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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank für die Antworten. Die Daten in der App sind sehr komisch. Einen Tag zeigt er das wahrscheinlich normale Verhalten mir 2-4 h bei 300-500Watt an. Dan wieder in einer Stunde max 20Kwh.
Ich hatte hierzu den LG Support angerufen. Mit wurde geraten das Gerät aus der App zu entfernen und die App dann neu zu installieren.
Gesagt getan - und gleiches Ergebnis.

Also läuft es auf einen Shelly hinaus.

Beim den Geräte Informationen steht bei mir nur folgendes:
Modelnummer WH27STR2.FA
Die Seriennummer
Softwareversion
Geräte App 5101.05
Modem
Clip_ble_v1.9.225_RT

Schade zu hören, aber ja dann halt einen externen Zähler dran.
Nutzt du Home Assistant, da gibt es eine gute Integration wo man auch alle Werte sieht,
eventuell kommen da ja vernünftige Werte an und nur die App macht Zicken

Die App sollte bei Geräte Information eigentlich auch die Firmware mit anzeigen.

Die App lässt sowieso zu wünschen übrig. Z.B. sollte sie anzeigen wie weit die Temperatur runter geht und den Tiefpunkt anzeigen, bevor die BWWP wieder anfängt zu heizen. Mit einem Shelly, dem Iobroker und einer Datenbank wie influxdb ist das natürlich kein Problem das alles grafisch darzustellen. Natürlich ist da Bastelarbeit nötig, da aber mein ganzes Smarthome auf dem Iobroker aufgebaut ist, ist das bei mir kein Problem. Und somit konnte ich festellen das es von 0Uhr bis 8Uhr von 55° auf 47° runtergangen ist, bevor er um 8:47Uhr wieder anfing zu heizen. Meine BWWP steht im Moment auf Auto Modus. Und ich kann auch sehen wann sie den Heizstab einsetzt.
Von daher ist die spartanische App nur begleitend. Hoffe LG wird sie noch weiter entwickeln, die Hoffung stirbt ja bekanntlich zum Schluss. ;)

P.S. Die aktuelle Leistung stimmt mit dem Shelly eigentlich immer überein.

Hallo zusammen,

hat jemand eine Lösung für das Anzeigeproblem der Verbrauchswerte gefunden? Ich habe das gleiche Problem. Mal zeigt die App einen plausiblen Wert für den Verbrauch an, mal ist der Verbrauch um den Faktor 100 daneben. Laut der App habe ich in den letzten drei Wochen 1300kWh verbaucht, der Anschluss müsst also glühen :P

Shelly ist natürlich auch ein Lösung, aber eigentlich ist der Funktionsumfang der App jetzt nicht so hoch, dass meine Erwartung schon wäre, dass die wenigen Funktionen auch reibungslos funktionieren... und ist halt auch wieder Einrichtungsaufwand. Welchen Shelly würdet ihr denn für so einen Hochleistungsverbraucher empfehlen?

Geht um eine WH20STR2.FA. Geräteapp 5102.01.

Danke schon mal.

Viele Grüße
Christian

Also wie gesagt vermute ich einen Bug in der neuesten Gerätesoftware, bei mir passt die Energieüberwachungsfunktion immer noch perfekt so dass ich den externen Zähler auch schon woanders benutze. Ich würde mal den Service kontaktieren ob es ein Update gibt das vom Techniker aufgepielt werden muss, nicht alle gehen wohl OTA

Danke für den Hinweis. Naja dann werde ich mal den Service kontaktieren. Falls das wider Erwarten die Lösung bringt, werde ich hier berichten. Oder ich versuche es gleich mit einem Shelly... Mal schauen wann ich dazu komme. Danke auf jeden Fall!

Hallo zusammen,

ich habe eine interessante Beobachtung gemacht.
Bei unserer LG WH20S ist der Wasseranschluss mittels Kupferrohr direkt "nach oben" verlegt in die Warmwasserinstallation. Dieser Anschluss war auf ca 40cm nicht isoliert (wurde bei der Installation nicht wieder angebracht und ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm) nun habe ich das Rohr komplett mit Isolation versehen und zusätzlich den Wassertank mit ein paar Platten außen herum isoliert, mit dem Ziel den Wärmeverlust im Speicher zu reduzieren.
Nun sieht es so aus, dass der tägliche Stromverbrauch jedoch gestiegen ist!
Meine Theorie - und da kann mir das geballte Wissen hier vielleicht helfen diese zu verifizieren oder eine andere Erklärung bieten - ist, dass das nicht isolierte Anschlussstück als "Thermosiphon in billig" gewirkt hat, da das Wasser dort recht schnell abgekühlt ist und so keine weitere Zirkulation in die Warmwasserleitung entstanden ist. Nun habe ich genau dieses Rohr ordentlich dick eingepackt, so dass das Wasser, welches dort im Rohr steht, weiter nach oben in die Installation zirkuliert und so mehr Verluste entstehen.
Ergibt das irgendwie sinn?
Die Frage nun: Wie abhelfen. Die einfache variante, die Isolation wieder runter reißen...oder die aufwändigere, einen Thermosiphon nachrüsten. Ich denke das wäre am einfachsten mit einem Stück Stahlflexschlauch realisierbar? Wie groß wäre der Aufwand? Ich denke etwas Wasser ablassen, das Kupferrohr aus der Verschraubung lösen...nur kann ich dass dann so weit weg biegen/drehen, dass ich da mit nem Schlauch dazwischen komme?
Oder den Installateur nochmal beauftragen das zu machen?

Schwierig zu sagen. Ich würde das jetzt mal in dem Zustand lassen und dann nochmal rückbauen und schauen ob man wieder bessere Werte sieht, nicht das es eine andere Randbedingung ist. Aussschlussprinzip

Da fällt mir gerade ein, letzte Woche hat seit 1,5 Jahren stabilen laufen urplötzlich mein Zeitprogramm nicht mehr gegriffen. Ich habe dieses dann in der APP mal deaktiviert, wieder aktiviert und dann für ca.1 Minute vom Strom getrennt und wieder hochgefahren. Seitdem wieder alles wie es sein soll

Wir haben sie letztes Wochenende zu zweit bei den ebenen Stellen mit einer Sackkarre geschoben und über die Kellerstiege mit einem Schultergurt ("Shoulder Dolly") hinunter getragen. War im Vorfeld reichlich nervös ob wir die 120kg wirklich schaffen. Wir sind keine Athleten, aber es war absolut machbar, schön langsam und sicher. Hat aber auch eine gute Stunde gedauert. So ein Schultergurt ist wirklich genial. Die Last liegt am Rumpf und die Hände und Arme sind frei zum Balancieren. Haben damit auch schon mit Leichtigkeit eine 100kg-Waschmaschine zu zweit zwei Stockwerke raufgetragen, bei der wir uns zu dritt mit einer Sackkarre zwei Stockwerke hinunter abgemüht haben.



Die beiden Wasserleitungen darüber hab ich beim Ausmessen glatt übersehen 🙈 Aber es ist noch etwas Abstand zur Oberkante, die Rohre sollten für die Luftansaugung auch keine nennenswerten Auswirkungen haben.

Ich hatte überlegt das 6 bar Sicherheitsventil (Resideo SM152) von der alten Zuleitung auszubauen und am Kaltwasseranschluss der BWP zu verwenden. Aber soweit ich verstanden habe erfüllt das mitgelieferte T&P Ventil den selben Zweck, wenn auch bei 10 bar. Würdet ihr das 6 bar Ventil trotzdem am Kaltwasseranschluss verbauen?

Ich werde die Abluftseite mit einem Wickelfalzrohr durch die Wand in einen anderen Raum leiten. Dafür hab ich mir den überteuerten Luftkanal-Anschluss-Kit dazubestellt (70€ für ein einfaches Spritzgussteil 🥴), Dieser hat Anschlussmöglichkeiten für 160 und 200mm. Ich würd den inneren 160mm Anschluss zwecks Strömungsoptimierung mit der Laubsäge rausschneiden. Der verbleibende Kunststoff sollte auch so stabil genug sein. Hat das schon jemand gemacht?

Servus, Glückwunsch zum erfolgreichen Transport. Nein das T&P Ventil steht für "Temperature & Pressure" es ist also eine Kombisicherung über Auslösung Temperatur und/oder Druck. Die Idee mit dem Strömungsoptimieren gefällt mir, muss leider mit dem 160er arbeiten aber das sollte auf jeden Fall einen positiven Effekt bringen.
Wie machst du es mit den Abwasseranschluss, sehe da zumindest nix in der Nähe?

Hatte mit der Laubsäge aufgrund der Höhe zwar nur sehr wenig Hub, aber das Material am Rand ist sehr dünn und der innere Ring war im Nu rausgesägt. Nach etwas Nacharbeit mit der Feile bleibt auch nur ein schmaler Rand. Der fehlende innere Ring macht jetzt auch keinen merkbaren Unterschied in der Steifheit.









Der blaue Entsalzerkübel links hat gleich daneben ein Abflussrohr. Das verlängere ich noch entlang der Nische. Für die Kondensatleitung werd ich wohl auch Mehrschichtverbundrohr und Klemmfittings verwenden, genauso für wie restliche Verrohrung (Flexschläuche für den letzten Meter zur WP).

Also Du meinst das Sicherheitsventil trotzdem in der Kaltwasserleitung einbauen? Mir ist einfach nicht klar warum, das löst ja auch bei Druck aus, nur schon bei 6 bar?!

Hier die Erklärung vom elektronischen Freund (LLM):

Sorry für den Spam, bin zu spät fürs Editieren. Hier noch die weitere Erklärung, die ich für noch relevanter halte:

Das passt aber nicht zur Nutzung in diesem Fall. Eine Rückflussverhinderung ist hier gar nicht gefordert weil du ja Drucklos in den Abfluss schießt, da kann nix zurückfließen :-)

Jein, das Sicherheitsventil kommt ja in den Kaltwasserzufluss, und damit kein erwärmtes Wasser in das öffentliche Netz gelangen kann gehört da auch ein Rückschlagventil rein. Das Zitat war nur die Zusammenfassung, im ausführlicheren Text darüber wurden die beiden in der Norm vorgegebenen Funktionen getrennt erklärt, da wird das dann verständlicher. Jedenfalls ist für mich jetzt klar dass ich das bisherige Sicherheitsventil wiederverwenden werde, allein um den Speicher nicht unnötig mit 10 bar zu belasten.

Das Abluftrohr hab ich heute fertig installiert, war erstaunlich mühsam das millimetergenau einzupassen:

Ach jetzt verstehe ich was du meinst. Ja das vorhandene Druckventil habe ich auch bei uns in der Verrohrung gelassen, weiss gar nicht was das für eine Auslösehöhe hat.

Schöne Verrohrung. Vermute es gibt einen Grund warum du nicht direkt nach hinten bist?
Ich habe meine Verrohrung noch mit Isoliermaterial umwickelt.

Ja, der Grund ist, daß das Loch in der 40cm Betonwand schon vorhanden war 😅
Geht in den Schutzraum, da waren wohl die Luftfilter vorgesehen, geht auf der anderen Seite auch wieder raus, so kann die Luft schön durch mehrere Räume zirkulieren und ich muss nicht zwingend alle Türen offen lassen. Wobei ich die Wände zu den restlichen Räumen auch irgendwann durchbohren werde, zwecks größerem Luftvolumen und geschlossenen Türen.

Hab mir auch überlegt das Rohr mit Armaflex einzuwickeln. Vermute es wird kalt genug, dass die Luftfeuchtigkeit darauf kondensiert?

Hab ich hier irgendwas überlesen, Schutzraum, Luftfilter.. Wohnst du in nem Bunker??

Nein, normales EFH 😂. Aber die haben halt einen Raum im Keller als Schutzraum ausgeführt, '84 Baujahr, kalter Krieg, massive Wände und zwei fette Lüftungskanäle, aber nicht fertig ausgebaut (Also noch keine Filter oder Belüftungsanlage drin). Selbst die Stromleitung in den Raum wurden mit Metallplatten und dichten Metallverschraubungen ausgeführt 🤷‍♂️
Vielleicht bereu ich's ja bald, aber ich vertraue mal drauf, dass wir diesen Raum nicht mehr als Schutzraum in dieser extremen Form brauchen werden.

Da sich der direkt neben dem Heizraum befindet, passt das ganz gut mit der Abluft. Die geht dann über diese Lüftungskanäle quer durch diesen Schutzraum und durch zwei "normale" Räume wieder zurück in den Heizraum. Wenn ich noch zwei Wände durchlöchere, gäbs noch zwei weitere Räume mit 60m², deren Energiepotential ich nutzen könnte. Aber nachdem ich's momentan nicht mal schaffe ein paar Fittings und Rohre zu besorgen (Geschweige denn davon sie anzuschliessen), werd ich mir das für später aufheben.

Kann es sein, dass das mitgelieferte Watts T&P Ventil ein NPT Gewinde hat? Ich bekomm mein 3/4" R Fitting nur 2 Gänge ins Watts IG rein, auch ohne Hanf. In das IG des Kunststoffstutzen der BWP hat es durch die konische Form freilich problemlos gepasst.
Da damit die Gummidichtung am Stutzen zwecklos ist und das ganze auch mechanisch nicht sicher hält, ist es schon eigenartig, dass LG hier ein inkompatibles Ventil mitliefert.


Ich hatte halt vor das mit einem Klemmfitting und einem MV-Rohr in den Abfluss abzuführen. Wie habt ihr das gemacht?

Nachtrag: Zumindest das Ablassventil dürfte ein ISO-Gewinde haben. Jedenfalls passt auch dieses nicht in das IG vom T&P Ventil 😅

Ich schau mich jetzt nach einem passenden Temperatur- und Überdruckventil um, aber sowas scheint im DACH-Raum nicht weit verbreitet zu sein. Bisher hab ich nur das Caleffi 309500 (teuer) und das Itap 4770034 (Nirgends verfügbar) gefunden...

Hmm, kann mich da ehrlich gesagt nicht an Probleme erinnern, einschrauben TP Ventil in Kessel logo ohne Hanf sonst knallts. Habe an den Ausgang auch ein MV Rohr direkt in den Abfluss geschraubt aber habe alles mit gängigen Fittingen aus der Fundgrube Kiste gemacht und kann mich nicht an Probleme erinnern.

Ich hab die WH27STR2.FA, vielleicht wurde das geändert. Das T&P ist von Watts, hier ein Foto vom Oberteil:

Hmm spontan gesagt ist das ein anderes als ich hatte, bei mir war hinten im Ausgang zum Kessel noch eine Röhrchen als Temp Fühler, so etwa:

https://www.amazon.de/Sicherheitsventil-Temperatur-Druckentlastungsventil-Druckminderventil-Entlastung/dp/B0CG5VH242