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  - Wärmepumpen

Hallo Leute,

habe eine Weishaupt WWP LS-8 und aktuell zwei Probleme beim Abtauen:

1. Problem:

Die WP bricht das Abtauen meist gegen Ende des Abtauvorgangs ab. Der Verdampfer ist dann meistens nicht komplett vom Eis befreit. Im Fehlerspeicher sind in unterschiedlicher Reihenfolge mehrere Meldungen zu sehen:
W21.4 / W21.5 / W21.6 / W21.7

Im Handbuch steht, dass der Fehler 21 ein Absacken der Temperatur am inneren Wärmetauscher unter 7°C bedeutet.
Aber weiß jemand was diese Fehlercodes GENAU bedeuten?

Ich kann im Menü beobachten, dass die VL-Temp während des Abtauvorgangs von z.B. 28°C auf ca. 23°C absackt.

Die Temperatur am inneren Wärmetauscher geht allerdings bis unter 0°C ! Das wird also die Ursache sein, warum die Pumpe den Abtauvorgang abbricht.

Die Pumpenleistung während des Abtauvorgangs geht auf 100%, der Volumenstrom liegt dann bei 1,9 - 2m³/h.

Das Überströmventil ist komplett zu, ich habe keine ERR und fast alle Kreise sind offen (im normalen Heizbetrieb habe ich bei 80% Pumpenleistung 1,4m³/h

Der Hersteller meinte lediglich, ich solle den Heizstab aktivieren, das wollte ich aber eigentlich nicht (habe die Heizstäbe ausgesichert).

Nach allem was ich so bei euch lese, sollte das Abtauen auch ohne funktionieren, zumal bei den hohen Durchflüssen die ich erreiche.


2. Problem:

Das Abtauen startet meiner Meinung nach sehr spät.

Bei Temperaturen um 0°C hat sich öfters ein ca. 1cm dicker Eisbelag auf dem Verdampfer gebildet. Dann rödelt die Pumpe oft noch 30-60 min ehe sie irgendwann mal anfängt abzutauen.

Weiß jemand anhand welcher Parameter diese Wärmepumpe den Zeitpunkt des Abtauvorgangs bestimmt? Ich hätte gehofft, dass wenn weniger Eis auf dem Verdampfer ist, der Abtauvorgang vielleicht nicht abbricht

Also zusammengefasst:

1. Woran erkennt die Pumpe, dass sie abtauen muss? Kann ich das Einstellen, dass es etwas früher passiert?

2. Kennt von euch jemand die GENAUE Bedeutung der Fehlercodes W21.x?

3. Könnt ihr euch erklären, warum trotz hohem Durchfluss der innere Wärmetauscher soweit abkühlt, dass das Abtauen abbricht?

Danke für eure Hilfe!

Es fehlt die Angabe der gesamten Wassermenge in der Heizungsanlage, also wie groß ist der Puffer ?
Nur der Durchfluss und die Temperatur reicht ja nicht zum rechnen ohne die Masse vom Wasser.

Temperatur
Volumenstrom
Kg Wasser

Das benötigt man um die Energiemenge die im Wasser ist zu berechnen. Dann schaut man ins Datenblatt der Wärmepumpe ob das Ergebnis größer ist als vom Hersteller gefordert.

Ich habe 14x2 Rohr -> Rohrinhalt 0,079 l/m

12 Kreise á 65m (komplett offen)
4 Kreise á 65m (gedrosselt auf 0,5l/min)

Wasservolumen nur der offenen Kreise => 61.6 Liter

DN28 Verteiler/Zuleitung -> 0,49 l/m
Länge ca. 2x8m
Wasservolumen der Verteilleitung = 7,8 Liter

Also in Summe ca. 70 Liter mit aktuell VL28 / RL26

Angabe im Datenblatt der WP: Mindestvolumen 60 Liter

Heute Nacht (-4°C)
4x Abtauen mit Fehlermeldung W21.6
Mir scheint dass der Abtauvorgang mit dieser Fehlermeldung "startet".

Die Steuerung erkennt die durch Vereisung einbrechende Wärmeübertragung des Verdampfers an einem steilen Abfall der Verdampfertemperatur. Einstellen kann man das nicht.

Die Anlage schützt sich vor den fatalen Folgen einer Vereisung des Kondensators. Gemessen wird die Temperatur das Kältemittels am Eingang des Kondensators (beim Abtauen in der Funktion des Verdampfers). Deshalb gibt es bei einstelligen KM-Temperaturen eine Notabschaltung. Die meisten Wärmepumpen erreichen beim Abtauen die kritische Temperatur des Kältemittels, wenn das Heizwasser ca. 20°C am Ausgang des Kondensators unterschreitet. Dein Heizungsbauer hat also Recht. Die Heizwassertemperaturen im gut gedämmten Haus sind einfach zu niedrig fürs zuverlässige Abtauen.

Siehe oben! Das Temperaturniveau ist im modernen Haus ohne el. Zuheizer oder Parallelpuffer zu gering.

Zitat:
"Dein Heizungsbauer hat also Recht. Die Heizwassertemperaturen im gut gedämmten Haus sind einfach zu niedrig fürs zuverlässige Abtauen."

Nö, der HB hat mit 14x2 nur Scheiße ausgelegt, mit 16er, 17er Rohren und vernünftigen Anschlussdurchmessern wäre genug Wasser im System.

Für ein sehr gut gedämmtes Haus sind 8kW auch etwas zuviel.

Hallo, dazu müssen Sie schon detaillierter Angaben machen:
ist ein Pufferspeicher verbaut, aus dem die Abtauwärme entnommen werden kann- nach VDI-4645 Empfehlung ca 20Liter/kW!
Die Abtauwärme aus der FBH abzuziehen ist halt "doof", wenn die FB-Heizkreise das nicht hergeben können!
MfG heizerhermann

Ja, das ist extrem dünn. Spart halt Kosten und macht das Verlegen einfacher…

14x2 Rohr hin oder her...

Ich über-erfülle sowohl das vom Hersteller geforderte Mindestvolumen als auch den Mindestvolumenstrom....was sollte da dann ein Reihenpuffer bringen?

Spaßeshalber habe ich den Heizstab seit einiger Zeit eingeschaltet....gleiches Problem.

Was könnte da noch im Argen sein?

Ist die Anlage im WEM Portal?

Was sagt den der Rücklauf zur WP beim Abtauen, fällt der schnell runter oder gar nicht?
Hat die Hydraulik irgendwo zu kurze Kreise so das Wasser sehr schnell zurückkommt?
An welcher Stelle sitzt der Heizstab, würde der WP die Wärme was nützen oder geht es eher direkt ins Haus?

Gruß
MaWeb

Hier das Logging von heute nacht.
Das Abtauen bricht offenbar ab, sobald die RL Temp unter 20°C sinkt.
Kompressor und HK-Pumpe laufen beim Abtauen auf Vollgas.

Es gibt bei der WWP LS-8 zwei Heizstäbe.
Einer sitzt im Innengerät, direkt neben dem Plattenwärmetauscher. Wo der andere Heizstab ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Anhand der Schaltspiele konnte ich heute Nacht sehen, dass das Heizstab gar nicht angegangen ist.
Fehlermeldungen sind wieder da, diesmal mit W21.7 / W21.4.

[img][/img]

Mit mehr Wasservolumen sinkt die Temperatur weniger stark.
Meine WP braucht etwa 0,4kwh zum Abtauen. Die RL Temperatur sinkt bei mir etwa um 2..3K (nur FBH und HK ohne Puffer)

Ist es eine Trockenbau FBH?

Im Moment sehe ich nichts ungewöhnliches.
Hast du einen Puffer und Mischer?

Mach mal nen Screen von Fachmann -> Info und Heizkreis

Wenn der Hersteller sagt, geht nur mit aktiven E-Heizstab und der Kunde will das nicht, dann muss der Heizungsbauer anders auslegen? Gibt es da eine Norm?

Bei Daikin Altherma geht grundsätzlich der Heizstab mit an wenn die Anlage abtaut und dies kann man auch nicht verhindern oder manipulieren. Wo liegt das Problem, wenn die Anlage alle 1 1/2 Stunden mal für max. 8 min. beim abtauen den Heizstab mit dabei nimmt ?

Der unnötige Stromverbrauch?

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW

Ja und nun stehen wir alle vor der Anlage und suchen die Lösung.

Zur Auswahl 1. Hersteller (will den aktiven Heizstab), 2. Installateur (will auch den Heizstab), 3. Betreiber (will keinen Heizstab und keine Kosten). Wo ist die Lösung?

Würde sie nicht allzu spät anfangen abzutauen, könnte es bei dieser Konstellation ggf. klappen (bräuchte weniger lang, um den zu großen Eisklotz loszuwerden) - vielleicht da mal ansetzen...
Unabhängig vom Abtauproblem ist ein zugesetzter Tauscher auch nicht gerade förderlich, wenn man Wärme aus der Luft holen will :-)

Ja, es ist eine Trockenbau FBH (ging nicht anders wegen Gewicht).
Sicher schadet mehr Wasser nicht, aber...:
Bei meinem Durchfluss dauert es ca. 2,5min bis das Wasser einmal im Kreis ist. Bitte jetzt nicht sagen, von wegen Speicherfähigkeit des (bei mir fehlenden) Estrich. So schnell ist der Wärmeübergang des Rohrs nicht...



Ein WW-Puffer (280l), kein Mischer
Screenshots weiter unten...


Na dann lies mal meinen ersten Post....das war ja genau mein erster Gedanke. Aktuell, bei den milden Temperaturen ist das Abtauen ok, es funktioniert halbwegs, aber mich stört die Fehlermeldung. Bei -2°C hatte ich teilweise -14°C Verdampfertemperatur und 1cm Eis drauf. Da hat das Abtauen nicht mehr richtig funktioniert.



Die Fehlermeldungen treten auch MIT aktiviertem Heizstab auf....

[img] [/img]

Wenn der Estrich beim Heizen mehrere kW aufnehmen kann, kann er das auch abgeben. Meine WP zieht beim Abtauen kurzzeitig über 10kw, ein Teil kommt daher me sicherlich vom Estrich. Ich weiß nicht, wie sich hier der Trockenbau verhält.

Dass das Abtauen vernünftig gesteuert werden muss ist aber richtig. Weder zu früh (oder gar zeitgesteuert) noch zu spät. Der COP geht extrem runter der der Luftttauscher komplett vereist ist.

Wieviele m2 werden beheizt? Deine HKP dreht mit 70% sicherlich zu schnell.
M1 ist normalerweise eine Pufferpumpe, zeig mal Bilder was bei dir so rumsteht.

Habe ca. 120m² plus ca. 6qm Wandheizung im Bad.

Nein, keine weitere Pumpe, so gut kenn' ich mich dann doch aus.
Nur eine Pumpe, die im Innengerät WP, die direkt in den FBH Kreis pumpt.
Mit 70% Leistung komme ich auf 1,4m³.

Dann hab ich noch nen Magnetabscheider und nen Mikroblasenabscheider. Alles 1", bzw. DN28 als Verteilerrohr.

Bei der 8er Split solltest du mit 30-50% auskommen können, einfach mal probieren. ÜV haste zu?

Deine Gebäudeart würde ich auf Leicht stellen, hat damit zutun wie schnell deine WP auf die AT reagiert.

Leicht 3 std
Mittel 4,5 std
Schwer 6 std

Hier hatte ich schon dem WKD erklärt dass seine Steuerung nicht richtig arbeitet. Mein Außenfühler hängt um ca. 10Uhr morgens ein paar Minuten in der Sonne. Am Fühler steigt die Temp über die Sommer/Winter Umschaltgrenze und die Pumpe geht aus. Gemäß Handbuch soll aber zur Sommer/Winterumschaltung nur der gemittelte AT Wert herangezogen werden (was ja auch Sinn machen würde). Ist aber nicht so...kann das auch mit Fotos belegen.
Würde mich mal interessieren ob du das nachstellen kannst...Mit nem Fön auf den Außenfühler halten zB.




Das widerspricht allerdings der gängigen WP Fahrweise mit viel Durchfluss um geringere Heizmitteltemperaturen zu erzielen. Ich habe versucht nen Kompromiss aus Stromverbrauch der HK Pumpe und Durchfluss zu finden.
ÜV ist zu.