbauen (wurde zusammen mit der WP vor 14 Tagen angeliefert) und er erklärte mir, die WP braucht das, um im Fall des Falles Warmwasservorrat zum abtauen zu haben und um die Temperaturen im Heizkreis stabil zu halten. Mehr als das weiss ich leider auch nicht.
Leider ist der Heizungsbauer zwar sogar direkt auf der zewotherm internetseite als Partner gelistet und wurde mir bei meiner allerersten Anfrage bei zewotherm in 2022 als für mein PLZ-Gebiet zuständig empfohlen, aber, vorsichtig formuliert, ist er etwas kommunikationsarm und auf Fragen nach dem warum und wieso kommt im Regelfall keine Antwort...

Und wir sollen jetzt raten, welche Heizkreise es gibt und welchen durchfluss die haben? ;)

Ich habe die Original-Hydraulikstation. Die gibt es wohl in zwei Varianten. Das Foto in der Montageanleitung zeigt noch die Schwerkraftbremse, aber laut HB wird die Station nur noch ohne Schwerkraftbremse ausgeliefert.

Im Winter ist mir die Zirkulation nicht aufgefallen, da hilft die (Heizkreis)-Pumpe ja stündlich nach bzw. die WP läuft sowieso die meiste Zeit durch.

Aber jetzt im Sommer - wenn ich an einem schönen Tag mit Hilfe von ModBus/Energiemanagement Warmwasser für 2 oder 3 Tage aufwärmen will - da ist es doch sehr kontraproduktiv wenn das Wasser in der unteren Speicherhälfte nach 6 Stunden schon wieder einen Großteil der reingesteckten Energie verloren hat. Das entspricht je nach Buffersoll ungefähr 200 bis 500W Verlustleistung

Das Brauchwasser oben im Kombispeicher zirkuliert nicht ungewollt, da musste der HB aber auch auf meinen Wunsch hin einen Thermosiphon einbauen.

Bei mir ist eine EU08L mit einem Link3-Speicher kombiniert. Nachts, wenn alle Pumpen aus sind (keine Heizung, keine WW-Zirkulation), entsteht mir durch die schwerkraftbedingte Zirkulation ein Wärmeverlust von ca. 2kWh. Da hätte ich schon gerne eine Schwerkraftbremse. Im Winter müsste die mechanisch deaktiviert werden können, damit mir die WP bei Frost und Stromausfall nicht einfriert.

Das Wasser fließt in der normalen Richtung durch den WP-Kreislauf. Zumindest, wenn die WP höher steht als der Puffer, kühlt der VL ab, sinkt dann runter und drückt dadurch wärmeren RL aus dem Puffer nach oben. In der Temperaturgrafik kann man das gut erkennen, weil der RL dann über dem VL liegt.

Hallo jollyjinx,

ich bin gerade dabei meine Installation Modbus-Seitig zu optimieren. Kannst Du bitte etwas genauer erläutern, wann genau die Heizungspumpe nach Deiner Beobachtung startet?

Meine Annahme ist aktuell, dass (im Automatik-Modus) grundsätzlich die oben links mit dem Dreieck im weißen Rahmen (gemäß Außentemperatur-Einstelungen) errechnete Temperatur unterhalb der Aussentemperaturschwelle sein muss.
Außerdem muss hoffentlich die Raumtemperatur (Modbus Register 5004) niedriger sein, als die Raumsolltemperatur (Modbus Register 5051/5052). Ist da noch ein Offset zu berücksichtigen und kennst Du noch noch andere Bedingungen?

Wie steuerst Du die Brauchwasser-Erwärmung? (Wir haben einen Hygienespeicher und ich habe die Zeiten aktuell so eingestellt, dass er einmal um die Mittagszeit erwärmt wird. Bei PV-Überschuss etwas mehr als ohne Überschuss. Ich würde gerne analog dem Feld "Brauchwasser-Booster" in der Lambda-Steuerung bei Bedarf ohne Änderung des Zeitplans per Modbus sagen können, dass ich "jetzt" gerne ausnahmsweise zusätzlich den Puffer erhitzt haben möchte.)

Mir kommt jetzt nur die Idee, die Brauchwasser-Erwärmung wieder ganztägig zu aktivieren, aber anstelle einer Deaktivierung per Frostschutz-Phase im Zeitplan in das Modbus in Register 2050 eine niedrige Temperatur (z.B. die des unteres Sensors aus Register 2003) rein zu schreiben und anstelle einer Aktivierung wieder die echte gewünschte Temperatur. Machst das das so?

Da ich hier keine Bilder hinterlegen kann, werde ich wohl einen Blogartikel dazu verfassen. Aber in Kürze gesagt:

Die Heizungssteuerung der Lambda ist recht einfach: Sobald die Soll-Temperatur unter die Ist-Temperatur fällt, startet die Lambda. Sie hört auf, sobald die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur ist. Damit es nicht sofort hin und her schaltet, gibt es eine Hysterese. Das bedeutet, dass die Lambda erst ausschaltet, wenn die Ist-Temperatur plus Hysterese größer ist als die Soll-Temperatur.

Die Lambda erzeugt die eingestellte Vorlauftemperatur und läuft so lange in den Heizkreis, bis dieser die Vorlauf-Solltemperatur erreicht. Danach beginnt automatisch das Befüllen des Heizungspuffers.


Beim Boiler (Warmwasser zum Waschen) ist es ähnlich: Es gibt eine untere Hysterese, unter die das Warmwasser fallen muss, bevor die Lambda das Warmwasser (Status DHW) bereitet. Die Lambda hört auf, sobald der Boiler wärmer als die Soll-Temperatur ist.

Bei mir setze ich die Warmwasser-Solltemperatur immer auf kalt (z.B. 25°C). Wenn Warmwasser bereitet werden soll, setze ich die Soll-Temperatur auf Soll-Temperatur + Hysterese + 0,1. Sobald der Kompressor startet, kann ich direkt auf die Soll-Temperatur setzen. Die Lambda hört erst auf, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist. Man muss noch die solare Übertemperatur der Lambda berücksichtigen. Sobald der Status der Lambda den solaren Überschuss anzeigt, muss man diesen solaren Überschuss abziehen.

So kann ich den Boiler manuell einschalten oder die Lambda mit dem solaren Überschuss erst ab 14:00 Uhr laufen lassen, weil es um 14:00 Uhr in der Regel wärmer ist als um 9:00 Uhr morgens und das Warmwasser so effizienter bereitet werden kann. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Bei meiner Steuerung geht es immer darum, dass alles automatisch so funktioniert, wie man es erwartet. Wenn ich Gäste habe, sollen sie einfach immer warmes Wasser haben. Wenn alle normalen Bewohner weg sind und nur ich zu Hause bin, kann das Wasser auch kühler sein. Mir reichen beim Duschen geringere Temperaturen.

Die Lambda ist so effizient, dass ich das nur mache, weil ich Spaß daran habe, sie noch ein klein wenig effizienter zu machen. Mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von aktuell 5,6 (September ist das Jahr rum) für ein Reiheneckhaus von 1980 im Südosten von München mit neuen Fenstern und Heizkörpern bin ich sehr zufrieden.

„Sie hört auf, sobald die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur ist.“
Muss es nicht heißen: „Sie hört auf, sobald die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur plus Hysterese ist.“?
Bei mir ist bei der WW-Bereitung eine Ausschalthysterese von -2K eingestellt, und die WP stoppt tatsächlich 2K unterhalb der Solltemperatur, also 48°C statt 50°C.
Den Sinn verstehe ich allerdings nicht.

Der Schorl,
ich Versuch es mal dir zu erklären. Die WP beherscht die Zielwertladung wie kaum ein Andere. Also die Wp fängt jetzt an WW zu machen. Die kann bis 20 k Spreizung
das Wasser erwärmen. Die Ladepumpe läuft so langsam, das die obere Temperatur im Puffer erhalten bleibt. Jetzt fängt die von unten an das Wasser zu erwärmen. Die Ladepumpe erhöht immer langsam die Drehzahl bis 2 k unter eingestellten Max Temperatur. Am schluss vor den Abschalten ist Spreizung nur noch 2 k. Also 2 K unter der eingestellten ww Temperatur die bleibt gleich. Verstanden ?

Gutefrage

Grundsätzlich schon.
Nur, wenn ich 50°C warmes Wasser haben will, muss ich dann 52°C einstellen. Muss man halt wissen.
Das mit der Zielwertladung ist für mich wichtig, für die Kühlung. Da habe ich derzeit ca. 20 Zyklen am Tag. Die WP schaltet nach knapp 15min. ab und es wird kaum Kälteleistung an den Heizkreislauf übertragen. Der ist leider hydraulisch getrennt, weil nicht diffusionsdicht. M. E. müsste die WP ihre Temperatur so regeln, dass sie immer knapp über dem Taupunkt (Abschaltpunkt) bleibt. Dann könnte auch ordentlich Kälteleistung abgegeben werden. Aktuell habe ich das Problem, dass der HK-Vorlauf bei höheren Außentemperaturen den Sollwert von 18°C bis zum Abschalten nicht erreicht.

Hallo Schorschl,
Nur, wenn ich 50°C warmes Wasser haben will, muss ich dann 52°C einstellen. Muss man halt wissen.
Dann hast du das leider nicht verstanden. Habe ich das so missverständlich geschrieben. Die WP liefert 50° der Rücklauf wird bis auf die 48° Grad aufgeheizt, und schaltet dann ab.
Das hat mit Heizen oder Kühlen überhaupt nichts zu Tun.
Wenn deine WP taktet beim Kühlen ist deine Kühlleistung zu hoch eingestellt oder dein System kann keine Wärme aufnehmen.

Gutefrage

Leute, ich bitte mal wieder um Hilfe...
Es gibt "zwei Hydraulikstationen" - damit meint Ihr die Beladestation, die mit Umschalter WW/HW und dem Heizstab, korrekt?
Dann gebau DAZU habe ich (nach verfolgen der Beiträge hier) gleich mehrere statt nur einer Frage:

#1) Schwerkraftbremse: da wir nur EINE Station haben, fehlt mir der Vergleich. Die SKB ist ja wohl auch nur n Ventil (vom Aussehen her). Hat die bei uns montierte diese oder nicht? Man kann etwas erkennen, was wie zum Einstellen aussieht - aber ist es das auch?




#2) Auf den Pics ist erkennbar: Die Station ist aus Sicht der Verrohrung sinnvoll eingebaut (rechts IN von WP (außen), links OUT zu Puffer / Heizung).
Da die Anlage noch nicht in Betrieb genommen ist (Objekt ist immer noch Baustelle), fiel mir nichts weiteres auf. Allerdings habe ich vor wenigen Tagen wegen etwas anderem die Anleitung für die Hyd.Station heruntergeladen und bemerkt, das diese
a) nur für die Fachhandwerker gedacht ist
b) zweimal explizit vermerkt ist, das diese Station SENKRECHT montiert werden MUSS (ist auch begründet):

[url=]Auszug EInbauanleitung Lambda[/url]

Also: Alles auf ANFANG? Den HB nochmals korrigieren lassen?
Hab ich allgemein KEIN Problem damit, denn es gibt und gab doch so einiges, aber dieses würde ich definitiv NICHT bezahlen wollen, denn wenn es in der für den Fachhandwerker gedachten Anleitung steht sollte dies auch von eben diesem befolgt werden, meine ich. Wenn nicht, geht es auf SEINE Kappe....

aber #3): hat jemand von euch diese Station ebenfalls waagerecht montiert - und keine Probleme?

Ich habe Lambda (per Mail) kontaktiert diesbezüglich. Erste Antwort von dort war " der Fachbetrieb wird schon wissen, was er tut"... 🤨
Auf meine Gegenantwort mit explizitem Verweis auf deren eigene Einbauanleitung und Hinweis auf ZWEI deutliche Stellungnahmen, das es senkrecht sein MUSS, kam dann seitens Lambda die kurze Antwort: "Dann sollte er es ändern"....

Geschrieben steht, das es hauptsächlich um den Heizstab geht, und dort keine Luftansamlung passieren darf (klar, Überhitzung) - aber wie groß IST das Risiko?
Ganz Sicher wird der HB sagen: "ach ne, passt scho...".
Was denkt Ihr?

was ich denke ? Wenn die anders rum verkehrt verbaut gewesen wäre hätte man sie ja noch händisch entlüften können. Der Eintritt ist unten, der Austritt kann fast 3 cm Luft über die ganze Länge aufnehmen. Die Heizstäbe in dem Bereich hängen in der Luft. Das Überdruckventil ist und darf ja nur in Aussenbereich sein. Den Rest kannste dir ja selber denken.

Gutefrage

Selber denken?
Also, was ICH denke, ist denen wohl komplett egal....
Ja, das ÜV ist außen, korrekt.
ABER: selbst mit Propan ist in diesem Raum, in dem das Pic aufgenommen wurde, ein "automatischer Entlüfter". Vor Verbau, noch während der Angebotsphase, merkte ich an, das es bei R290 KEINE Entlüfter im Innenraum geben DARF (steht so auch auf jeder Lambda-Schemenseite) - aber auch das wurde abgewunken, ich mach mir zu viele Sorgen.
"Dank" des Entlüfters sollte eigentlich keine Luft in den Rohren sein, das ist mal zumindest das positive im negativen - auch wenn es überhaupt nicht korrekt ist.
Ich dachte und sagte auch, das die Leitungen nach außen UNTER der Kante des WDVS rausgeführt werden sollen (dachte, da sind die erstens geschützter, wegen der zentimeterstarken "überdachung" und zweitens auch besser abzudichten, da stabiles Mauerwerk, ohne "flexible Dämmung" - und wo sind die Rohre nun? Egal...).
Dann mussten zwei NT-Konvektoren mit Verbundrohren (MSV) durch das EG geführt werden, also besprach ich mit dem Vorarbeiter, dass das DG dann mit MVR weitergeführt werden soll - einfacher für den Verbau, Biegung statt zig Fittiche, und billiger wirds dann dazu noch. Aber: Am Ende stand da wieder Kupfer. Was soll ich denken und sagen? Bin ja nur der AG und derjenige, der zahlt. Die Experten sind die anderen. (Also, mein Bild der "Fachhandwerker" wurde hier schon sehr massiv gestört bzw zerstört).
Also, Gute, Ändern lassen - unter Verweis auf die maßgebliche Fachhandwerker-Anleitung. Du siehst das wie ich: einmal mit Luft aufheizen und das wars mit Hitze, versteh ich Deinen Comment.

keine Automatischen Schnellentlüfter. Handsteller kann man nehmen. Mit dem Sicherheitsventil draussen meinte ich wenn es in der Heitzpatrone zum kochen kommt, bildet sich Dampf, ob der Wasserdruck dann noch um die Ecke kommt wage ich zu bezweifeln. Der Stb sitzt ja bei korrektem Einbau oben an der wärmsten Stelle. Die Absperrhähne wo die Kreise drumm sind, sind mit O Ringen reparierbar.
Auf ein Rückschlagventil würde ich persönlich verzichten, bei Stromausfall hast du eine längere Standzeit durch thermische Zirkulation.
Viel Spass ist ein gutes Teil.

Gutefrage

Wenigstens einer, der scheinbar noch nicht im Urlaub ist 😉
Sicherheitsventil hab ich verstanden, ist außen in der Einheit. Aber dazwischen 8m Rohr und 6 oder 7 90*-Winkel....
Der automatische (schnell-)Entlüfter sitzt aber dennoch innen. Handsteller wäre erlaubt? Ok, wusste ich nicht.
Auf den STB hab ich noch gar nicht so geachtet - nochmals n Argument für Korrektur, da so „relativ wirkungslos“, Danke!
Wird nochmals Ärger geben mit denen....

und denk an grosse passende Rohrquerschnitte.

Gutefrage

Wie meinst? Die Rohre sind da doch schon dran, verrohrung ist fertig (35er bis zu den Puffern, 28er noch, und dann gehts auf 22 runter - im Technikraum)

Wenn es dann passt? Wps leben von hohen Massenströmen.

Gutefrage

Na, die Dimensionierung sollte soweit passen.
WP und Puffer alles in 35er (DN35) verrohrt, zwischen den Puffern und zur FBH ebenso (knapp 30m insgesamt), 28er (DN28?) Puffer / FriWa etc, knappe 10m total), und dann kleiner, je nach Zweck (DN22/DN18).
N kleinen Teil siehste ja auf den geposteten Bildern. Ich geh mal davon aus, dass die Verrohrung nicht so vermurkst ist wie die Montage der Hydraulikstation ;-)

Automatikentlüfter drinnen habe ich entfernen lassen nach dem Hinweis von Gutfrage - ein Kühlerleck durch Frost, Korrosion, Materialfehler o.ä. und Du hast ggf. Propan im Keller - ich habe jetzt Handentlüfter.
Und die Hydraulikstation würde ich nicht entgegen der Herstellerempfehlung betreiben, die klar sagt, senkrecht.

Interessanter Austausch. Nach Prüfung wurde wohl bei uns die Hydraulikstation zwar senkrecht, aber auf dem Kopf verbaut (im Juni 2023).
Der Heizstab musste zum Glück noch nie ran, denn wenn ich es richtig verstehe, kann der uns um die Ohren fliegen, so wie es nun verbaut ist?
Da die WP Rohre von oben kommen, hat es sich der HB hier wohl bequem gemacht. Tolle Wurst...

Servus Renndachs,
tja nicht alle HB können lesen. Aber wie gesagt, genauso müsste die HS eigentlich konstruiert sein, Einlauf oben, Auslauf unten, in den meisten Fällen die bessere Lösung. Vielleicht sollte man das mal bei Lambda anregen.
Gruss vom Hut

Ich weiss auch nicht, welchen Sinn eine negative Ausschalthysterese macht.

gueho,
ich hab es doch schon mal geschrieben. zb dein WW steht auf 50° Hysterese 6 k
jetzt fängt die Wp bei 44 Grad an zu laufen. Aber unten im Topf sind nur 35° Grad.

Damit die 35 Grad nicht durchgemischt werden, fängt die mit 15 k Spreizung an zu laufen. Die Spreizung nimmt jetzt immer mehr ab bis sie auf 48 Grad im Rücklauf ist.
Das hat den Vorteil das deine 50 Grad oben zum zapfen gehalten wird.
(Zielwertladung )

Gutefrage