Super, dass Du das auf den Fotos schon sehen konntest. Muss ich mir später mal genauer angucken.
Noch eine Frage zum Ventil: In der Übergangszeit soll der Puffer die WP-Laufzeit verlängern. Nach welchem Kriterium drossle ich den so, dass er keinen Kurzschluss bildet, aber trotzdem noch "funktioniert"?

Beim Stichventil musst du das ausprobieren aber ich denke mal 1/10 bis 1/6 kann ein Anhaltspunkt sein. Du wirst kein "Verlänger" brauchen.

Kanst Du das WP Modul Bild bitte noch mal zu HK Betrieb senden?

Unter der Annahme, dass das Abtauen ohne Puffer funktioniert, könnte ich das Ventil im Winter komplett zu machen. Wenn ich keine Verlängern in der Übergangszeit haben will, sogar dauerhaft.
Mit "kein Verlängern" meinst Du die Übergangszeit und mit "Ausprobieren" die ggf. doch notwendige Puffereinbindung fürs Abtauen?
Ich frage so blöd, weil ich noch nicht verstanden habe, für welchen Betriebsfall ich das leicht geöffnete Ventil brauche

https://postimg.cc/Fdg7BzSX

Hier bei der Heizanforderung.

Also würdest du dann tatsächlich eher zu anderen raten?

Das Verrückte ist, dass sämtliche HB im Vergleich zu den Onlinepreisen durchdrehen. Ich bekomme das gerade bei Verwandten mit:
ein großer Anbieter: 32k
die meisten HB: 40-45k
HB mit Lambda: 48k

Selbst die 32k sind eigentlich schon zu viel.
Fun Fact, habe vor kurzem eine Rechnung für den Einbau einer Gastherme mit 4 HK aus 2003 gefunden: 3.500€ brutto

Während WW bekommen deine Heizkreise keine neue Energie. VL und RL sinken unter die Sollwerte. Nach WW sieht die WP die "zu niedrige" RL und dreht ihre Leistung hoch, aber nicht weiter als bis ein Stück unterhalb der temperaturabhängigen Leistungsbegrenzung (Qp). Da sie den Volumenstrom so einregelt, dass die Spreizung eingehalten wird, dein RL direkt nach WW aber niedrig ist, bleibt auch die VL einige Zeit unterhalb vom Soll. Zum weiteren Ansteigen der VL bleibt nur der Rest übrig, den die Heizkreise "übrig lassen" bzw. bei der aktuellen VL nicht abnehmen können. Je dichter Du mit der benötigten Heizleistung an der Leistungebegrenzung liegst, umso weniger bleibt für die VL-Erhöhung übrig und umso länger dauert es.
Wenn es Dich stört solltest Du die Leistungsgrenzen bei Null und -15 Grad anheben.

Verstehe ich dann richtig das mit dem qp von 5,6kw die angegebene 37,4 Vorlauftemperatur nicht erreicht wird ?


- was hast du bei 0 und -15 in den Einstellungen ?

Wenn Dein "Problem" nicht die Zeit ist, bis die Heizung nach WW wieder im normalen Heizbetrieb landet, liegt es höchstwahrscheinlich nicht an der Leistungsgrenze (auch wenn die WP auf Deinem Bild ziemlich dicht an der Qp läuft).
So wie ich Deine Bilder interpretiere, hast Du einen Puffer. Falls der als Parallelpuffer mit Stich ausgeführt ist und Du mit separaten Heizkreispumpen arbeitest, liegt das was Dir komisch vorkommt an einem anderen Effekt.
Vielleicht schreibst Du erstmal was Dich stört. Eine zu langsame VL-Erhöhung nach WW oder generell, dass Deine VL nicht den Sollwert erreicht und ob es trotzdem warm genug wird.

Evtl hilft das ja.
Eu8 + 800pfw + fws + 2 heizkreise.

Hk2 ist aktuell noch inaktiv eher Zukunft.

Mein Problem ist das ich noch gar kein feintuning gemacht habe und die hk- Verteiler voll auf sind. Trotzdessen habe ich nicht in jedem Raum die gewünschte Temperatur.


Was mir als Leihe auffällt ist dann halt, WW 55 geht mit 7kw max Einstellung. Danach geht er aufs heizen. Wp vl soll 38 macht aber weniger und hk vl soll 37 macht aber 34 oder so.

Dann denke ich unwissend das das die 2-3 manchmal 4 grad sind die die WP einfach zu wenig macht.
Und ich deswegen nicht die gewünschte temp erreiche in den Zimmern.

Ich hatte es schon einmal geschrieben. War bei mir auch so. Habe aber dann einfach weiter gesucht und nen top Heizungsbauer gefunden, der mir die EU08 für knapp 30.000€ eingebaut hat (ohne Puffer und ohne Mischer).
Ich finde die Lambda super. Sehr gute COP Werte. Gute Software und Modbus Anbindung. Die Optik ist allerdings gewöhnungsbedürftig und die Lautstärke könnte auch besser sein. Habe aber keinen Vergleich zu anderen Monoblocks.

Wenn Dein Bild vom normalen Heizbetrieb der eingeschwungenen Zustand ist, passen die bei Dir noch auf Werkseinstellungen stehenden Leistungsbegrenzungen nicht. Stelle sie probeweise mal höher oder falls Du die Rechte dazu nicht hast, lass das vom Service oder Deinem HB machen. Der hat die Anlage ja vmtl. in Betrieb genommen und müsste eigentlich auch für eine grundsätzlich passende Ersteinstellung sorgen.
Das Feintuning der Heizkurve ist natürlich Deine Aufgabe, aber dafür muss die Grundkonfiguration erstmal passen.

Wo hast du den denn gefunden? Ich wäre schon froh günstige WP zu dem Preis verbaut zu bekommen.

Qp ist die maximal Leistung. Du musst die minimal Leistung erhöhen. Ich habe festgestellt, dass meine EU13 immer mit minimal Leistung arbeitet. Zwischen minimal und maximal Leistung entsteht ein Leistungskorridor, wo die WP ihre Leistung einstellen kann. Ab AT10 oder schon etwas früher schafft sie laut Datenblatt die minimal Leistung nicht mehr.
Leistungskorridor
Bei AT2 ist im Moment Qp 5,6kW, die Abgabeleistung jedoch nur 4,3kW, entspricht genau den Werten aus dem Diagramm.

@Eureka: Du hast Recht: Die Lambda kann komplett rein von ihrer Bauart/Auslegung nicht mehr als die in den Datenblättern angegebenen temperaturabhängigen Leistungen aber eben auch nicht beliebig weit runter. Sie kann sich also nur zwischen diesen baulich bedingten Grenzen bewegen. In Deinem Fall ist es bis zu relativ niedrigen Temperaturen so, dass selbst die minimale Leistung, unter die Deine (überdimensionierte) EU13 nicht runterkommt, fürs Heizen ausreicht oder sogar zu viel ist. Daran kannst Du mit keiner Konfiguration etwas ändern.
Bei Anybodys EU8 sind die über 5KW aber weit weg von der oberen und unteren Grenze dessen, was die Anlage grundsätzliche kann. Damit der Regler bei Sprüngen oder Änderungen in der Leistungsanforderung nicht so stark in die eine oder andere Richtung überschwingt, ist in der Lambda ab Werk ein engerer Korridor, in dem sich der Regler (temperaturabhängig) bewegen soll hinterlegt. Das ist konfigurierbar und im Fall von Anybody läuft der Regler gerade an der oberen Schwelle. Das reicht aber nicht aus, um die geforderte Heizleistung bereitzustellen.
Bei Anybody macht es also Sinn, die Leistungsgrenze anzuheben, bei Dir nicht.

Wie Chaot gerade schrieb ist der Vorschlag von Eureka für Dich nicht praktikabel und empfehle Dir diesen NICHT umzusetzen.

Um Dein Problem zu lösen bitte ein Bild (und speicher dir das auch damit du evtl. die Standard Werte wieder einstellen kannst ) vom

- WP-Modul
&
- Einstellungen (Symbol links mit Zahnrad) Leistungseinstellungen

Senden.

Nach den Bildern den "Heizbetrieb Abgabeleistung Max" um folgende werte anzupassen:
bei 0°C um 1 kW anheben
bei -15°C um 2 kW anheben

jetzt bitte noch mal ein Bild von den Leistungseinstellungen

Somit behältst Du die lineare Einstellung bei und erlaubst mehr Leistung. Auch wenn der -15°C Max wert dann über 8kW liegt macht das kein Problem, da die Lambda in den Regelgrenzen bleibt und nicht kaputt geht.

An den Min Werten bitte nichts ändern.

Du brauchst User Level 2 Berechtigung um Änderungen vorzunehmen.

Im Moment sehe ich auch kein Bedarf die Leistungskurven bei mir zu ändern. Ich hatte hier im November Leistungswerte mitgeteilt, die zu niedrig waren. Die erforderliche Heizkreis-VLT wurde damals nicht erreicht. Daher habe ich die min Werte erhöht. Das passt jetzt. Die Leistungswerte hängen vom Leistungsbedarf des Gebäudes bei den entsprechenden Aussentemperaturen ab. Wenn ich mehr Leistung benötige, dann erhöhe ich die min Werte und nicht die max Werte.

Wenn Du die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Leistungsgrenzen steuerst, brauchst Du keine Heizkurve nur noch, wenn kurzfristig mehr Leistung angefordert wird. Wenn die Sonne reinscheint oder aus anderen Gründen weniger Leistung gefordert wird, wird Dein Haus aber entweder überheizt oder falls die ERR eingreifen, kann Deine Lambda nicht mehr runterregeln. Das ist meiner Meinung nach keine optimale Vorgehensweise. Besser wäre meiner Meinung nach, die untere Leistungsgrenze abzusenken und die Heizkurve anzupassen.

Nur zur Info: Die Änderungen an den Leistungsgrenzen protokolliert die Lambda. Solange das Logbuch nicht gelöscht wird, sollte man also alle Änderungen rückverfolgen können.
Änderungen auf der Level 0/1 Ebene werden aber vmtl. nicht mitgeschnitten. Mindestens da sollte man sich vor der Veränderung die Werte merken oder dokumentieren.

Jetzt stehe ich gerade selber auf dem Schlauch:
Woher kommt nochmal die bleibende Regelabweichung bezogen auf RL/VL Soll der WP?
Wenn ich die Solltemperatur bei sonst gleichen Bedingungen hochsetze, regelt die WP ja nach. An den äußeren Randbedingungen kann es also nicht liegen...

Fakt: Was da genau gerechnet wird, hat (noch) niemand dargelegt.

Vermutung:

Die Regelung ist so ausgelegt nicht zu Überschwingen und nähert sich sehr langsam dem Zielwert. Ca. 1-2 K unter Zielwert wird die Leistung stark gedrosselt und nur minimal erhöht.

Interessant wäre auf jeden Fall der Algorithmus oder zumindest eine Erklärung wie die Regelung funktioniert.

Ich sehe bei Änderung in Richtung tieferer Temperaturen, dass der Regler sofort reagiert und die Regelabweichung konstant hält. Der I-Anteil kann es also nicht sein.

Ist mir ja fast schon peinlich zu fragen, aber wie kann ich denn die Wärmepumpe ausschalten?

Heute war den Netzbetreiber da und hat den Stromzähler gewechselt. Ich wollte daher die Lambda kontrolliert ausschalten, habe aber nicht rausgefunden, wie das geht.

Bzw. habe ich nur den Notaus-"Knopf" gefunden und den auch gedrückt und bestätigt. Danach habe ich dann den FI für alles was zur WP gehört ausgeschaltet.
Nach dem Zählertausch habe ich dann den FI wieder rein und nach dem Boot-Vorgang dann den Notaus-Knopf wieder deaktiviert. Nach 20 Minuten Sperrzeit lief dann auch die WP wieder.

Aber ist das der richtige Weg gewesen?

Richtig war schon mal per SW den Kompressor über den Not aus abzuschalten.
Und dann noch wichtiger die Sicherung der WP aus zu schalten.

Aber ein anderer Weg wäre die WP auf "aus" im HK, WW und WP Modul zu stellen. (von "Automatik" auf "aus")

Und dann per Sicherung weg zu schalten.

Hauptsache nicht einfach die Sicherung ausschalten.

Was haste bekommen ne MME oder ein iMSys?

Probeweis habe ich
die obere Leistungsgrenze aufgemacht - keine Änderung
die untere Leistungsgrenze 0,3kW unter die aktuelle Last gelegt - keine Änderung
Die Leistungsbegrenzungen scheinen also keinen relevanten Einfluss zu haben.

Da ich keine Mitschnitte habe, kann ich nur den heutigem Tag bewerten. Da liegt die VL im eingeschwungenen Zustand immer 0,6K unterhalb des Soll. Die AT ist allerdings auch recht konstant. Selbst wenn ihr andere Abweichungen habt, wäre interessant zu wissen, ob die auch über einen viel größeren Zeitraum konstant bleibt (solange ihr nicht an irgendwelchen Einstellungen dreht).