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Meine Uptime steht bei 9 Tagen, 17h. Es gibt keine Anzeichen für ein Instabiles Verhalten. Rules läuft auch durch.

Meine Heishamon ist in einer Verteilerdose im Heizungskeller montiert. Aus der WP heraus hatte ich eine zu schlechte WLAN- Verbindung. Ich nutze 2 RS485 Adapter zur Übertragung über ca 10 Meter Leitungslänge. Der in der WP hängt an den 5V der Hauptplatine. Der im Haus hat ein eigenes 5V Steckernetzteil. Darüber hinaus sind noch 13 1Wire Temperatursensoren angeschlossen und 2 S0 Schnittstellen vom Stromzähler und der PV Anlage. Alleine durch diese Zusatzkabel, die ja Antennen für Störsignale sind hätte ich Bedenken alles mit den 5V aus der WP laufen zu lassen. Gibts mal einen Kurzschluss im Temperatursensorkabel hast du ein Problem mit den 5V der Hauptplatine.

Von alleine wird noch nichts in influxdb geschrieben.
Ich nehme an, den influxdb Adapter hast du in iobroker installiert und eingerichtet?
Dann gehst du bei allen Werten die du speichern möchtest in den Objekten ganz rechts auf das Zahnrad und setzt einen Haken in dem sich öffnenden Fenster.
Von nun an sollten die Daten nach influxdb geschrieben werden. Wenn du wieder auf das Zahnrad klickst und dann oben Verlaufsdaten wählst, solltest du die einzelnen Werte sehen.

Sehr schön. Mals sehen, ob ich das auch mal erreiche ;-)
Meine Kabelei ist nicht so lang, von der WP bis zur Verteilerdose von Heishamon sind es vielleicht 3,5 m. Weitere Sensoren habe ich auch nicht dran, deshalb habe ich mir das mit den RS485 Adaptern (bisher) gespart.

@Jockel
Ich hatte bisher in der Übergangszeit die Erfahrung gemacht, dass der Kompressor sofort abschaltet, sobald +5K erreicht sind. Das ist hierbei definitiv anders, weil die 5K sogar überschritten sind.

Ja, für einen Snapshot, der sich auf ein gewisses Verhalten bezieht, gebe ich dir Recht, dass es Sinn macht, überflüssige Werte auszublenden. Das macht bei so vielen Werten aber auch Arbeit ;-) Ansonsten komme ich dank des guten ToolTips sehr gut klar und habe alles auf einen Blick. Nächstes mal wirds besser :)

Bisher hatte ich keinen Reboot mehr, obwohl ich mein Versprechen, die Finger weg zu lassen, nicht halten konnte. Habe ja ein paar rules probiert und wollte auch sehen, wann die Mittelwerte den VL-Soll ändern :)
Ich habe mir übrigens seiner Zeit das 5m Kabel beim Holländer mitbestelllt, da mir das originale mit 1m auch die Platine ins WP-Gehäuse gebracht hätte, das wollte ich nicht. Die 5m reichen jetzt bis in den Keller.

@McM
Ja, die 2K-Grenze ist zeitabhängig. Die 5K-Grenze bisher nicht. Daher wundert es mich hier, dass sie offensichtlich nicht greift.

Nee, keine feste Pumpenrate.
dT auf 4K und MaxDuty bisher auf 98, was bei mir 11l/min ergibt, was seht gut zusammen passt. Der "Lohn" für eine rel. hohe VLT...
Allerdings habe ich just gestern zum ersten mal gesehen, dass sie scheinbar auf 10l runter moduliert, allerdings ist der Duty-Wert auf 98 geblieben. Muss heute mal die filter checken, was da los ist.

Bin gespannt, ob sich die Abtauungen wieder auf erträgliches Niveau einpendeln, wenn es mal unter 0° bei trockener Luft bleibt. Da wären vielleicht zwei Bivalenzpunkte nicht verkehrt, damit der kritische Bereich knapp über 0 ausgelassen wird. Mal sehen, ob der COP unter 0 wieder besser wird. Durch die Abtauerei geht er ja schon recht rapide in den Keller (bei mir mit 4,2 noch ordentlich bei 3° AT und darunter schnell auf nur noch 3,6, wenn häufig abgetaut werden muss).

98 ist ja schon sportlich wenig, damit könnte ich nichts reißen ;-)
Das Abtauen ist momentan echt nervig. Hier hatte es die letzten 24h zwischen -2 und 4°, da sah das dann so aus, schön ist anders :-o

Klar, mit halber Spreizung brauchst du doppelten Durchfluss. Daher ja auch neulich mein Vorschlag, dass du mal mit 1K mehr VL-Soll, 3K Spreizung und 66% Durchfluss probieren könntest und die COP vergleichst. Deine FBH wird die Leistung dann auch schneller aufnehmen.

Beim Abtauen muss man wegen der zusätzlichen Verluste (es dämpft) leider mehr Energie aufwenden, als einem die Enthalpie beim Gefrieren des Wassers schenkt. Anders als bei Temperaturen oberhalb 0°, da kriegt man die Enthalpie voll geschenkt, wenn das Kondensat einfach abtropfen kann (vergleichbar mit "Brennwert"). Für mich eine Erklärung, warum der COP bei feuchtkaltem Wetter über 0 besser ist als zu erwarten wäre. Und unter 0 bei trockenem wetter hoffentlich besser sein wird, als während der Abtauorgien, aber deutlich schlechter, als wenn große Kondensatmengen produziert werden.

Hier mal die Grafik über 12h mit den vielen Abtauungen. Zu sehen ist:
1.) Als die AT für 3 Minuten die eingestellte Bivalenzgrenztemperatur unterschritten hat wurde alternativ die Gastherme angeschaltet.
2.) Die Kompressorfrequenz steigt von chilligen 23 Hz auf bis zu 47 Hz an.
3.) Bei einer AT von 1°C kommt meine 5KW Jeisha dauerhaft an ihre Leistungsgrenze von 5KW. Siehe schwarze Linie an rechter Legende.

Ursprünglich war sie ja dazu angeschafft worden den Heizbedarf oberhalb 3-4° AT zu decken zur Reduzierung des Gasverbrauchs. Wenn sie jetzt noch WW machen sollte währe hier ganz Land unter. Jetzt ist sie vermutlich über die ganze nächste Woche im Winterschlaf. Darum habe ich damals die Glykol- Systemtrennung eingebaut.

Das ist Meilenweit entfernt von den Bedingungen die Jockel_Bln hat mit seinen 27° VLT bei der sich der Kompressor so mit 20Hz langweilt. Mein Haus ist 40 eben Jahre alt ohne besondere Dämmassnahmen. Währe es eine Option eine 2. 5KW Jeisha einzubauen als Backup und zur Wärmeerzeugung unter 0°?

Meine Pumpe steht auf 104 Max Pump Duty bei 5° Delta T.

iobroker liefert jetzt an influxdb, danke für den Tip. Jetzt fehlt noch Grafana.

Bild vergessen.

[img][/img]

Du kannst übrigens den bbcode direkt in deinen Text reinkopieren, ohne vorher auf "Bild" zu klicken, das [IMG] ist da schon drin.

Von den Bedingungen bin ich irgendwo dazwischen, eher bei McM als Jockel. Ich muss da leider durch, da Therme abgebaut ist. Hätte sich aber wahrscheinlich allein schon wegen dem Grundgebühr kaum gelohnt die alte Büchse mitlaufen zu lassen. Ich hoffe auf Besserung bei trockenem und kaltem wetter. 7kW sollten bis unter meine NAT von -8° reichen, wenn nicht zuviel davon fürs Abtauen drauf geht.

Wenn du oberhalb der Vereisung umschalten willst, kannst du den bereich, in dem die therme arbeitet, auch am momentanen Taupunkt im Verbindung mit der Luftaus- u/o Verdampferaustrittstemp. fest machen.

Das könnte man dann auch alles über den raspi mit entsprechenden Sensoren steuern, es ist ja nicht wirklich betriebsrelevant.

Ich habe gerade erfolgreich nach dieser Anleitung einen alten USB-Stick als Swap-Partition eingebunden, weil die 100MB Standard-Swap aus der SD-Karte zusammen mit nur 1GB Ram schnell voll waren und alles sehr langsam wurde. Dazu stellt man somit auch sicher, dass der größte "Schreibverschleiß" nicht auf dem Hauptdatenträger liegt. Ich hoffe, dass es so performant bleibt, wie es gerade ist, das Swapfile ist jedenfalls schon jetzt mit 160MB gefüllt.

Langweilen hört sich gut an :-)
Immerhin läuft sie jetzt schon durch, vom Abtauen mal abgesehen. Deshalb ist momentan auch nichts mit Rules testen, die braucht sie bei den Bedingungen nicht.
2. Jeisha ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Kombination haben wohl einige hier.

Das kriegst du hin, wenn erst mal Daten in der DB sind. Ich muss da auch immer wieder probieren, bis mir das Ergebnis gefällt. Aber irgendwie wird es dann immer.

Ich würde es wirklich mit einer kleinen SSD und nem USB Adapter machen, gibt einige Anleitungen dazu. Dann brauchst du keine Klimmzüge mehr zu machen und hast nicht mehr das Risiko die SD zu schreddern. Eine SSD hält da wesentlich länger durch, gerade wenn man, so wie wir, auf Daten-Porno steht ;-)

IOBroker, Influx und Grafana auf einem kleinen Pi, dazu noch eine Hauptspeicherprothese in Form einer SSD ist doch kein Daten-Porno. Das ist digitaler Masochismus.

Wenn es denn ein Pi sein muss, dann der Pi4 mit 4GB. Oder gleich 'nen Mini-PC a la NUC oder so mit SSD und 8GB RAM.

BTW: Influx ist das eine Datengrab. IOBroker-States das andere. Immer schön im Hinterkopf bewahren falls euch die geschriebene Datenmenge mal Probleme bereitet.

Wenn das schon Masochismus ist, was ist dann die Daten per Macro in Excel einzulesen? ;-)

Ich finde die Option mit Heishamon, Raspi, Influx usw schon ziemlich gut für den Einstieg - deutlich besser als die Cloud jedenfalls. Es ist ja auch ein schönes Lern-Objekt was die ganze Thematik angeht. Aber du wirst wohl Recht damit haben, dass man sich irgendwann weitere Gedanken machen muss, besonders wenn andere Smart-Home-Geschichten mit abgebildet werden sollen. Preislich ist das auch i.O., auch wenn ich nur noch einen 1GB RPi für nen knappen Hunni im Set bekommen habe. Mittlerweile sind auch die schon ausverkauft.
Der Gedanke, alte Daten auszudünnen ist mir auch schon gekommen, hab nur noch keinen Plan wie.

@Jockel: Klimmzüge hab ich vor wenigen Jahren 16 am Stk geschafft, jetzt noch vier. Scheiß Datenporno :) Im Moment muss das aber so reichen. Hatte zwar heute schon fast ne Intenso 128GB SDD für 40€ bestellt, aber letztendlich brauche ich das (noch) nicht. Die Krücke mit dem Swap auf nem USB-Stick scheint zZ erstmal zu funktionieren. Eine weitere Partition darauf könnte dann ggf erstmal Backups aufnehmen. Die Daten sind ja bis jetzt nicht wirklich wichtig und für 40€ hab ich schon den halben November unser Haus geheizt :-)

Wenn man da noch mal die Hardware wechseln möchte würde ich als NUC Alternative nach gebrauchten MINI-PCs wie z.B Dell Optiplex schauen. Meinen habe ich für 80 EUR über eBay gekauft.

Video 1

Video 2

Ich hatte mich auf Grund Video 1 dazu entschieden. Video 2 kenne ich nicht ganz ist aber auf deutsch.

Ich kann Mini-PCs a la AWOW AK41 empfehlen. Günstig (180€ mit 128GB SSD und 8GB RAM), kann mit 1x2,5" HDD/SSD sowie 1xM.2 SSD erweitert werden.

Proxmox darauf und IOBroker & Co in Containern laufen lassen. Wenn es dann eng wird, zweite Kiste dazu, Container nach belieben auf den Kisten hin- und herschieben, High Availability incl.

Die ganzen PIs und Clones liegen seitdem nur noch in der Bastelkiste

Eine schöne Regelungsaufgabe wäre doch hier, mit einem 1-Wire-Sensor am Heishamon die Luftfeuchtigkeit am Lufteintritt zu erfassen und in einer Rule mit diesen Formeln den Taupunkt zu berechnen, der zusammen mit der Luftaustrittstemperatur einen der Situation angepassten Bivalenzpunkt ergibt. Ich stelle mir vor, dass ein Abtauen kaum noch /nicht mehr (?) nötig ist, wenn der Taupunkt unterhalb der Luftaustrittstemp liegt. Dann könnte die Gasbüchse wieder aus bleiben. So kann man die Laufzeit der WP möglichst lang strecken und auch ggf weit unter 0°C wieder in Betrieb haben.
Bei uns scheint es die nächsten Tagen eine ziemlich trocken Kälte zu geben, da bin ich gespannt, wie die WP reagiert.

Danke für die Tips mit den Mini-PC, das könnte mal eine Option werden.

Ich habe jetzt mal die WP wieder aus dem Winterschlaf aufwachen lassen. Sie hatte sich ja abgeschaltet als die AT auf 0°C ging und der eingestellte Bivalenzpunkt erreicht wurde. Danach ist der Frost in die Jeisha eingezogen und ich beobachte jetzt mal wie sie wieder auftaut. Ich hatte ja die Frostschutzfunktion absichtlich ausgeschaltet.

Als erstes ist zu vermelden, das die Temperaturanzeige des Vorlaufs an der Fernbedienung anstelle realer Temperaturen unter 0°C immer 0°C anzeigt. Das gilt auch für den Rücklauf in der Systeminformation obwohl die Main Inlet Temperatur über Heishamon bis zu -4°C anzeigte. D.h. anhand der FB könnte mann sich in Sicherheit wähnen obwohl das in echt nicht zutrifft.

Nach dem ich sie aus der Bivalenz- Wartefunktion ausgeschaltet habe (grüne Lampe an FB aus) habe ich zuerst die Frostschutzfunktion eingeschaltet und beobachtet was passiert ohne sie wieder einzuschalten.

1) Die Heizung des MAG mit 30 Watt sprang sofort an weil die AT =< 3°C war. Diese Heizung habe ich dann durch ziehen der Steckverbindung von der Hauptplatine dauerhaft abgeschaltet.
2) Die Pumpe lief für 3 Minuten mit 13L/min und VL/RL wurden dabei von -2°C auf 25°C aus dem Heizkreis heraus angehoben. Dieser wurde von der Therme versorgt.
3) Der Kompressor wurde mit ca 60 Watt angesteuert ohne das er zu drehen anfängt um den Öltank? zu beheizen. Das dauerte knapp 2h und die IMP- Temperatur wurde von 3° auf 45° aufgeheizt. Als diese wieder unter 10°C gefallen war wurde erneut mit 60 Watt nachgeheizt für 30 Minuten bis 34°C erreicht wurden.

Dann habe ich den Bivalenzpunkt tiefergelegt auf -5° um das ich die Grenzen heute Nacht austesten kann weil es bis zu -8°C werden soll bei aktivem Frostschutz. Dann Eingeschaltet an der FB und seitdem läuft sie. Nach 90 Minuten erste Abtauung.

Unklar ist ob der Kompressor Schaden nimmt wenn die WP eingeschaltet wird und die Öltemperatur kleiner 10°C ist. Um das zu verhindern müsste bei Frost die Frostschutzfunktion dauerhaft aktiv sein was etliches an Energie kosten wird. Hat jemand dazu Erfahrungen?

Danke für das Teilen der Beobachtungen!
Erfahrung habe ich damit noch nicht, da sie jetzt ständig läuft.
Aber gut zu wissen wie und vor allem das es funktioniert, wenn sie mal aus sein sollte.

Um die Rules ist es im Moment bei mir still geworden. Bei den jetzigen Temperaturen läuft sie einfach...

3) Kann ich bestätigen. Habe gestern auf meinen Zweiten, in Reihe geschalteten Wärmeerzeuger umgeschaltet. Hier sieht man vermutlich dieselben Aufheizvorgänge wie bei dir:


Bei der Reihenschaltung fließt etwa 1l/min durch die WP weshalb die Temperaturen im VL und RL der WP immer warm bleiben und kein weiterer Pumpenbetrieb seitens der WP erforderlich ist. (Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt)

War gestern bei -10°C AT bei 54Hz am werken was durchaus im ganzen Haus hörbar war. Mal sehen ob sich hier noch etwas dämmen lässt. Die 9kW hat damit ihre maximale Lautstärke ja noch nicht erreicht.

Das ist hier ähnlich, wenn auch nicht im ganzen Haus. Und hoffentlich nicht im Nachbarhaus :-| Hab mich noch nicht getraut zu fragen.
Aber dämmen lässt sich ganz sicher etwas, wenn ich mir die Blechkiste so anhöre. Werde morgen mal ausmessen und einige dm² Alubutyl besorgen und demnächst soweit es geht von den Innenseiten anbringen. Zur Not halt auch außen. Dazu muss wohl das ein oder andere Teil demontiert werden. Das sollte die ganzen schwingenden Bleche ordentlich beruhigen.
Die höchste Kompressorfrequenz war heute bei unserer J7 nach der WW-Bereitung bei knapp 70Hz und hat bei -1° AT 7,5kW geliefert (2,4kW el.). Die letzten Stunden läuft sie mit 39Hz glatt durch. Aber nicht jede Frequenz überträgt sich bzw ist gleich stark zu hören, das ist abhängig von den diversen Resonanzen.
Schön zu sehen, dass bei der momentan sehr trockenen Luft kaum mehr abgetaut werden muss, obwohl es unter 0° hat. Seit 11:30 hat sie in den letzten 10h nur einmal zwischendruch abgetaut. Wenn die Taupunkttemperatur unter der Luftaustrittstemperatur liegt, läuft sie quasi durch. Die Taupunkttemp lässt sich hier sowohl in der Vorhersage als auch retrospektiv für den eigenen Standort einsehen.

Luftaustrittstemp gibt die Jeisha aber nicht aus oder?

Ich hab bereits einen qm ComfortBarrier und Armaflex eingeklebt. Aber es gibt immer noch rasseln von Blechteilen. Es gibt also noch freie Stellen. Dafür gibts aber einen extra Thread. Aktuell ist es mit aber zu kalt…

Von solch einem Sensor weiß ich nichts, es gibt aber Outside Pipe Temp. Evtl.hilft das? Die fällt immer auf etwa -12 Grad ab bevor sie dann das abtauen beginnt.

TOP53 - Eva_Outlet_Temp

Ich habe da bisher TOP21 Outside_Pipe_Temp als Luftaustrittstemperatur gesehen.
TOP53 - Eva_Outlet_Temp (Verdampferaustrittstemp) habe ich bisher dem Gas nach dem Austritt aus dem Verdampfer zugeschrieben.
Wenn ich so weiter drüber nachdenke, könnte es auch genau umgekehrt sein... TOP21 ist jedenfalls immer 1-2K kälter. Würde also für's Gas sprechen, weil es wegen Verluste nicht auf Lufttemp angehoben werden kann

Ok, die habe ich mir auch schon mal angeschaut. Schaue ich mir mal an bezüglich Vereisung. Wenn ich das richtig mit einem Taupunktrechner überschlagen habe wäre bei mir alles unter 80% rel. Feuchte ok, drüber vereist die Jeisha. Da muss es bei uns schon noch was trockener werden ;).

Man sieht leider im Service Manual nicht 100% genau, wo der Sensor verbaut ist. Ist genauso wie TOP 55. Ist das nun die Temperatur vom Inverter Power Modul oder der Compressor Tank Sensor? Aber das Kältemittel tritt kälter in den Verdampfer ein, als es ihn verlässt.

Siehe auch https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/heatpump-internal-temperatures.png