Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Moin gutefrage.
Ja, ein Zufrieren wird damit seeeehr unwahrscheinlich. Die Zirkulation würde aber eh nur bei totalem Stromausfall benötigt. Sobald die HKP läuft und der Mischer nicht komplett geschlossen ist, baut sich auch eine Zirkulation über den WP-Kreis auf.
Wenn zu lange Stromausfall im ganzen Haus ist, habe ich aber trotzdem ein großes Problem. Das Haus kühlt nämlich innerhalb weniger Tage auf unter 10 Grad ab (hatten wir schon als die Ölheizung mal ausgefallen war) und das ist für meinen fast 90jährigen Vater dann keine Wohlfühltemperatur mehr 🤐

Eine Ölheizung innerhalb paar Tagen nicht ans laufen gebracht, hast du den HB noch. Dann musst du dir für Vater eine Notheizung in die Ecke stellen.

Gutefrage

Die Ölheizung ist jetzt ja gegen eine Lambda getauscht. Wenn die so wie die Ölheizung erst nach über 32Jahren den Geist aufgibt, wäre ich schon sehr zufrieden 😋

naja wenn du einen Sohn hast, der sich so wie du um seinen Vater kümmert,
kann ja nix passieren.

Gutefrage

Ach, wenn ich in 15 Jahren fuer den halben Preis eine WP mit JAZ 10 bekomme, tausche ich vielleicht schon frueher.

Leute,

Ich habe die derzeit nächtlichen "Tieftemperaturen" mal genutzt, um die WP mal "laufen zu lassen". FBH macht(e) aber dennoch kaum Sinn, da in der Bude, trotz auf der Baustelle wegen Staub dauergekippten Fenstern, zumindest teilweise, im Mittel immer noch gut über 23°C herrschten, da bekam die FBH keine Wärme weg (dT zwischen 0,5...1K).
Immerhin das BW konnte ich mal paar Tage laufen lassen, aber mich "stören" die vielen "Peaks":

Kann doch nicht damit zusammenhängen, das die Rohrleitungen derzeit noch nicht isoliert sind (habe ich gestern angefangen, dies zu machen).
Die EInstellungen zum BW wären wie folgt:

Die Pumpe dreht ordentlich hoch, Durchfluß scheint sie auch genügend zu haben/bekommen:


Im Topscreen sieht es ungefähr so aus (Temp. natürlich Momentaufnahme, die WP ist gerade gestartet, als ich die Screenshots gemacht habe):
(inzwischen hab ich gelernt, das die HW-RL-Temp außen gemessen wird, meine separaten Dallas-Temp.-Sensoren zeigten am Rohr eher um die 25...30°C)

Was mir beim Isolieren noch aufgefallen ist: der hintere OBERE Anschluß (VL??) tropft sachte und langsam vor sich hin... Der HB meldet "Bin im Urlaub", und Nachziehen der Überwurfmutter geht ohne Gewalt nicht. Mehr möcht ich aber nicht machen, kurz nach IBN, dafür zahl(t)e ich ja nen Haufen Kohle (also, Anschluß nicht unterirdisch, sondern hinten raus, 90° Bogen, 1m "Freiverrohrung", dann wieder 90°, und rein ins UG). Mal sehen, ob der nach dem Urlaub "zeitnah" kommt. Habe versucht, mittels Isoband mal abzudichten, aber gegen der Druck in der Leitung kam ich nicht an. Tropfen lassen die nächsten 2 Wochen?

Aber zuerst mal wegen dem Takten. Ist doch nicht normal. Läuft nur BW, derzeit.
Die vergangenen Tage habe ich die Einschaltschwelle der Heizung auf 19°C gesetzt, damit auch HW / FBH mal befeuert wurden, steht aber jetzt wieder auf 13°C, also definitiv keine HW-Anforderung

(und an TheCem: Meine "verfluchten" Dallas 18B lieferten gut 1 Woche klasse Daten, dann steigen sie aus. Heute früh zeigt BW OBEN >80°C an.... hmpf..)

Ach, PS, wegen Sensoren: beim Aufräumen im Technikraum, in dem die Instalation ist, fand ich noch PT-1000 Sensoren, die der HB nicht verbaut hat: 2x Anlegefühler mit dem Bogenblech, und 2x Einsteckfühler. Mach es Sinn, diese noch zusätzlich zu Installieren, zB Rücklauf, oder FBH-Zulauf etc? Müssen die nicht erst auf Level #3 aktiviert werden? Dann könnte ich es mit L#2 ja nicht selbst machen. X-Kontakte in der Steuerung wären ja, lt. Beschreibung, mehrere freie vorhanden...?

Die Konfiguration der Anlage, also auch welche Sensoren wozu gehören, kannst Du mit L2-Rechten machen. Ich habe meine zusätzlichen Sensoren bewußt nicht vorhandenen Komponenten zugeordnet, die ich zusätzlich konfiguriert habe. Damit stelle ich sicher, dass ich die Werte zwar messen, die Lambda sie aber nicht für irgendwelche von mir ungewollten Regelungen nutzen kann.

Du hast nur 2K zwischen Ein- und Ausschalten eingestellt. Durch die "Überschwinger" kommen immerhin ca. 4K raus (so genau kann man es in dem Diagramm nicht sehen). Wenn Du die Hysterese vergrößerst, sollte auch die Taktung kleiner werden.
Die > 1K Temperaturabfall pro h ohne dass jemand WW entnimmt sind allerdings auffällig. Vielleicht ist der Sensor an einer ungünstigen Stelle angebracht.
Bei mir misst der Sensor mittig im WW-Speicher. Ohne WW-Entnahme sinkt die Temperatur dort "nur" um ca. 0,4K/h (obwohl ich einen kleinen Speicher habe). Ich werde den Speicher aber noch nachisolieren, so dass ich eher bei 0,2K/h landen werde.

P
Der Temperaturabfall ist was für „demnächst“... ich habe ja separate Sensoren (via ESP) ran gemacht (die momentan spinnen), aber dadurch habe ich festgestellt, dass die angezeigte Temperatur „BW oben“ exakt das ist, was mein Sensor ebenso anzeigte, eingeschoben im obersten „Flansch“.
Da der ESP auf dem Deckel des Speichers liegt, fiel mir schon auf, das die „Dämmung“ wohl noch Optimierungsbedarf bietet. Ich habe zu dem Speicher leider keinen genaue Info, aber im Web gab es diesen mit EEK B, aber auch mit EEK C. Vermutlich hab ich eher letzteres. Man kommt nur so scheixx ran an das Teil, zumindest hinten herum. Momentan verkleide ich nebenher ja die Rohre, wie gerade Zeit ist.

Bzgl 2K: ok, schau ich nochmal drauf, merci. Dachte eigentlich, ich hab es eingestellt wie hier im Forum mal besprochen....

Edit: gerade geschaut. Die -4 / -2 meist du? EIN bei -4 wäre ok, oder ggf -5? Wohin dann AUS? Da irritiert mich das Minus. Muss in meinen mitschrieben nochmal schauen, es gab da n Setting, welches immer automatisch auf MINUS ging, egal was ich eingetippt hatte. Weiß aber da hoc nicht, ob es WW AUS war... Erwärmung um SOLL plus ca 2...4K sollte doch eher passen. Also plus statt minus

Wer hat die den Parametriert ? Du bist doch im Service Menue.
Ladespreizung von 5 K - Fühler nicht angelegt. Ist das 3 Wege Ventil richtig rum angeschlossen ?

Gutefrage

AUS
Bei mir ist der Fühler für "Temperatur oben" in der Mitte des Speichers eingebaut. Wenn ich oben die eingestellte Zieltemperatur erreichen will (und keine höhere), müsste ich für "Aus" einen negativen Wert eintragen und zwar so viel wie die Mitte beim Aufheizen kälter bleibt als das Wasser oben. -2K würde bei mir ganz gut passen, ich nutze aber "0" und habe eine 2K geringere Zieltemperatur gewählt.

EIN
Ich möchte idealerweise nur 1x pro Tag WW machen und zwar in der wärmsten Tageszeit. Mein WW-Fenster liegt deshalb zwischen 15:00 und 22:00, dazwischen Eco-Betrieb. Mit meinem kleinen 200l-Speicher und den Verlusten komme ich mit 2 oder 4K überhaupt nicht hin. Die Zieltemperatur steht auf 52 Grad, die Einschalthyterese auf -13K und die Absenkung für Eco auf 9K. Damit steht bei mir durchgehend Brauchwasser mit über 45°C zur Verfügung und an den meisten Tagen muss die WP im Eco-Fenster nicht nachheizen.

Du solltest abhängig von Eurem Tagesbedarf, Speichergröße usw. selber ausprobieren, welche Kombination für Dich am geeignetsten ist.

Hallo Gute,
BW wurde bei der IBN gar nicht (großartig) eingestellt, der BW-Speicher wurde „ausge-Xt“, da noch unbewohnt. Daher hab ich denselben testweise in Betrieb genommen, mit werten, die hier im Forum gepostet wurden auf den ca 150 Seiten hier in diesem Faden. Gut, jeder hat etwas andere Settings, deswegen ist die derzeitige Einstellung lediglich mal ein Startpunkt, um das Teil zu verstehen und zu beobachten (wie auch Chaot oben schreibt: ausprobieren).
Hauptsächlich mach ich gerade eher die Elektrik, höre ab und zu, das die WP anläuft und schau, wenn gerade Luft ist, mal wie oben in die Daten. Und nebenher verkleide ich die Rohre, paar Meter pro Woche....

Hi Chaot,
Ok, dann lass ich AUS mal auf den -2, und schau, das ich meine ESP-Sensoren wieder zur Mitarbeit überreden kann, und leg mal einen in Speichermitte, um das Delta zu ermitteln.
EIN kann ich dann erstmal erhöhen, also größer machen, zb auf -10.

Wasserverbrauch ist so ne Sache, da die Bude eben noch unbewohnt ist, es gibt noch kein Bad, den WW-Hauptverbraucher. Das bisschen Putzwasser, was da weg geht, könnte auch mit einem Wasserkocher gemacht werden.
Ziel ist derzeit: WW-Stand 1x/Tag erreichen, idealerweise nicht jeden Tag nachheizen (ohne Verbrauch) und die Temperaturen zu beobachten, auch eben Rohre unisoliert <> später isoliert. Man merkt im UG definitiv, das geheizt wird, das macht zumindest im Flur bei offenen Türen (im Bau) fast 2K aus, habe derzeit etwa 22C im Flur UG, durch etwa 20m VL/RL und in Technik noch viel mehr Meter plus Speicher mit ungenügender Isolierung, plus 20kW WR, die ebenso „negativ Kühlen“ .

PS:
3-Wege Ventil sollte (hoffentlich) korrekt angeschlossen worden sein. Wollte mal die Abdeckung abnehmen und beobachten, aber finde weder in BA noch im Web sachdienliche Hinweise, wo es wann zu stehen hätte (denke doch, das der schwarze Hebel gleichzeitig „als Zeiger“ dient...?)

Und wegen „ladespreizung 5k - Fühler nicht angelegt“: Frage oder Feststellung?

(Level #2 bin ich, der Heizi wollte nix raus rücken. Sah es wohl als „Seine Sache“ an, Einstellungen zu machen, ist dafür aber telefonisch oder per Mail Sauschwer zu erreichen und braucht dazu manchmal wochenlang für ne AW. Daher mach ich es selbst)

Die Ladespreizung solltest du höher stellen. Die Fühler in den Rückläufen am WW nicht gesetzt. Wenn du da keinen hast nimmt man den Masterfühler usw.

Gutefrage

Um Missverständnisse zu vermeiden nochmals, für Heizungs-Dummies:
Wenn ich als Ziel 50C definiere, und nachladen bei 40C möchte, wird EIN auf -10K gestellt. AUS auf 0K würde dann bedeuten, das bei 50C „oben“ gestoppt wird (die angezeigte Temp entspricht ja nachweislich oben). Hab ich‘s so korrekt?

Und wegen den TempFenster hadere ich auch noch etwas... 3 Fenster sind default.
Fenster #1 ist nun von 11...12h, da dann definitiv PV Max.
Fenster #2 von 12...14h, also nahtlos dran
Fenster #3 hab ich einfach mal auf den Abend gelegt 17...18:30h, weil ich es nicht überspringen könnte. Außerhalb steht auf „Eco“, dachte, da macht die WP dann nichts.

Je nach AT verbrät die WP auch nix bis Zuviel. Den Akku leert sie bis knapp 80...85%, der Zähler im Schrank misst jedoch auch nebenher mal paar kWh Bezug, das kann aber auch durch die Trägheit der Froniuskomponenten sein. Mal sind es 2-3kWh/Tag bzw Nacht, mal 6 oder 7kWh... Also eigentlich nicht besorgniserregend, hätte jedoch noch genug im Akku, um dies zu vermeiden (PV ist noch nicht an die WP angeschlossen bzw konfiguriert), Eli ist derzeit im Urlaub.

Ach, jetzt!
Korrekt, ist der Master draußen in der Lambda, klar ersichtlich an der RL-Temp HW. Im Schema wurde >40C gezeigt (HW RL), mit ESP gemessen waren es aber <30C am zusammen gelegten RL BW/HW im Raum.

Deswegen weiter oben ja auch der Hinweis, das ich noch Fühler habe, die die nicht verbaut haben.

Wenn du irgendwo den Fühler im WW Behälter hast sagen wir oben im oberen Drittel.
Obwohl keiner weiß ob du eine leere Tonne hast. Im Bild ist ja eine FWS. Wenn du ja oben einen Fühler hast und Wasser steigt bekanntlich nach oben, ist das Wasser unten kälter. Wenn du jetzt die Zielwertladung auf 15 k stellst fängt die WP langsam den Puffer an zu laden. Es mischt den nicht durch. Wenn du aber unten den Rücklauf nicht erfasst wird der Masterfühler verwendet.

Gutefrage

@Gutefrage
Ich hab ne volle "leere" Tonne, Cosmo CPS (oder so, bin gerade nicht vor Ort).
Angeboten und ausgemacht waren "die kleinste Variante", was bei Cosmo scheinbar 300l bedeutet. Angeschleppt hatten sie dann 2x 500l, und auch begonnen zu installieren. Abends hab ich das dann bemerkt und reklamiert. Der Heizspeicher wurde dann gegen 300l getauscht, aber für die Friwa und BW "beharrte" der HB dann auf die 500l, da es "mit nur 300l zu Engpässen kommen kann mit Regendusche oder Wanne...". Also habe ich murrend akzeptiert. Ist also eine in meinen Augen simple 500l-Tonne...also OHNE WT.
Und Friwa: Ja, ist im Display zwar angezeigt, ist aber kkeine Lambda FriWa, sondern Oventrop, X45. Wird also nicht gesteuert über die Lambda, zumindest nicht direkt. Lediglich über Temperatur, wenn ich den HB recht vestanden hab.

Fühler im WW-Behälter: da nur 1 Messkabel abgeht, wohl OBEN, gleiches beim HW (2 Fühlerleitungen gehen ab, eines HW, eines BW). Laut Nachmessung ist BW exakt gleich wie ein zusätzlich im obersten (möglichen) Flansch eingeschobener Messfühler (ESP zeigte auf Zehntel genau das an, was auf dem DIsplay auch ausgegeben wurde, somit vermute ich, dass beide Füher zumindest "nah beieinander sitzen. War bei der Installaton / Fühler Installation nicht dabei, und die Sitzen ja "hinter der Isolierung bzw eigentlich eher Verkleidung. Lt. Cosmo Anleitung sitzt der Thermometer oben kurz vor der Rundung des Deckels

Zielwertladung 15K: also nicht 10K wie im Beispiel oben herangezogen, sondern Delta noch größer, 15K? Verstehe ich das richtig? Wollte gerade aus der Ferne umkonfigurieren...

RL unten / Master: Also Deine "Empfehlung" wäre, den RL anzuschließen?
Standard ist ja aber der RL "außen", soweit ich es hier verfolgen konnte. Ich meine, niemand hat einen RL-Fühler am Puffer selbst, soweit ich mich erinnere. Fühler habe ich ja aber noch, könnte nachrüsten

Gerade mal via Remote EIN / AUS geändert:
EIN + AUS akzeptiert lediglich negative Werte, soweit verstanden.
SPREIZUNG "frisst" alles (positive)
Gerade mal testweise gesetzt: Spreizung: 10K, EIN: -10K, AUS: 0K
Soll (max) seht noch auf 55°C, Ziel wäre später jedoch 47...49°C, lt den Beiträgen hier

Seh gerade, man enddeckt doch immer wieder was neues:
Soll: Bereich 25...65°C möglich
Spreizung: 2...25k möglich
EIN: -20...0K möglich
AUS: -10...0K

Du bist ja ein verständlicher Mensch. Habe leider nicht den Nerv alles durchzugehen.
Wenn du einen HKP von 300 Liter und der ist im Stich im RL oder VL eingebunden dann ist das nicht so schlimm. Also Rücklaufreihenspeicher. Ist heilbar.
Jetzt zum WW. Sagen wir der WW Fühler wäre in der Mitte. Die Spreizung des Ladevorgangs 5 k. Gemessene Temp. 50 Grad. Vl 52.5 und RL 47,5. Jetzt ruht der Speicher und das WW geht nah oben. Wärmer als Vl kann es ja nicht werden. Aber unten wird es Kälter. Also verschiebt sich die Achse. Wenn jetzt die FWS läuft, und die ist richtig eingestellt, kann der RL der FWS 25 biis 30 Grad betragen. Jetz wird unter der Speicher kalt, aber der Puffer sollte nicht durchgemischt werden. Es passiert wenn die FW Ladepumpe zu hoch startet usw. Wenn jetzt die einschalt Temeperatur -10 K unter WW Soll steht, fängt die WP 40 Grad an zu laden an zu laden. Jetzt hat der Puffer unten 30 Grad und oben 50 Grad dann kann man die Zielwertladung oder Anfangsspreiizung auf 20 K stellen. Jetzt fängt die WP langsam an den Puffer zu laden. Er wird oben mit 50 Grad gehalten und unten minimal hochgefahren bis Ausschalthysteres -5 K erreicht ist oder -3 K erreicht ist. ( Einstellbar ).
Ich hoffe ich habe es vserständlich geschrieben. Die Ladeenergie sollte nicht zu hoch stehen- 4 Kw max 6 Kw.

Gutefrage

So wie Du es beschreibst, steigt die Temperatur von unten nach oben gleichmäßig an.
Bei einer FriWa wie bei Reenergy_66 kann ich mir das vorstellen. Bei einem WW-Speicher, bei dem nach Abnahme von WW von unten kaltes Wasser nachströmt aber nicht. Ich würde davon ausgehen, dass bei einem halb entladenen WW-Pufferspeicher die untere Hälfte relativ kalt ist und erst darüber die Temperatur gleichmäßig ansteigt.
Liege ich da falsch?

Warum nehmt ihr für die Ladespreizung nicht das Maximum von 25K? Dann wird selbst dann meist direkt die Ziel-WW-Temperatur erreicht, wenn der RL gerade sehr kalt ist.

Unten ist es bei einer FriWa nur kalt, wenn viel Wasser verwendet wird. Wenn dagegen vor allem die Zirkulation läuft, ist es auch unten nicht besonders kalt.
Natürlich etwas anders, wenn eine Rücklauf-Einschichtung verbaut ist, kommt aber sehr selten vor.

Wie viel WW Leistung eingestellt werden sollte, hängt auch vom Verbrauch zu Spitzenzeiten und dem Speicher ab. Wenn es beim Duschen kalt wird, dann muss die Leistung wohl nach oben korrigiert werden.

Ich verwende die 25K.

Wenn der WP-VL nicht sofort mit der Zieltemperatur arbeitet, aber über der "WW-Temperatur oben" liegt, könnte der WP-Wirkungsgrad zu Anfang ggf. etwas besser sein.