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Ich hätte da Fragen zu "externen Wärmeerzeuger bzw. Heizstab" und "Abtauventil".
Beides steht bei mir auf "EIN".
Zurzeit ist die WP definitiv nicht im Abtaumodus. Bevor ich da einfach raumdrücke: Müsste ich Aus- und Anschalten um manuell abzutauen?
Kann es sein das ich im Heizkreis keinen Heizstab habe. Lt. Unterlagen finde ich nur einen für Warmwasser (ist auch von außen sichtbar). Was bedeutet dann der Status EIN?
Danke im voraus
Dirk

Wenn ich dich richtig verstehe, stehen die aktuell auf aus und du hast die Möglichkeit die einzuschalten im Handbetrieb wenn du auf EIN klickst. So ist es zumindest bei mir.

Mahlzeit zusammen,

meine EU10L ist ueber die kalten Tage nun von unten langsam mit Eis zugewachsen.

An dem Alustreifen unterhalb des Waermetauschers ist langsam aber stetig Eis hochgewachsen, bis es zumindest teilweise die unteren 5-10cm des Waermetauschers verdeckt hat. Ueberwiegend auf der linken Seite (wenn man davor steht) wo bei mir der kalte Nordostwind herkommt.

Ich hab das nun kurzerhand mit dem Gartenschlauch abgetaut und wollte mal rumfragen, ob das bei anderen hier auch so ist, oder ob ich da mal bei Lambda nachfrage.

Unten an dem Alurand war das so 15-20mm dick, nach oben wurde es immer duenner.

Ja, aber das ist wie mit der manuellen Eingabe der Leistung der Heizkreispumpe. Sobald man das Menü „Handbetrieb“ verlässt, ist wieder die Automatik aktiv. Für den Heizstab bedeutet das, dass dieser dann wieder aus geht.
Wenn man selbst nicht das Handbetriebsmenü verlässt, springt die Lambda Steuerung nach ein paar Minuten von alleine zurück.Ist also nichts für den Notfall, sondern eher für den Test gedacht

Der Stecker und auch das auf die Platine gelötete Gegenstück sind so aufgebaut, dass man die Kontakte nicht sehen kann. Auch diesmal war es kurz vor dem Dunkelwerden und ich habe keine Zeit verwandt, den Stecker oder das Problem genauer zu analysieren, also z.B. ob es wirklich der Stecker ist, oder durch das Ziehen und Stecken durch die Bewegung irgendwo anders wieder Kontakt entsteht. Auffällig ist, dass beide Sensoren ausgefallen sind. Sehr unwahrscheinlich, dass zwei Kontakte gleichzeitig korrodieren oder Kontakt verlieren. Denkbar wäre auch ein Massefehler auf der Platine z.B. durch eine kalte Lötstelle, die durch das Bewegen des Steckers/der Buchse wieder Kontakt kriegt. Falls der Fehler nochmal auftritt, werde ich mir überlegen, ob ich erstmal mit Heizstab überbrücke, um den Fehler wirklich dingfest zu machen oder einfach wieder Symptombekämpfung betreibe.

Ah ok. Für den Dauerbetrieb gibt es noch die "Kaskadierungseinstellungen externer Wärmeerzeuger" im 3. Tab im WP-Modul im Level 2. Da kann man einstellen bei welcher Sollwertabweichung und bei welchen Temperaturen der Heizstab übernehmen soll. Es gibt auch einen Punkt "Freigabe bei Störung".

Spannend ist die Frage, ob bei aktivierter "Freigabe bei Störung" auch die "Min Aussentemp. Alternativbetrieb" gilt oder die ignoriert wird. Bei mir steht die nämlich auf -30°C

Melde den Fehler samt Beschreibung doch mal an "Lambda" direkt.

Anbei ein Bild von meinem Temperaturproblem, ich würde wirklich gerne wissen wie sowas zustande kommt ohne das wirklich warmes Wasser entnommen wird.

Temperaturproblem

Schau mal ob die Treppenstufen mit Abtauzyklen zusammenfallen. Vielleicht hast du auch das "undichte Brauchwasserumschalterproblem" und die WP drueckt dir beim Abtauen, wenn die Ladepumpe mit 100% laeuft, kaltes Wasser in den Brauchwasserspeicher.

Aktuell taut sie nicht ab weil kaputt und gesperrt, abgesehen davon passiert das auch wenn es deutlich über 0 Grad ist.

@Sharpler:
Du hast einen Schichtspeicher.
Das theoretische Schichten funktioniert in der Realität nicht.
Die Schichtung wird durcheinandergewirbelt und der obere Bereich für Brauchwasser verliert Energie in den unteren Bereich für Heizung.

Mhm 5-6 Stunden ist alles top und auf einmal so ein Verlust. Hab jetzt schon ein paar mal gelesen das es an einer defekten Zirkulation liegen kann. Irgendwie nervt dieses ganze neue Zeug...

Es ist ja eine Zewotherm-Lambda, also ist Lambda nicht zuständig. Letztes Jahr hat der Support gemutmaßt, dass es ein Steckerkontaktproblem sein könnte, also werden sie vmtl. nicht eigenständig eingestehen oder untersuchen, ob es ein schwereres Problem sein könnte - müssten sie ja innerhalb der Garantie bezahlen...
Zewotherm hat es letztes Jahr nicht einmal hingekriegt, einen HB oder Techniker zu organisieren, der sich mit meinem Problem vor Ort befasst und es beseitigt.
Ich werde im neuen Jahr mal nachfragen, ob sie inzwischen einen Vertragspartner in akzeptabler Nähe gefunden haben, der im Fehlerfall helfen könnte.
Da geht es den Viessmanns &Co besser, da gibt es HBs wie Sand am Meer...

Hallo Chaot,


dein Problem mit der Erreichbarkeit von Zewotherm kommt mir leider sehr bekannt vor. Meine Wärmepumpe stammt ebenfalls von dort und zusätzlich habe ich einen Heizungsbauer, der zwar Rohre verlegt, dem aber alles jenseits der Mechanik der Anlage fremd ist. Gerade bei einer WP ist das eine ungünstige Kombination.

Da Zewotherm auf direkte Anfragen von Endkunden erfahrungsgemäß kaum reagiert, habe ich einen kleinen Umweg gewählt: Ich habe meine technischen Probleme schriftlich bei Lambda adressiert: "Mit dem klaren Hinweis, dass der installierende Betrieb keine tiefergehenden Kenntnisse der WP-Interna hat und Zewotherm selbst keinen direkten Endkundensupport anbietet."

Und siehe da 😉,.... bereits am nächsten Tag meldete sich ein Mitarbeiter von Zewotherm telefonisch, um sich die Punkte im Detail online anzuschauen. Offenbar funktioniert der Weg über den Hersteller bzw. Technologiepartner deutlich besser als der direkte Anlauf.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, gezielt den Einsatz eines Außendienst-Technikers anzufordern. Das geht grundsätzlich, allerdings sollte man wissen, dass die aufgerufenen Stundensätze durchaus ambitioniert sind, um es vorsichtig zu formulieren.

Vielleicht hilft dir dieser Ansatz weiter. Manchmal kommt man nicht mit der Tür ins Haus, sondern über den Hintereingang 🤣. Technik folgt eben nicht immer dem geraden Weg.

Die Eisbildung ist bei mir bis jetzt immer nur bei Schneefall zustande gekommen.
Maximal 5cm Höhe.
Ich hab es dem Support aus Interesse gemeldet.

Antwort: Manuelle Abtauung auslösen.

Lass ich jetzt mal so stehen, und beobachte.
Ich habe aber diese Blechschürze im Verdacht.

Wenns schlimmer wird nerv ich nochmal, und Sie müssen sich darum kümmern.
Parameter würde ich zwecks Garantie nicht eigenmächtig verändern.

Also für mich klingt das so als wäre Zewotherm nicht daran interessiert das "ihr" Produkt beim Endkunden funktioniert.
Dann spar ich schonmal für ne andere WP wo immerhin ordentlich Support vorhanden ist...

Moin, Chaot,
Hat der betreffende Stecker in der Ausseneinheit auch ne „X-Nummer“ wie die in der Steuerung?
Wenn das bei dir schon das zweite mal passiert ist, und das ausgerechnet natürlich Weihnachten, wann denn sonst, solltest du diesen Stecker in deinen „Sommer-WP-Check-Plan“ aufnehmen.
Abstauben
Entlauben
Schmieren
Umstecken....

Wenn es dann wieder nach nem Jahr ausfällt, hast zumindest den Vorteil der längeren und wärmeren Tage 😉

Also, wenn ich das mit „Endkundensupport“ bei Zewo so lese, denke ich, sollten mehrere den vorbildlich genialen Weg von RStone gehen.
Nur ärgern bringt ja nichts, und schließlich sitzt der Entleitner doch nun auch in dem Zewo-BIZ drin. Irgendwie solltest n verhalten ja irgendwann bis oben durchschlagen, oder kostende Zewos nur „die Hälfte“, und sind deswegen ohne Support? Kann‘s ja nicht sein....
Unsere kommt zum Glück direkt aus Austria, aber der Erbauer hat vermutlich bei Zewo gelernt, denn sein Verhalten ist ebenfalls so (Kunde- what the fuck ist das....? Hat der bezahlt? Gut, Klappe zu...)

Eisbildung?
Unsere läuft ja erst mal in den ersten Winter, also keine Langzeiterfahrungen, aber dieses Jahr November und Dezember....dauerhaft „kalt und neblig“, kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren so lange so Wetter gehabt zu haben. Voriger Jahr oder das davor 19C an Weihnachten...
Gestern musste so so alle 100....120min abtauen, nicht nur nachts, auch tagsüber. Aber außer bisschen Eis am unteren (Alu-)Rand innen und ein paar Tropfen, die auf den Haubenlamellen angefroren sind, ist da nichts.
Allerdings steht das Teil auch relativ Wettergeschützt auf der Nordostseite des Hauses, bekam nur die letzten Tage von dem kalten Ostwetter bisschen was ab, aber durch Nachbars Bäume abgemildert.

Das mit dem Eis, was gerade bei vielen hier thematisiert wird, durch die Hersteller durch, ist wohl oftmals auch mit dem Standort geschuldet, auch wenn es gerade bei R290 nicht gerade viele Alternativen gab, mal die Vorschriften beachtet.

Andere frage, weil eh schon dabei:

Mir fehlt noch die „zündende Idee“, wie ich die ca. 1,3m Außenleitung einkoffere, UV- und Tiersicher. Hab hier im Forum schon einige pics gesehen, aber das „ultimative“ war irgendwie noch nicht dabei. Der HB schlug vor, mit Alurohren, die wohl geschlitzt sein sollen, zu verkleiden.
Problem sehe ich bei den Bögen:
Kommt aus der WP, ca. 20cm, dann 90* nach oben, dann gleich 90* nach links (zumindest die 20cm sollten demontierbar sein, damit Gehäuse aufgemacht werden kann), dann etwa n Meter gerade, an nem Metallgeländer der Kellerabgang vorbei (da haben die Jungs ohne Hirn gerade 5cm Abstand gelassen bei der Montage, Geländer ist nur n Vierkant Metall 3x3cm, ggf mit „Einhausen“), dann kommen wieder Bögen: 90* nach unten, 5cm gerade, 90* nach innen.
Also insgesamt 4 Bögen a 90* und n guter Meter gerade.

Anfangs dachte ich, mir ne Metallhaube biegen zu lassen, und es innen noch mit übriger Glaswolle zuzustopfen (derzeit „nur“ mit 100% Rockwool gedämmt, die ersten 15cm bis zum ersten Bogen mit Armaflex mit identischem Durchmesser).
Würde aber dann nen Mega Kasten geben, erst recht, wenn ich es wegen Mäusen oder ähnlichem bis zum Boden machen würde (ca, 35cm hoch, 17cm breit ab Hauswand).
Optisch wäre es nicht der bringer, und die Bögen, vorallem über der Kellertüre/Abgang wären vergleichsweise riesig. Vorteil: auch die Stromleitungen wäre geschützt.

Die Alurohrlösung wäre optisch akzeptabel, aber Zusatzdämmung ginge nicht, und Strom wäre auch nicht geschützt.
Auch an Terassendielen aus WPC dachte ich schon, kann jeder Heimwerker mit bordmitteln verarbeiten, und mit 2, 3 Schrauben wären die erstem Zentimeter easy zu entfernen, um die Haube dann mal zu entfernen, wäre aber dann noch größer wie die
Metalleinhausung...

Wie habt ihr die Rohre, sofern Oberirdisch verlegt, eingepackt?

Ich habe die gedämmten Rohre inkl Leerrohr mit den Stromkabeln in Alu eingepackt mit Alu-Klebeband.

Zusätzlich habe ich eine mit Schrauben abnehmbare 2mm dicke Alublech-Abdeckung fertigen lassen, die auch von unten mit einer nicht-sichtbaren Holzplatte gegen Mäuse dicht gemacht wurde und die in der RAL-7016-Farbe der Lambda ist. Die Abdeckung geht nicht bis zum Boden, sondern ist nur so groß (30x37x55cm), dass die Rohre inkl Biegung eingeschlossen sind. Dämmung darin hatte ich auch, bringt aber nach Tests praktisch nichts bzgl Effizienz. Sieht gut aus, aber Gefahr ist, dass der Alukasten Schwingungen vom Gehäuse auf das Haus überträgt. Hab dann noch Filz an den Anschlüssen verwendet zum Dämpfen oder baue sie ab im tiefen Winter.

Hallo,
ich bekomme seit gestern einige Räume nicht mehr richtig warm. Kann mir jemand ein paar Hinweise geben, was ich vielleicht falsch mache, ändern oder prüfen könnte?
Seit diesem Winter heizt eine EU15L (früher 30 Jahre alte Ölheizung mit 3000 L/Jahr). 2 Familien Haus. EG und 1 OG werden geheizt. FBH. Gesamt 240 qm. Allerdings sind einige Räume im OG (50 qm) 5 m hoch. Diese werden seit gestern nicht mehr richtig warm. Nur noch knapp 20 °C (erträglich, aber 1 Grad mehr wäre schöner). Wir wohnen in der Gegend von Hanau. Gestern war es für hiesige Verhältnisse sehr kalt (-7°C). Die Ventile der FBH sind überwiegend voll aufgedreht. Nur für die Räume bei denen es normalerweise zu warm werden würde sind sie nur eine halbe bis eine ganze Drehung offen. Die stehen so seit Wochen. Als erstes hatte ich probiert die Durchflussleistung der Pumpe (Wilo Stratus Pico) zu erhöhen. Da brachte rein gar nichts. (Ich prüfe das mit einer Reihe von Thermometern in den Räumen, mit eigenen Thermometern an VL und Rücklauf Rohren und habe eine eigenen Überwachung der WP per modbus.). Dann habe ich den „Solltemp. Offset“ im Heizkreis Menue (L1) mehrfach erhöht (bis +6.0K). Keine Änderung bei VL, RL oder „Actual Heating Capacity“ (ausser Soll VL/RL). Dann habe ich testweise für ein paar Stunden in L2 Heizbetrieb Abgabeleistung bei 0° erhöht (von 12.5 auf 14.5). Da stieg „Actual Heating Capacity“ leicht an und es wurde es mit den Temperaturen besser.
Bin ich mit der WP an der Leistungsgrenze („Heizbetrieb Abgabeleistung“)? Bis wo kann man die bei einer EU15L setzen? 17?
Geht mehr nur mit Heizstab?
Gruß und Danke im Voraus Dirk

Schau Dir doch mal den Verlauf der Kompressorleistung in % an. Wenn diese längere Zeit über oder um 90% ist, ist sie an der Leistungsgrenze.

Es darf natürlich nicht der Parameter Heizbetrieb Abgabeleistung zur Begrenzung der Heizleistung zu gering gesetzt sein. Die maximale Heizleistung der EU15L ist ja abhängig von AT und VL und kann in den Graphen im Datenblatt nachgesehen werden.

Frage zu meiner Lambda Kaskade (2x EU13) im MFH.
Ich habe bewusst die Heizkurve niedrig belassen, auch wenn das anfangs zu Rückfragen der Mieter geführt hat. Die Raumtemperatur war somit auch im „vernünftigen“ Bereich, nie höher als 21-22°C.

Jetzt läuft aber seit ein paar Wochen wetterbedingt auch die zweite EU13 der Kaskade. Seitdem haben wir hier 24° und mehr. Zwar bei -3°C trotzdem nur mit 32°C VLT (4K Spreizung), und angenehmen COP, aber man könnte sicher weiter optimieren. (Wie schätzt ihr die VLT ein? Ist ein fast KfW 40 Neubau).

Meine Vermutung: die Kaskade wird über den Rücklauf gesteuert. Sobald dieser die soll Temperatur abzüglich Hysterese unterschreitet, läuft die Kaskade an.
Die Heizungspumpe läuft immer mit um die 2.8m3/h.
Mit Kaskade ist der Volumenstrom primärseitig fast doppelt so hoch wie mit nur einer EU13. Dadurch wird dann im Heizkreis viel weniger Rücklauf beigemischt, sobald die Kaskade läuft, ist also der Vorlauf im Heizkreis 1-2°C wärmer, dadurch wird es im Haus wärmer.

Wie kann ich darauf aber mit den Einstellungen reagieren?

Allerdings frage ich mich gleichzeitig auch, ob man nicht den Effekt der Kaskade am Rücklauf merken müsste, der dann regulierend wirkt und dafür sorgt, dass die heizung runter regelt?