Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Sehr viel theorisiert, aber wir reden über der elektrische Energie, nicht Thermischen.


Danke, aber nein Danke. Ich hatte schon vor ein paar Monaten besprochen was ich über dieser Strategie denke.

In der Übergangszeit ist mir der COP wurst, der ist sowieso >6,5 von der Anlage (SPF/TAZ) auch wenn ich jetzt Nachts heize.


Die Tage sind sehr warm und ich hab schon viel zu warm in einigen Räumen und müsste sogar den KWL WRG Bypass jetzt aktivieren lassen. Wenn ich da noch für die Nacht vorheizen sollte wär das enorme Komfort Einbusse da es viel zu warm wird. Ich will es auch dass es früh Morgens nicht merkbar kalt ist im Haus auch bei den 5°C Nächte.

Da ich eine PV Batterie hab spart mir die Strategie auch effektiv gar nichts ausser jetzt nur die COP Anzeige ist niedriger, was wie gesagt, mir egal ist. Auch wenn man keine Batterie hat find ich die paar Euro Ersparnisse den Komfort Kosten nur sehr minimal Wert.

Ich meinte ja die Lamellen von vorne nach hinten durchpusten, also entgegen der normalen Luftrichtung.

Dann können die Schirmchen doch nicht weiter in die Lamellen gedrückt werden.

Ich befürchte, wenn ich es erst mit Wasser versuche, verklebt sich viellleicht alles und bleibt noch mehr haften.

Reicht es, die Wärmepumpe über die Steuerung auszuschalten, damit der Lüfter nicht anlaufen kann oder muß man sie zusätzlich noch über die LS-Schalter stromlos machen? Ich habe getrennte LS-Schalter für 230V außen und die Steuerung.

Wenn der Lüfter nicht anlaufen kann, könnte ich versuchen, die Lamellen innen mit einem dünnen Schlauch und einen Staubpinsel abzusaugen.

Wer ist @Einbauer?

Moderne WP (mit Frequenzumrichter/Inverter) ziehen typischerweise nichtlineare Ströme (Gleichrichter + Zwischenkreis + PWM). Damit entstehen Oberwellen und Phasenverschiebungen. Genau dafür ist “True-RMS/True-Power” gemacht – Näherungen können daneben liegen.

Eine australische Erklärung dazu (SATEC AU) beschreibt genau den Unterschied: True-RMS folgt dem realen Effekt des verzerrten Signals, während “average-responding”/vereinfachte Methoden von einer idealen Wellenform ausgehen und deshalb abweichende Messwerte liefern können.

Physikalisch korrekt (True-Power / True-Real-Power)

Die echte Wirkleistung ist definiert als zeitliche Mittelung des Produktes:

P_true = (1/T) * Integral_0..T [ v(t) * i(t) dt ]

Das ist das "Gold-Standard"-Prinzip: man sampelt v(t) und i(t) ausreichend schnell und integriert.
So rechnen echte True-Power-Messgeräte.

Viele interne "Zähler" (Monitoring/Regelung) nutzen Näherungen
P_est ≈ Vrms * Irms * PF_est funktioniert gut, wenn PF korrekt ermittelt wird und Harmonische sauber berücksichtigt sind!

wie "ein paar %" entstehen, ohne dass jemand "falsch" misst

Beispiel:
Vrms = 230 V
Irms = 5 A
S = Vrms * Irms = 1150 VA

Reale Last mit PF = 0.96 (durch Phasenwinkel + Harmonische):
P_true = 230 * 5 * 0.96 = 1104 W

Wenn eine Näherung effektiv mit PF=1 rechnet (oder PF zu hoch schätzt):
P_est = 230 * 5 * 1.00 = 1150 W

Relativer Fehler:
(P_est - P_true) / P_true = (1150 - 1104) / 1104 = 0.0417 = 4.17 %

=> !!
Schon eine PF-/Algorithmus-Abweichung in dieser Größenordnung erzeugt ~4% Differenz.

Warum das im Alltag sichtbar wird:

- Die Signalform und der Leistungsfaktor ändern sich mit:
a) Drehzahl/Teillast (Inverter-PWM)
b) Ventilatorleistung
c) Zusatzverbrauchern (Pumpen/Mischer/Steuerung)
d) Netzqualität/Oberwellen

- Wenn intern nicht wie ein True-Power-Messgerät (v*i-Integration) gerechnet wird,
sind Abweichungen im Bereich einiger Prozent plausibel.

wenn du am Luftregister/Lamellenpaket „mechanisch“ arbeiten willst (pusten, saugen, bürsten, Schlauch reinhalten), würde ich es sicherheits- und schadensvermeidend so machen: Nicht nur über die Steuerung „Aus“, sondern Hauptschalter/Trennschalter AUS und idealerweise auch die zugehörigen LS/FI der Außeneinheit ausschalten. Über die Steuerung kann je nach Logik (Frostschutz, Selbsttest, Nachlauf, Entstörung) trotzdem etwas anlaufen. Außerdem willst du absolut ausschließen, dass der Lüfter plötzlich startet, während du davor/innen arbeitest.

Gerade wenn du „innen“ mit Schlauch/Staubpinsel arbeiten willst: du kommst schnell an empfindliche Bereiche (Lamellen verbiegen, Fühler, Kabel, Kondensatführung). Das ist nichts, was man im Zweifel „mal eben“ macht, wenn man nicht genau weiß, wie die Einheit aufgebaut ist.

Vorgehen mit dem Heizungsbauer abstimmen (oder ihm überlassen)

Ich hab davon vor ein paar Seiten hier geschrieben, die WP hat eine große Blindleistung.



Die letzte Reihe ist Wirkleistung.

Ob das intern in der Lambda der Grund ist für deren Abweichungen, könnte sein, aber eigentlich etwas was der Hersteller per Software korrigieren könnte.

Zu viel Theorie? Zu wenig Praxis?

Einbauer: Der Typ, der das ganze Zeugs vom Lager zur Baustelle schleppt, dort am definierten Platz ablegt bzw installiert und am Ende hoffentlich erfolgreich eien Inbetriebnahme durchführt...
Früher wurde der Begriff Heizungsbauer bzw Fachmann verwandt, welcher sich inzwischen jedoch eher als irreführend darstellt, da häufig anstelle eines Fachmannes Sub-Subs aus Niedriglöhnländern, oft Osteuropa, eingesetzt werden, denen deutsche Begriffe wie Einbauanleitung, Hydraulikschema und ähnliche Begriffe im deutschen Sprachwortschatz fehlen.

Ähnlichkeit: Ein Bauer...
Ein Bauer: oftmals anno dazumal mit Trekker gesichtet worden, Spezies jedoch vom Aussterben bedroht bzw durch den Technologiewandel nicht mehr auf Trekker angewiesen, heute auch mit anderen fahrbaren Untersätzen gesichtet (Mercedes AMG, Golf R, etc.), und alternativen Quellen zufolge nicht mehr unbedingt mit Landwirtschaft verknüpft...

Hi Anrei,

Vollkommen bei Dir, bei verschiedenen Dingen...
JETZT tagsüber vorheizen, bei momentan 22,4°C, wo die bessere Hälfte schon meint "puhh, warm hier..." wäre irgendwie Suboptimal. Das Risiko, morgends dann das entsprechende Gegenstück zu hören bekommen: "...warum ists so frisch hier...?" ist einfach zu groß, auch wenn die Buze gar nicht richtig auskühlt. Strom ist im Speicher, und der Zähler fängt langsam wieder an, sich zu langweilen mangels Impulsen von außen, also soll das Dingens wann immer es meint, einfach anspringen...

Hab gerade auch mal in HA geschaut, was diesen "Winter" war:
am 19.11.25 hab ich ne neue / andere Statistik gestartet, seit dem Zeitpunkt lief die WP bis zum 26.02.26 konstant /Heizung & WW). am 26.02. war es das erstemal wieder "Sommer", seither taktet sie wieder (33 Takte bisher).
zwischen 19.11. - 26.02. hatte ich auch 340 Abtauungen / Abtauzyklen, im Schnitt 5,xmin. Kompressorstarts verzeichnet die Lambda jedoch "1x/Tag", aber das wurde auch schon irgendwo hier behandelt (ober bei Guido, weiß nicht mehr)

Ich finde, daß die Lambda z. B. die zugelassene Verwertung des PV-Überschusses intelligenter regeln müßte.

Im Winter macht es sicherlich Sinn, das Haus tagsüber bei höheren Außentemperaturen und mit PV-Überschuß günstiger vorzuheizen, um nachts weniger Energie zu benötigen und einen besseren durchschnittlichen COP zu erreichen.

In der aktuellen Übergangszeit, wo oft schon die Heizgrenztemperatur erreicht wird und/oder die WP sowieso zu takten droht, ist es wohl eher kontraproduktiv.

Wenn abends kein PV-Überschuß mehr da ist, wird der Soll-Vorlauf unter den Ist-Vorlauf gesenkt und die WP schaltet ab, statt auf Minimalleistung weiterzulaufen.

Zumal die Dokumentation dieser ganzen möglichen Einstellungen und ihrer Wechselwirkungen, z. B. "PV-Betrieb Ausschaltverzögerung" aus meiner Sicht etwas zu wünschen übrig läßt, sollte die WP eigentlich selbst merken, wenn sie sich durch die Leistungs- bzw. Vorlauferhöhung selbst das vermeidbare Takten vorbereitet.

Deshalb nutz ich den PV Überschuss nicht bei mir, macht gar keinen Sinn. Ich hatte gestern 22kWh Hausverbrauch davon 5kWh Verbrauch der WP und 61kWh Überschuss, das Haus war wie gesagt warm genug deswegen kann ich damit nichts anfangen und wird eh in der Batterie gespeichert und bin 100% Autark.

Die paar Wochen zwischen Februar und März wo die Batterie nicht über die Nacht reicht würde Sinn machen etwas da mit Überschuss zu machen, aber prinzipiell ist das dann nichts anders als quasi-Nachabsenkung (Tages-Erhöhung) um denselben Effekt zu erreichen.

Ich glaub du bist besser wenn du einfach deine eigene PV Logik in HA erstellst und mittels PV Vorhersage dann den HK Offset modulierst in den paar Wochen des Jahres wo es auch Sinn macht.
Seit kürzerem wurde da die Integration geändert, Kompressor starts sind jetzt gezählt wenn Leistung von 0W auf >0W steigt statt Modus-wechel.

Das würde ich gerne, aber dazu fehlt mir noch das Gefühl für die Anlage und das Wissen über die ganzen Zusammenhänge und Wechselwirkungen der verschiedenen Einstellungen.

Gibt es da vielleicht schon eine Vorlage, an der man sich etwas orientieren kann?

OK, Danke, werd ich mal anschauen, wenn ich dafür Zeit finde.
Bei der Integration läuft schon seit ich meine v2.1 irgendwas "unrund", aber finde keine Zeit, mich tiefer damit zu beschäftigen. Vielleicht sollte ich die Integration komplett löschen und neu einfügen... Hab im Protokoll einiges an Fehlern, aber solange meine Auswertungen soweit laufen igrnoriere ich die Fehler, schlicht Zeitmangel.

Da die WP sowieso wieder eine Zwangspause eingelegt hat, weil sie heute Mittag zuviel vorgeheizt hat, habe ich mal mein Glück versucht.

Ich habe ein Gerät verwendet, das als Hundeföhn beworben wird. Ich benutze es normalerweise, um Autos nach der Wäsche zu trocknen. Es ist ein tragbares elektrisches Luftgebläse, nicht so stark wie Druckluft aber schon wirkungsvoll.

Ich konnte damit problemlos die Lamellen in umgekehrter Richtung durchpusten. Es haben sich zwar immer wieder verfilzte Knäuel im Gitter des Ventilators verfangen, aber nach ein paar Anläufen hatte ich ziemlich alles draußen, einen Teil konnte ich auch mit der Hand nach außen ziehen. Ich mußte nichts demontieren o. Ä..

Wenn das Zeug nicht mehr in der Gegend herumfliegt, wiederhole ich die Aktion nochmal. Die Innenseite der Lamellen war damit praktisch komplett überzogen.

Der Hundeföhn hat übrigens auch zwei Heizstufen, vielleicht kann man der WP damit auch beim Abtauen helfen, wenn man im Winter Langeweile hat.

Das sind aber schon Dinger, die da herum(f)liegen....😳

Das sind viele Einzelschirmchen, die sich verfilzt haben. Normal sind die so ca. 1 cm groß. Aber das bildet eine richtige Matte auf den Lamellen, die behindert den Luftdurchsatz sicherlich etwas.

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Hier könntest du optimieren, wenn du die HGT so anpasst: 80/20/100. Damit hast du den gleitenden Durchschnitt. Bei der HGT sollte beim Einschalten ein wenig Überschuss sein, aber nicht zu viel. Das kannst du ermitteln, indem du den Ventilöffnungsgrad deiner ERR (Einzelraumregelung) bei Zielraumtemperatur und HGT-nah feststellst.

Ich habe es hinbekommen, dass meine Anlage nicht mehr durch Überhitzung taktet (Klassische Taktabschaltung), sondern genau bei der HGT abschaltet (Abschaltung durch automatische Sommerschaltung; die Heizpumpe läuft noch etwa 30 Minuten nach.). Die Höhe der HGT hängt vor allem von deiner Gebäudekonstante ab. Diese kannst du ermitteln, wenn die WP (Wärmepumpe) 2–3 Tage aus ist: Schau einfach, welcher Temperaturabfall im Leitraum stattfindet. Das wiederholst du mehrmals und nimmst dann den Durchschnitt.

Ich hatte die Berechnung der Gebäudekonstante im Paket der Heizlastberechnung. Meine Berechnung ergab 150 h und meine Messung im Durchschnitt 148 h. Es ist immer wichtig, dass Berechnung und Messung die gleiche Größenordnung haben. Bei einer WP musst du umdenken: Die Speicher ‚Beton‘ und ‚Haus‘ gab es bisher in der Verbrenner-Szene nicht.

Freut mich, dass es so funktioniert. Wo hast Du das Teil bezogen?

Ich hab mir Zigbee Thermometer besorgt, bin auf dem Sonoff Ecosystem gelandet da dieser sehr gute HA Integrationen hat:

Gateway: https://www.amazon.de/dp/B0FMJH4DPN
Sensor:https://www.amazon.de/dp/B0CLR7V3W7

Anscheinend soll der Thermometer 4 Jahre Batterie haben und viele bestätigen die Werte, er sendet nur wenn es eine Werteänderung gibt. Er misst auch Feuchtigkeit was interessant sein könnte wenn ich ein Stück am Haus setzen kann. Das Ding ist auch winzig und unauffalend.

Der Setup vom Gateway und Sensor und HA Integration lief reibungslos. Das Gateway hat Wifi deswegen kann mans egal wo hinstellen.

Ich hab einen Template Sensor benutzt der filtert mir die Temperatur nur bis zur Zieltemperatur des Hauses zu limitieren:

Ich hab das der HA Integration konfiguriert und die gibt das der Lambda weiter:

So fern hab ich den Einflussfaktor bei 1x gelassen, und da es hier nicht negativ gehen kann wegen dem virtuellen Sensor sollte das auch nicht den VL hochziehen wenn es unter der Raumtemperatur geht.

Ich sollte das vielleicht noch zeitlich glätten und dann noch mit der Position von den Sensoren herumspielen. Man könnte hier auch mehrere Sensoren im Haus verteilen und dann per Formel einen Wert heraus spucken dass man dann der Lambda weitergibt.

Die gibt es z. B. bei Amazon, einfach nach Hundefön suchen. Habe ich schon ein paar Jahre, damit kann man auch den Blütenstaub von der Terrasse wegblasen oder Schnee vom Auto und viele andere Dinge.

Hört sich gut an, und direkt wieder optimiert 😉

Warum begrenzt Du den Sensor, willst Du damit nur die WP drosseln bei solaren Einträgen? Hoffentlich begünstigt das nicht das Takten.

Ich will nicht das der Sensor kältere Temperaturen zeigt als die Raumsoll, damit der VLsoll nicht hochgezogen wird. Ich will dass es nur VL runterzieht bei solaren Gewinne bzw zu warmes Haus.

Gibt es eine Funktion zum Trocknen des Estrichs? Ich habe bisher in den Handbüchern, die ich gefunden habe, nichts dazu entdeckt, aber ich glaube, ich habe irgendwo davon gelesen. Falls ja, kann mir jemand sagen, wie das funktioniert? Ich nehme an, dass das Gerät die Temperatur ignoriert und unabhängig von den äußeren Bedingungen weiterheizt.

Heizkreis > Einstellungen

Das ist perfekt, danke!

Heute Nacht gab es bei der WP ein Verhalten, das ich nicht nachvollziehen kann.

Um 00:29 Uhr sank die VL-Temperatur plötzlich innerhalb von 1-2 Minuten von 30° auf 26,5°.

Der Volumenstrom sank von ca. 900 l/min auf ca. 250 l/min. Die Verdichterleistung war vorher auf 20%.

Die durchschnittliche Ventilöffnungsgrad der 22 Thermostatköpfe an den Heizkörpern (ca. 66%) hat sich in dieser Zeit nicht verändert, und auch sonst habe ich keine Erklärung.

Leider fiel der VL dann unter die Soll-VL-Temperatur, und die WP ging ein paar Stunden auf "Circulate".

Ich habe zwar 1 K Nachtabsenkung ab 23 Uhr eingestellt, aber der Effekt war ja viel später, und es lag auch nicht an einer Änderung der Soll-VL-Temperatur.



Kann man Änderungen der Soll-Temperaturen eigentlich auch mit einem Übergangszeitraum einstellen, damit sich die WP langsam anpassen kann und ggfs. nicht direkt abschaltet, wenn der Sollwert plötzlich unter den Istwert sinkt?