Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Vielen Dank euch beiden.

Also ich habe keinen Neubau. Mein Gebäude ist von 1994, nach den damaligen Standards gedämmt, jedoch 2017 70% der Fenster getauscht.
Dafür habe ich eine 13kwp PV Anlage mit 10 kW Speicher.

Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen.... Sollte ich eine Nachtabsenkung machen? Wohl nicht sinnvoll, oder?

Die Heizlast wurde ja schon berechnet, durch den Installateur überall wo keine FB ist, an den Heizkörpern voreinstellbare temperturunabhängige Ventile eingebaut und diese nach dem Hydraulischen Abgleich eingestellt.

Und jetzt möchte ich mich halt an den thermischen Abgleich machen. Und da war halt meine Frage, ob durch die dann folgenden Einstellungen das Ziel ist, dass die Wärmepumpe möglichst dauerhaft läuft um so möglichst wenig Strom zu verbrauchen....

Frage ist ja beantwortet.
Hydraulischer Abgleich wird trotz WP immer noch mit zu hohen Diff.Drücken >50mbar am Thermostatventil berechnet und das führt dazu, dass die HK und die FBH Voreinstellungen zu kleine VolStröme berücksichtigen. Konsequenz: WP wird totgedrosselt. Sollte mit 30mbar berechnet werden, dann ist ein thermischer Abgleich nur noch eingeschränkt notwendig.

Also thermischer Abgleich, der im Prinzip den hydraulischen Abgleich komplett über Bord wirft und mit allen Ventilen auf 100% Durchfluss beginnt. Einzige kleine Herausforderung dabei: der mögliche hydraulische Kurzschluß bei der Anfangsbedingung (alles 100%). Der lässt sich jedoch leicht erkennen, indem man die Hand an jeden HK legt, oben und unten, bzw. an VL und RL, und dort wo keine TempDiff fühlbar ist, hat man einen Kurzschluß. Oder genauer mittels IR-Thermometer oder IR-Kamera misst.

Dabei beobachtest du gleichzeitig VLT/RLT an deiner WP, auch ob sie taktet etc. Wenn sich da ein stabiler Zustand eingestellt hat (WP läuft 24/7, Pumpe steht auf dem höchsten akustisch noch vertretbaren Wert; es gibt auch WP, die den VolStrom in Abhängigkeit von delta-t steuern, da stellst du einfach dein Ziel-delta-t ein), kannst du mit dem thermischen Abgleich beginnen, indem du die VLT jeden Tag ein Stück weiter senkst und deine RTen im Auge behälst. Wenn du das zB in einer ruhigen Hochdruckwoche im November / Dezember mit diesigem, nebligem Wetter machst, kommst du schnell an den Punkt, wo du feststellst, dass ein Raum zu kalt wird, während andere richtig sind und wieder andere ggf. zu warm. Oft ist es das / eines der Badezimmer. Dann gehst du wieder 1K hoch und beginnst, die zu warmen Räume Stück für Stück einzudrosseln.

Bei den Problemräumen, die als erste zu kalt werden, prüfen, ob der HK vergrößert werden kann (bei FBH hast du leider keine Option, dann ist da der Prozess zu Ende). Falls ja, für den nächsten Sommer einplanen, die HK durch größere ersetzen. Typ22 mit Typ33 getauscht bringt bei sonst gleichen Dimensionen +40%. Booster (langsam laufende PC-Lüfter unterm HK) bringen nochmals +40%, so dass du deine Heizleistung fast verdoppeln kannst. Den thermischen Abgleich im Folgewinter dann anpassen bzw fortführen.

Im Badezimmer hilft oft ein IR Strahler, der beim Duschen eingeschaltet wird. Ist die preiswerteste Option. Oder ein Heizlüfter.

Das Ganze braucht Geduld. Ich bin seit Winter 22, also jetzt bereits die 4. Saison, damit beschäftigt, wobei ich zugegebenermaßen schon deutlich im Bereich des abnehmenden Grenznutzens bin bzw diesen aus purer finanzieller Sicht bereits verlassen habe (hab erst im Sommer weitere 3 HK vergrößert, um nochmals -1K, vielleicht auch -2K VLT rauszuquetschen).

Zur Nachtabsenkung: Wenn die Tages-Mitteltemp über +10°C liegt, schalte ich nachts ab. Die WP taktet dann eh bereits. Drunter läuft sie durch (Haus von 1971 nach EnEV2002 saniert).

Jetzt wird es mal etwas (etwas sehr) komplizierter...

Es gibt jetzt auch noch teilweise FBH neben HK.

Brauchen die HK eine höhere VLT als die FBH (wahrscheinlich, ja)?

Wie sieht dann die Hydraulik aus (Speicher / Mischer / extra Pumpe / etc.)?

Wie wird WW bereitet?

Welche WP da mal reinkommt (die nötige Leistung richtig berechnet?) ist ja auch noch nicht klar. Kann die runter modulieren (wahrscheinlich, ja)?

Wenn eine WP bei moderaten AT durchlaufen soll, dann muss die (möglichst weit) runter modulieren können. Dazu gibt es hier (extra Thread) unterschiedliche Ansichten (immer / häufig weit runter modulieren - eventuell Verschleiß der WP) oder eine gewisse Anzahl Takte am Tag akzeptieren.

Da dann noch Abschaltzeiten (für maximale PV Ausnutzung):

--> wird dann mal zur echten Raketen Wissenschaft.

Erstellt mit MusilGPT...😎.

Gruß

Danke nochmal an alle.....

Warmwasser wird über Durchlauferhitzer generiert, hat WP nichts mit am Hut...

Also verstehe ich es richtig, dass die Voreinstellbaren Ventile die installiert wurden, eigentlich schlecht sind, weil darüber nur eine entsprechende Wassermenge jedem Heizkörper zugewiesen wurde? Sollen diese Ventile (nicht die Thermostatköpfe) ganz aufgedreht werden? Oder nur die Thermostatköpfe?

Kann mir jemand hier noch was zu sagen?

Vielen Dank

Das hat @joe115 aber nun wirklich schon sehr klar und ausführlich erklärt....einfach noch mal im Beitrag nachlesen.

Kurzfassung : Hydraulischen Abgleich vergessen, alle Ventile voll auf und direkt in den thermischen Abgleich einsteigen.

Startbedingung für den thermischen Abgleich: Thermostatköpfe ab, voreinstellbare Ventile ganz auf, RL-Verschraubung dito. Rest siehe oben und gerne als selbst googeln.

Pauschal alles auf ist sicher nicht korrekt. Bei bekannten kreislängen kann man sich schonmal grob daran halten und anteilig die Kreise bedienen.

Ok danke euch.

Dann werde ich alle Köpfe ab und die Voreinstellbaren Ventile öffnen. Nur unverständlich warum mann dann Voreinstellbare überhaupt installiert hat.

Die Räume die ich dann wieder begrenze, weil zu warm, regulieren ich dann über das einstellbare Ventil oder über den thermostatkopf?

Wie sieht es beim Thermischen Abgleich denn mit den Pumpen aus?

Ich habe ja eine Pumpe an Fußboden Kreis und eine am Kreislauf der Heizkörper.

Sollen da bestimmte Einstellungen gemacht werden? Die Pumpe für die Heizkörper steht derzeit auf "Auto". Die Pumpe der Fußbodenheizung auf einem bestimmten Symbol.

Und was mich noch beschäftigt ist das Überströhmventil. Brauch man dies, bzw den Bypass zwischen Vor und Rücklauf? Der Bypass ist eigentlich immer warm, heißt dort fließt Wasser.

Vielen Dank

Hier die anderen Bilder
..

Eine Grundfos Alpha hat 2,1 m³/h, die andere nur 0,4. Wer macht was?

Gibt die WP den Durchfluß an? Was verbirgt sich in dem Stalmark?

Sieht man doch auf den Bildern. Die Grundfos ist für dir Heizkörper bzw für den Kreis der Heizkörper zuständig.

Die Fußbodenheizung hat einen eigenen Kreis. Dort ist halt die andere Pumpe verbaut.

Ich gehe davon aus, dass die Pumpen den Durchfluss angegeben, oder ? Kann ich leider nicht genau sagen.

Stalmark ist, glaube ich, ein Puffer. Kann ich aber nicht 100% sagen.

Der Stahlmag scheint mit drei Rohren angeschlossen, deutet auf einen Puffer im Stich hin? (Vermutung)

Das Überströmventil sitzt direkt hinter der Heizkreispumpe und scheint nicht viel Widrstand zu bieten, Bedienungsanleitung besorgen und lesen.
Oder Differnz messtechnisch ermitteln.

Die 2,1 m^3 /h deuten auch auf fast oder ganz offenes Überströmventil hin.

Die Rohre der FBH Heizkreise sehen recht dünn aus,

Wo kommt die Zuleitung zum FBH Vverteiler her?

Gibt es Topmeter (Schaugläser) an dem Verteiler und sind die Längen der Kreise bekannt?

Grüße

Beim Abgleich würde ich die FBH Pumpe aber noch auf die Konstantdruck-Kennlinie stellen. Auf dem sieht es so aus als steht sie auf Proportionaldruck "Stufe 3".
Je nach sich einstellendem Durchfluss würde die Pumpe den Differenzdruck nachregeln.

OK, also die beiden Fotos mit Grundfos-Pumpe sind beidesmal die gleiche, aber einmal mit viel Durchfluß, und einmal in Standby. Und die Wilo macht die FBH.

Dann trotzdem die Frage, ob an der Bedieneinheit der WP (oder App) irgendwo im Menü noch eine Durchflußanzeige ist, wegen mir auch in l/min. Denn die Wilo zeigt ja leider selber nichts an.

Die Volumenströme der WP bringen in auch nicht weiter, wenn der Stahlmag (vielleicht Trennpuffer) den Volumenstrom teilweise aufnimmt.

Vielen Dank euch erstmal.....

Ich hole dann mal etwas weiter aus.....

Bevor meine Wärmepumpe installiert wurde, hatte ich Herrn Roth, auch besser bekannt als Wärmepumpendoktor, bei mir um generell zu klären ob meine Gegebenheiten überhaupt für eine Wärmepumpe passen.

Nach seinen Prüfungen (kann Ergebnisse noch gerne einstellen) kam heraus, dass es nicht überall optimal ist, aber generell nichts gegen eine Wärmepumpe spricht, bzw genug Volumenstrom vorhanden ist.

Als ich dann ein Unternehmen gefunden habe, welches mir die Wärmepumpe so einbaut, wie es Herr Roth empfohlen hat ( keine unnötigen Puffer, etc) hatte ich ein Videotermin mit dem Unternehmer und Herrn Roth.

Dabei hatte der Unternehmer Herrn Roth seine Planung vorgestellt.

Im Nachgang bekam ich dann vom Unternehmer noch folgende Nachricht mit den beiden Anhängen, bzw beiden Möglichkeiten wie man es machen könnte:

Er schrieb:
"Sie haben zwar ein Mischsystem, aber nur einen Heizkreis.
Die FBH ist mit einem Trennsystem (hydraulisch nicht mit dem übrigen System verbunden) an dem Heizkreis angeschlossen, somit ist dieses System praktisch autark.

 Das Schema von Panasonic zeigt ein Überströmventil, allerdings würden wir hier eine Volumenerweiterung einsetzen.

Oder wir bauen es wie mein eigenes Schema, was ich entsprechend empfehlen würde.

 Entsprechend dem, muss auch keine weitere Pumpe verbaut werden.

 Zu dem ist die Weiche nur als Standarttext, aber das habe ich nun angepasst."



Im folgenden kam dann folgende Antwort zu een Aussagen des Unternehmens von Herrn Roth:

"Das Schema von Panasonic zeigt ein Überströmventil, allerdings würden wir hier eine Volumenerweiterung einsetzen.
Kann man machen, solange in Stichanbindung/Reihenschaltung im Rücklauf.

Oder wir bauen es wie mein eigenes Schema, was ich entsprechend empfehlen würde.
Wir können das mitgeschickte Panasonic Schema nehemn + den Rücklaufpufferin Reihe  (aber ohne Überströmer) das reicht!!

 
Entsprechend dem, muss auch keine weitere Pumpe verbaut werden.
So wollen wir das! :-)

"

Welches Schema jetzt genau verbaut wurde, kann ich als Laie nicht genau sagen, da der Kontakt zum Unternehmen nach der Installation sehr dürftig war. Weiter war es so, dass jede Kontaktaufnahme mir Herrn Roth immer wieder kostenpflichtig war und ich es irgendwann aufgegeben habe.

Der Monteur sagte mir damals nur, dass wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht richtig warm wird, sollte ich den roten Hebel oben links am Stalmark aufdrehen. Da die Temperaturen, auch jetzt wo es mehrere Tage bei 0 Grad ist, immer ok waren, habe ich da nichts geändert.

Vielleicht könnt ihr mir ja was dazu sagen

Und hier ist ein Video bei Youtube wo das Unternehmen das bei mir war, bei einem Kunden, meiner Meinung nach das gleiche System verbaut hat. Also den Anschluss mit dem Stalmark meine Ich.

https://youtu.be/oksTXLxK2hM?si=WNjU7ZjoAYwy2zWT

Irgendwie beißt sich da etwas:

"Warmwasser wird über Durchlauferhitzer generiert, hat WP nichts mit am Hut..."


Und in dem Schema von Panasonic sitzt da ein 300 l "dummer" WW Boiler, der durch eine Wendel von der WP versorgt wird.

1. Ein dummer WW Boiler wäre eine Legionellen Brutstätte und bräuchte da unnötig hohe Temperaturen, ab und an, von der WP zur "Legionellen Abtötung"...

2. Wenn das so wäre, wäre ein Hygienespeicher (umgekehrtes Prinzip) sicher besser

3. Scheint noch eine Zirku dran zu hängen (im Schema) - auch nicht unbedingt so prickelnd im EFH.

4. So wie das da gezeichnet ist, hat der dumme WW Speicher nichts mit der Heizung zu tun - sondern nur mit WW (das ja angeblich gar nichts mit der WP zu tun hat, da nur Durchlauferhitzer für WW)

Also, eventuell liege ich da total falsch - aber nichts genaues weiß man ( der TE) halt nicht.

Den Typen im Video würde ich mit einem nassen Fetzen aus meinem Haus jagen.

Warum: Aussage: "Die Ventile im Haus machen zu und deshalb brauchen wir einen Speicher / Weiche / usw."

Klingt für einen Laien ja so wunderbar.

Thermischer Abgleich da absolutes Fremdwort.

"Weiter war es so, dass jede Kontaktaufnahme mir Herrn Roth immer wieder kostenpflichtig war und ich es irgendwann aufgegeben habe."

Der hat es wohl "aufgegeben", da noch zu beraten, weil seine Vorschläge nicht im geringsten beachtet wurden.......??

Werte ich mal als "Schmerzengeld".

Also ich gehe davon aus, dass es nicht nach dem Schrma von Panasonic sondern nach der anderen Zeichnung gemacht wurde. Müsste man ja eigentlich anhand meiner fotos sehen können.

Ok. Kann als Laie natürlich nicht so viel dazu sagen, aber er war einer der wenigen der sich darauf eingelassen nach einem individuellen Vorschlag bzw nach Vorgaben von Herrn Roth gebaut hat.

Eigentlich sollte ja genau dies bei mir vermieden werden.... also zusätzliche weichen, Speicher usw....
Wurde das so nicht bei mir installiert? Kannst du sagen wofür der noch geschlossene Hebel am Stalmark ist?

Im Video erklärt er ja warum der Stalmark so angeschlossen wurde.

Also ein hydraulischer Abgleich wurde ja gemacht. Und wie ich den thermischen Abgleich machen soll, dazu hab ich rin Video bekommen

Ich schätze die Arbeit von Herrn Roth sehr, nur wurde es mir irgendwann zu teuer.

Und warum wurden die Vorschläge nicht im geringsten beachtet? Das stimmt doch nicht. Woran machst du das aus?

Also Warmwasser wird definitiv bei mir nur über Durchlauferhitzer erzeugt.