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Fragen
1. Direktkreis von Lambda abgesegnet?
2. mit Überströmventil und Puffer?

Hintergrund: habe Lambda EU10 in Haus von 1937 (saniert) mit nur Heizkörpern und fein abgestimmter niedriger Heizkurve von ca 36Grad bei NAT - 14⁰C. Die ERR stehen zu >80% auf 5. Das Hydraulikschema mit Puffer+Stich und separater HKP läuft somit konstant, je nach Einstellung durch mich, mit 650ltr, 800ltr oder 900ltr. Dh je nach AT gehe ich in den Keller und stelle um, denn 600ltr die Stunde reichen nicht wenn es - 5Grad hat und 900ltr sind zuviel wenn es +5Grad hat. Die Lambda fährt ihr Volumen nach der eigenen Logik und der Puffer ubernimmt die Mischung. Da die Heizkurve knapp eingestellt ist, merke ich die Mischungsverluste.

In einem Telefonat meinte Zewotherm (sehr nett übrigens!), dass grundsätzlich auch ein Direktkreis mit Überströmventil bei Heizkörpern möglich sei. Das erscheint mir in meinem Fall deutlich besser passend zu sein und ich überlege einen entsprechenden Umbau.

Alternativ würde ich eine Pumpe mit PWM Steuerung einbauen und über die Spreizung im Heizkreis steuern. Das aber nur im Notfall.

Was Lambda dazu sagt weiss ich nicht und es ist mir auch egal. Ich würde denen auch nicht im Vorher fragen weil die tendieren nicht offen über alternative Hydrauliken positiv zu antworten, egal ob es technisch klappt oder auch nicht.

Ich hatte den HB aufgetragt es so zu bauen und bei der Inbetriebnahme mit Lambda/Zewotherm am Telefon wurde denen auch gesagt es ist halt so und es so zu konfigurieren.

Ich bereue es absolut garnicht und in meiner Meinung hab ich die effizienteste Anlage von fast allen, vor allem wenn ich den Blödsinn mit den nicht passenden Volumenströme zwischen Primär und Sekundär Pumpen lese wie bei dir gerade oder wie hier im anderen Faden.

Ich hab hier mehrmals geschrieben wie ich das jetzt fahre, aber nochmal ganz kurz:

- EFH 1995 Poroton 30cm T16 Wände U=0,478, Dach neu gedämmt U=0,194, neue Fenster U~=0,75, KG garnichts gemacht aber EG hat 4cm Trittschalldämmung unterm Estrich.

- DG/OG/EG 22°C Ziel, KG 17-18°C, rund um 300m² geheizt, DG/OG VMC mit 90% WRG.

- In meisten Räumen 50cm hohe HK, momentan noch hälfte 22er bei 160cm Länge aus Bestand, andere 50x80cm mit neue 33er ersetzt. EG haben einige neue 70x80cm 33er, Küche riesen 3 Säule x 17 Segmente Rohrradiator 2m Höhe aus Bestand. EG 33er/22er aus Bestand.

- NAT -9°C 8,5kW Heizlast also um die 28W/m². Momentane Lambda Heizkurve bei 27°C/35°C/36°C und 4,5K Spreizung.

- Hydraulik ist Zweirohrsystem aus Bestands mit Stahlverteilerrohre ~AD35mm mit Verteilerbalken auf jedem Geschoss und ID10 Kunststoff Rohre dann an jeden HK. 21 HK an Menge und ich kriege gerade mit V-Exakt Ventile und Thermostate auf Wunschtemperatur (22°C) um 1800l/h ohne dass das ÜSV aufgeht. ÜSV offen bietet 1850l/h weil die Primärpumpe am Limit ist und nicht mehr kann. 189L Rücklaufpuffer.



Stundesarbeitszahlen des gesamten Systems (WP 3Ph + 1Ph + Steuerung + Pumpe) bei Heizung. WMZ von der Lambda, Elektrische Leistung externen Meter.

Die AZ unter dem Strich bei Minusgraden waren noch vom November mit höheren VL und niedrigem Volumenstrom und schlechte Eclipse Ventile. Alle Punkte über der Linie sind jetzt vom Dezember.


Heizlastkurve Tägliche Durchschnitte. Passt 1:1 exakt mit der Heizlastberechnung die ich gemacht hatte. Zu merken: das hier ist die echte Heizlast ohne Abtauverluste.


Monats Heizlast zwischen Heizung und WW. Auch hier, keine Abtauverluste.

Inbetriebnahme war Mitte September.


Elektrischer Verbrauch des ganzen Systems. Das Grüne ist Netzbezug da ich auch PV habe (19.5kW Ost/West 21°, Wenig Ertrag im Winter). WP gilt als "Grundlast" hier für PV Berechnung.


Monatsarbeitzahlen Heizung, WW, und gesamt Systems. Die AZ hier berücksichtigen Abtauverluste die die Lamda Statistiken nicht einrechnen.

Ich habe vor noch einige 22er mit 33er zu ersetzen. Damit glaube ich komme ich auf 33-34°C max Vorlauf.


Nächsten Sommer will ich dann noch die HK VL/RL Anbindungen von Seitlich auf Diagonal umbauen (RL Rohr hinterm HK umlenken) da ich gemerkt habe dass der hohe Volumenstrom gegen das Aufsteigende Warme Wasser kämpft und so die eine Ecke der HK eher nur RL Temperaturen hat. IR Bild ist 50x80cm 33er, das geht so noch, aber ist dümmer bei 160cm langen teilen.

Guten Morgen zusammen,

bei uns arbeitet seit gut einem halben Jahr eine EU10L und das überwiegend sehr zufriedenstellend. Über die Feiertage waren wir länger nicht Zuhause und ich habe daher das Solltemp Offset 3K runter gestellt. Nun ist das Offset seit 3 Tagen wieder bei 0K. Allerdings schafft die Lambda es nicht, das Haus auf die "normalen" Temperaturen zu bringen (Räume liegen bei 19 anstatt 21,5 Grad). Zum Set-up: 1 Heizkreis, kein Puffer, 90% FBH .

Hier ein Screenshot aus der Steuerung.



Offenkundig wird das VL Soll nicht erreicht, wobei die Wärmepumpe nur auf etwa 57% läuft. Zugleich arbeitet die HKP nur bei 51%. Sorgt hier möglicherweise eine Drossel der HKP oder der WP dafür, dass die Temperatur nicht (schneller) ins Haus zurückkommt? Mangels Zugriff auf Level 2 kann ich die Werte jedoch nicht selbst prüfen und der HB ist aktuell nicht erreichbar (vielleicht mag jemand mit dem PW aushelfen). Was meint ihr?

Dank vorab
Alohajo

Deine Leistungskurve ist zu niedrig da Qp=5.9 bei 0.7°C AT. Hochsetzen +2-3kW.

Ist sehr Dumm das Lamda das nicht einem normalen Nutzer frei gibt da es eine Kerneinstellung ist.

Was anderes.
Hat eigentlich mal wer einen anderen AT Fühler als den Herstellerseitigen verwendet?
Meiner weicht bis zu 3° ab. (zeigt eine höhere AT an)
Kabellänge ~8m
In der AT Box gemessen stimmt die AT.
Also keine Fremdeinwirkung.

Richtig schön aufbereitet!

Wie viel erhoffst du dir von einer 2° niedrigeren Heizkurve? Ich bin da auch immer mal wieder am überlegen. Mittlerweile denke ich mir aber, dass die geringen Einsparungen Diskussionen mit Mietern und Eigentümern kaum wert sind.

Der Heizkörper Tausch müsste sich bei dir doch sogar erst amortisieren, damit sich das lohnt.
Ich rechne bei uns mit Einsparungen von max 200€ im Jahr für 800 m2 beheizte Fläche.

Hallo Ajohalo,
ist dir aufgefallen 2 K diff AT und EQ.

Gutefrage

Danke, das muss dann leider der HB einstellen (oder jemand teilt mir freundlicherweise das L2 PW). Verstehe auch nicht, warum man das nicht etwas nutzerfreundlicher gestaltet...

Ja danke, habe ich gesehen. Liegt wohl daran, dass der AT Fühler an der Nordseite hängt und die Lambda an der Südseite steht (und ggf. and der schon häufiger gelesenen Ungenauigkeit des AT Fühlers). Die Lambda ist jedenfalls nicht zugebaut und die Luft sollte gut zirkulieren können. Oder hast du vielleicht noch eine andere Erklärung?

Welcome back @Greenwold!
Auch wenn die Frage nicht an mich ging: Aus dem COP-Diagramm der Lambda kannst Du entlang Deiner Heizkurve für jede AT ablesen, wieviel sich der COP bei Abweichung der VLT ändert. Bei meiner Heizkurve sind das für 1K zwischen 1,6% (AT=15°C) und fast 2,8% (bei AT=-9°C bzw. NAT). Mit der jahreszeitlichen Verteilung der AT kannst Du daraus die zu erwartende Einsparung für (D)einen "Standard"-Winter berechnen.

Ja. Ich habe den AT Fühler den der HB (bis zu 6K Abweichungen zu EQin) eingebaut hat ersetzt mit einem der den Metalfühler direkt an der Aussenluft hatte, er war besser (3-4K weniger Abweichungen), war aber trotzdem nicht zufrieden da ich den Einfluss der Mauer nicht los werden konnte.

Letztendlich hab ich auf dem separatem AT Fühler aufgegeben und nutze nur den EQin der WP für die AT Steuerung. Dieser war nach Messungen auf mehreren Seiten des Hauses der genaueste und reaktivste und löst das Problem vollständig.


Ob es sich finanziell lohnt weiss ich nicht, ich will es tun da die alten Heizkörper 30 Jahre alt sind, kratzer haben und eine traurige Beige Farbe haben. Die neuen sehen viel besser aus.

Momentan ist meine VL Temperatur am Limit im Wohnzimmer (35.6m², 13.6m Aussenmauer mit Ecke, 3 Fenster 7.2m²). Darunter sitzt Garage und Gästezimmer. Ich erhitz das gerade mit 2x H50xL160cm T22 Seitenanschluss. Es wird nicht kalt, aber die schaffen es gerade mal auf 21.5°C, mit den T33er wird das wahrscheinlich komfortabler und ähnlicher dem rest des Hauses.

2°C weniger VL wenn ich so meine AZ Kurve ansehe würde ungefähr eine Verbesserung von 0,33 in der AZ bedeuten, würd ich so mal schätzen.

Wegen dem finanziellem: ich bereue den HB aufbetragt zu haben bei WP Einbau auch ein paar Heizkörper austauschen zu lassen. Ich hatte H50, H60 und H70er zu ersetzen. Die H70er waren von Van Marcke (Stelrad Marke) und war ganz zufrieden damit.

Die H50 und H60er waren Cosmo Heizkörper (Vogel&Noot Marke, Purmo Gruppe) die gewählt wurden, ich will da nicht zu sehr reingehen in der Diskussion aber das hier ist nen Bild von den Konvektoren der Dinger:


Ist ja nett wenn ein H60 T33 nur 29cm Konvektorhöhe hat. Dem HB musste ich ~350€ pro Stück bezahlen + Einbau (weiss jetzt nicht wieviel das pro HK war).


(Links Cosmo, rechts Stelrad, der Stelrad hat auch eine Breitere Luftdurchströmung in seiner Länge im Vergleich - das hier ist gleicher HK im gleichen Raum an versucht die gleichen Temperaturen).

Ich habe dann in Eigenleistung durch Stelrad ersetzt die meine Meinung besser aussehen und wollte nicht mit den Betrugskonvektoren im Haus und Kopf leben, da waren schon 2000€ Pfutsch.

Ich hab für die neuen nur 143-163€ pro Stück bezahlt durch nen Händler und wurde direkt von der Fabrik angeliefert. Ich hätte das von Anfang an machen müssen, tja halt neue Lebenserfahrung, nächstes Haus wird besser geplant.

Danke.
Hättest du einen Link von dem anderen Fühler.
Und wie kann der "EQin" aktiviert werden?
Der Steuerung macht das anscheinend keine Probleme, beim Abtauen.

https://www.amazon.de/dp/B088V86JX3?


Module > WP > I/O > wie im Bild

Danke dir.
AT Fühler muss abgeklemmt werden, sonst nimmt er EQin nicht.

Hrm ne? Ich kann zwischen den beiden auf Bedarf wechseln in der Einstellung.

Du musst zwei mal auf Bestätigen klicken, einmal da im Menu, und nochmal in der vorherigen Modulsicht.

Danke genau das wars.

Hallo Alohajo,

mich würde interessieren, wie Deine Abtauphasen genau aussehen.
Kannst Du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben:

- wie oft taut Deine EU10L aktuell ab (z. B. Anzahl Abtauungen in 24 h bei AT um 0 °C),
- wie groß ungefähr der Abstand zwischen den Abtauungen ist und
- wie stark dabei der VL in den Heizkreis einbricht?

Hintergrund: Ich habe ein sehr ähnliches Verhalten wie Du – die WP fährt die Leistung hoch, erreicht aber die Soll-Vorlauftemperatur nicht rechtzeitig und das Haus bleibt spürbar kühler, obwohl die Maschine objektiv arbeitet.

Meiner Meinung nach hängt das eng damit zusammen, wo die Lambda sich die Energie fürs Abtauen holt und wie die Volumenströme Primär ↔ Heizkreis zueinander passen:
Die Primärpumpe der Lambda wird ja geregelt, die HK-Pumpe läuft dagegen eher konstant. Wenn deren Einstellung nicht zur Regelung der WP passt, kann beim Abtauen zu viel Energie „aus dem Haus“ gezogen werden, bevor die WP den VL wieder hochbekommt.

Ein Screenshot Deiner Trenddaten (AT, EQ-Eintritt, WP-VL/RL, HK-VL und evtl. Puffer, falls vorhanden) über ein paar Stunden würde da sehr helfen, das besser einzuordnen.

Siehe auch EU10L + Link3 – häufige Abtauvorgänge und zu niedrige VL-Temperaturen im Heizkreis

Viele Grüße
Richard

Hallo Richard!

Danke für deine Rückmeldung. Hier ein aktueller Screenshot. Die Abtauung fand gestern wegen günstiger Wetterlage nur vormittags statt. Heute Nacht ging es dann wieder los.



Bei mir ist das Nichterreichen des VL Soll m.E. auch ein Problem des Volumenstroms. Die Lambda hat mehr Leistung freigegeben bekommen, wie von AndreiLux vorgeschlagen, ruft sie aber nicht ab. Die variable Drehzahl der HLP verharrt bei rund 50%. Mir fällt jetzt zum Testen nur ein, der HLP eine Mindestdrehzahl vorzugeben. Aber gibt es da nicht eine bessere Lösung, um die variable Drehzahl insgesamt (und weiterhin dynamisch ohne einer fixen Mindestgrenze) zu erhöhen? Zumindest gibt es diese Einstellung in L2 nicht.

Einen Pufferspeicher habe ich übrigens nicht und auch keine separate HK Pumpe (wenn ich nicht komplett daneben liege).

Absenken der VLT um 1K bringt je nach VLT um 2% Effizienzgewinn. Sehe ich das richtig, dass das Senken der WP-Spreizung von 5K auf 4K hingegen 20% bringt?
Dann sollte man die WP doch mit der niedrigsten Spreizung fahren, die sie kann...

Nein, wie kommst du darauf?

Die Spreizung selber hat keinen Einfluss auf die Effizienz es sei denn der Wärmetauscher in der WP kommt mit einer großen Spreizung nicht mit der Leistung nach und muss das Heizgas höher betreiben als mit einer kleineren Spreizung.

Ich vermute es gibt kaum Effizienzunterschiede bis zu 10K Spreizungen oder gar mehr, da gabs auch Analysen die ich gerade nicht finde.

Der Effizienzboost einer kleineren Spreizung ist nur bedingt durch die Senkung der VL Temperatur um dann auf die gleiche Mitteltemperatur zu kommen.

RStone80 hat mit seiner EU8 deutlich höhere Minimalleistungen notiert und fährt mit kleinerem dT als ich. Nach Carnot geht das dT direkt im Zähler ein, deshalb meine Frage.
Wenn die Messungen über den üblichen Range gleiche COPs zeigen, kann ich gut damit leben.

Wieviel warmes Wasser wird nach WW-Bereitung in den HK gepumpt?
Ich habe versucht, aus der täglich notwendigen Energie der WW-Bereitung den WW-Verbrauch zu rekonstruieren.
An einem Extremtag sehe ich einen Rückgang der WW-Zapftemperatur auf 36°C und die Temperatur auf 75% Höhe liegt bei nur noch 18°C.
In diesem Extremfall berechne ich knapp 250 Liter WW-Bedarf. Das ist bei einem 200l Speicher natürlich nicht möglich. Da nach der WW-Bereitung bei mir noch jede Mange aufgeheiztes Wasser im HK landet (Strecke WP zur WW-Speicher ca. 15m), könnte ein Teil des Fehlers daher kommen.
Habt ihr eine Idee, wie ich die bei der WW-Bereitung erzeugte Energiemenge berechnen (oder annähern) kann, die nicht im WW-Speicher landet?

Jemand eine Erklärung oder Idee dazu?

Ich verstehe, dass die 2te Lambda "bei Bedarf" anspringt, aber nicht, warum sich der Volumenstrom dann primärseitig verdoppelt. Das würde ja einer Leistungsverdoppelung entsprechen.
Du arbeitest ohne Mischer oder?

Du siehst das im Durchfluss Wechsel. Bei mir:



3WV geht auf Heizung ~30 Sekunden vor Ende der WW Phase.

Das wären dann so um die 16 Liter hier. Telemetrieauflösung ist nur 10 Sekunden deshalb kanns da mehr oder weniger sein.