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DG308 2,54-4 Leiterplattenklemme, 4 polig, RM 2,54 mm
Artikel-Nr.: DG308 2,54-4 reichelt

Artikel-Nr.: CTB0102-3
CTB0102-3 Lötbare Schraubklemme - 3-pol, RM 5 mm, 90°

Bei den RS485er die bei mir defekt gingen gab es jeweils einen Grund dafür.
5V Netzteil lieferte neben den potentialfreien 5V auch noch 230V gegen Erde. Dieser Fehlen soll öfters vorkommen und an Varistoren im Netzteil liegen. Einfach im eingesteckten Zustand mit einem Voltmeter GND oder Vcc gegen Erde prüfen.
Dann habe ich noch einen zerschossen weil ich ihn an falsch an ein 5-adriges CNT- Kabel angeschlossen habe und so ihn mit 12V versorgte. Ansonsten läuft die RS485- Strecke völlig Problemlos.

Auch über Heishamon V5 kann ich bis auf 2 Sachen nur gutes sagen. Das Ding schnurrt schnell und lässt sich weder durch eine Monsterrule noch durch die Console aus dem Tritt bringen.

Einzig wenn von einem Firefox- Browswer die Settings vom AP aus aufgerufen werden können diese nicht abgespeichert werden und daher kannst du ihn auch nicht mit dem lokalen WLan verbinden. Wenn ich den Firefox aus einem private- Modus Fenster aufrufe geht es. Das soll ein Mensch verstehen ??

Und dann noch die Sache mit den Relais die derzeit wohl nur Dekoration sind.

Netzteil werde ich prüfen und berichten.
Wobei mein Heishmon an der gleichen 5V Quelle hängt wie der RASBPI.

Das fällt nur auf wenn das so versorgte Gerät irgendwie eine Potenzialbindung hat und keine "Insel" ist. Wenn du ein LAN- Kabel in den Raspi steckst kann dieser über eine Switch auch eine Potenzialbindung bekommen.

Hallo,

mir kam eine Idee zum Thema "Abtauen".

Bisher habe ich dem Thema Abtauen nicht soviel Gewicht eingeräumt.
Bei ca.2400/a Takten liege ich noch gut im Rennen. Bei der WP mit Heizkörpern ist das Abtauen immer eine unangenehmere Sache, denn wenn die Maschine den Prozess umkehrt merke ich schnell jetzt wird es kälter im Haus. Ist nur für einen kurzen Moment, aber spürbar.

Könnte man über die Rules, den Heizstab für diesen Moment einschalten?
Und das auch nur wenn es um die 0°C hat.
Ob der Heizstab für eine Zeit läuft, oder die Heizung hochdreht und dann wieder schneller vereist. Hier würde ich ansetzen wollen und der Pana helfen schneller runter zu regeln. Am WMZ sehe ich das, die Jeisha bis zu 10kw erzeugt und nach 2-3 Minuten runter regelt auf 7,3kw. Jetzt wird versucht die Temperatur des VL auf den Sollwert zu bringen ehe sie runter regelt. Dann habe ich das Gefühl sie könnte jetzt wieder normal laufen, um dann erneut Abzutauen.

Letztes Jahr bei -9°C hat die 7kw Pansonic das Haus beheizen können, ohne Heizstab. Um die 0°C geht sie in die Knie und lässt das Haus um 2°C auskühlen. Das die Energie für das Abtauen weg ist, ist ja klar.

In den letzten Tagen habe ich das Haus wieder auf " angenehm " aufgeheizt.
Im letzten Jahr musste ich dafür die Gasheizung anwerfen und habe ca.30m³ Gas verbraucht. Da der Gaser raus soll, muss ich komplett mit der WP laufen können.
Oder eine weitere Wärmequelle installieren.

Welche Einstellungen sind sinnvoll, und könnte man mit den Rules eine Wohlfühlverbesserung hinbekommen. Klar ist, das die benötigte Zusatzenergie Geld kostet.
Meine Eckwerte sind:
32°C, 41°C, -9, 15°C, dt=4K,
31l/min Abtauvolumen, Heizen zwischen 10 und 26l/min,
17500kwh, JAZ4 über WMZ und el. Zähler erfasst.
5x Heizkörper Typ 22, 1400x500mm und 3x 1800x500mm, sowie ein paar 3x Handtuchheizkörper in 1800x 600mm über die ich nicht reden darf. WAF
Alle Heizkörper sind über Takko-Seter eingestellt, so das um die 4°C im VL RL liegen. Volumenstrom zwischen 0,7 und 2,5l/min je nach Größe der Heizfläche.
Einzelraumregelung ist aus.

Was kann ich an der Pana noch verbessern durch einstellen? low fruit
Und wäre das Schalten des Heizregister in der PANA eine gute Möglichkeit den Behaglicherkeitsfaktor zu verbessern?

LG
.

Die Abtauenergie holt sich bei mir die Panasonic komplett und alleine über den 200L Reihen-Pufferspeicher. Da wird nicht per Überströmventil hingeschaltet, sondern per 3-Wege Ventil. Somit habe ich keinen Heizwasserfluss in den Heizkörpern beim Zeitpunkt der Abtauung.

Jetzt könntest Du folgendes - ohne größeren Umbau - probieren:
Mit dem Abtausignal der Jeisha das 3 Wege Ventil zum Brauchwasserspeicher umschalten und mit dem Wasser des Brauchwasserspeichers abtauen
Da das kalte Wasser nach unten geht, sollte es im Brauchwasserspeicher oben noch einigermaßen warm bleiben.
Wenn das passt, dann im Sommer einen Reihenpuffer dazustellen und per zweiten 3-Wegeventil so bauen wie bei mir...
Ob das mit HeishaMon Rules geht, ist mir nicht klar. Elektrisch verdrahtet funktioniert das, wenn Heizkreis B ist und Brauchwasserspeicher A.

Pufferspeicher kostet sicherlich auch einiges, und wäre die letzte Wahl.
Da ist eine einfache LLWP als diy billiger.

Aber die benötigt ebernfalls Energie, und wenn man Kaufpreis+ Wartung+ Einbau rechnet könnte ich mir vorstellen, das der Heizstab nicht viel mehr kosten kann.

PS.:
WW wird über WP im Keller gemacht.
Ca 620kwh /a ist also auch nicht so viel

Standartmäßig macht die Jeisha genau das, wenn abgetaut wird, dann geht der Heizstab an, wenn die Vorlauftemperatur zu gering wird. Außer natürlich, der Back-up heater wurde übers Spezialmenü (Menü + Pfeil unten + Pfeil links für 10 sec.) deaktiviert.

Wenn er nicht deaktiviert wurde, dann ist die Vorlauftemperatur noch zu hoch. Bei 35l/min beim Abtauen kann das natürlich sein. Du könntest aber den Durchfluss der Pumpe auf 26 l/min über die Einstellungen begrenzen, vielleicht fällt dann der Vorlauf so weit ab, dass der Heizstab angeht.

mach ich ganz normal mit Pana Boardmitteln

0 (At, ab der Heizstab zugeschaltet werden soll)
30min (Zeit, die der verdichter gelaufen sein muss)
-3K (ab Delte VL zu Ziel)
0K (bis Delta VL Ziel)


diese Bedingungen treten bei mir bei Abtauen auf
evtl. muss man mit dem Powermodus aufpassen

bei mir 250-400Wh/ Abtauung

Ich sehe bei dir ca.8min Abtauung, in dieser Zeit ist der Heizstab ca 6min aktiv.
Die Maschine taute alle 45Min ab, sind also 32 Abtauzyklen pro Tag .
6/60 x32 x3kw = 9,6kwh Zusatzheizung pro Tag

Und ja bei mir war der Heizstab aktiv aber auf -2°C gestellt.
Ich bin jetzt wieder auf 0°C hoch, werde vermutlich auf +1°C gehen.
Das sehe ich am Wochenende, soll ja wieder usellig werden.

wären es, ja ...
hatte ich aber noch nicht
allerdings fahre ich auch bivalent

ich wollte nur sagen, dass es einzustellen geht
man kann es ja auch noch weiter nach unten schieben

ich selber bin am überlegen, mir doch einen kleinen Reihen RL Puffer mit Überströmer nachzurüstenb
meine HK ziehen merklich Wäre aus dem Wohnzimmer bei Abtauorgien, unangenehm

Gerade bei solchen Konstellationen besser ein 3-Wege Ventil nehmen anstatt einem Überströmventil, um damit die Heizkörper beim Abtauen komplett abzuklemmen.

Hier noch einige Infos zu der Frage bezüglich EEPROM in den Jeishas:

Ich habe mir eine Reserveplatine der Steuerung gekauft und heute nach dem EEPROM gesucht.
Die Jeishas haben kein separates EEPROM sondern zwei Flash EEPROMS von 64k und 8k die im 8-bit Mikrocontroller integrieret sind.
Es wird der Panasonic-eigene Mikrocontroller MN101EF32D verbaut der von 2012 (oder sogar früher) ist. Der ist übrigens in einer Vielzahl von Panasonic Geräten verbaut (TV, VCR, CDplayer, Laserdrucker usw).

In der Spezifikation und der 900seitigen Anleitung findet man nicht viel bezüglich der möglichen Schreibzyklen. Es ist auch nicht klar ob NOR- oder NAND Flashspeicher verbaut sind.
Die einzige Aussage ist, dass der Speicherinhalt mindestens 10 Jahre beständig ist.
Die Bedingungen sind: "Guaranted number of rewriteable timmes = 1000 times" was mmer das auch heißt. Schreibzyklen können das nicht sein was selbst für NOR-Flash zuwenig wäre.

Hallo Sturmi75,

das mit dem Speicher habe ich auch im Auge.
Dennoch scheue ich die Kosten und sehe auch die Sinnhaftigkeit nicht. Deine MAZen sind alle um 0,5 kleiner als in meiner Installation. Daher würde ich erstmal den Weg des Heizregisters gehen wollen.
Die Kosten liegen wohl bei 300€ für den Speicher und zwei Antriebe für meine Kugelhähne der Gasheizung. Die Flex-Schlauchleitungen müsste ich nur auf den Speicher umbiegen. Oder den alten Speicher der Viessmann nehmen -- Horizell 160Liter---
Fertig.
Die Küken in den 3Wegehähnen würde ich anbohren, damit der Speicher geladen wird im Heizbetrieb. Und beim Abtauen könnte man dann auf den Speicher schalten. Fin.

Mein Novemberergebnis '24 liegt bei aktuell 4,3xx und meine Jahreszahl bei 4,0
Wobei bei ich auch gesehen habe, das deine Pana Warmwasser macht.
Das ist bei mir nicht so, daher auch nicht sauber vergleichbar.
Für das letzte Jahr hat mein BWWP 630kwh benötigt, also ~1,8kwh am Tag.
4,5Personen überwiegend nur Duschen.
In deiner WärmepumpenVerbrauchsübersicht ist der Juni mit 62kwh vermutlich nur Wasserbereitung? das wurde sich mit meinen 630/12 nahezu decken. Juli August war wohl Urlaub ;))
Für die Behaglichkeit spricht der Puffer, für Ergebniss eher nicht.

Ich kann mich an die Zeit erinnern und den Problem die man mit Speicher hatte.
Egal ob HD´s, SD´s oder Flashspeicher. Dann kann man nur hoffen das der Speicherbereich mit einem wear leveling versehen wurde.

Dann ist der serielle Speicherchip 8Pin vermutlich das ID-Element (Atmel) die werden auch gerne für MAC-Adresse genommen. Hier würde man den Typ der Maschine hinein schreiben etc..

Danke für die Info auch wenn das genaue zu erwartende Verhalten weiter offen ist. Währe mal interressant zu wissen ob diese Technologie auch in der L verbaut ist. Hast du mal ein Bild davon? Ist doch eine J, oder ?

Habe ich doch geschrieben. Es ist eine 7 kW Jeisha. Was versprichts du dir von einem Bild der Platine? Habe schon mal früher geschrieben dass auf der Rückseite ein Schutzlack ist. Den habe ich vom Controller und anderen ICs entfernt damit man die Aufschrift lesen kann. Bei den zwei 8-poligen SMD ICs ist die Aufschrift ganz schlecht leserlich (L16-2532W und 393-M729 ??). Habe zu denen nichtgefunden aber sie sind sehr wahrscheinlich keine Speicher nachdem im Controller Speicher integriert sind.

Yo, meine Anlage ist ein schönes Beispiel einer beschissenen Hydraulik. Und um es noch schlimmer zu machen: Habe noch keinen 33er Heizkörper gefunden, der zu dem Wandabstand eines 20er Heizkörpers passt. 22er gegen 33er tauschen habe ich schon gemacht - aber die 3 20er werde ich hier irgendwie nicht los.
Für einen Bau mit einer NAT von -14,1 billigst gebaut aus 1990 und einer Raumtemperatur von 22-23 Grad bin ich eher zufrieden. Hab aber noch Optimierungen zu heben...

Beim Warmwasser habe ich einen MyPV Heizstab drin, der Überschußstrom ab 14 Uhr ins Warmwasser bringt, das um 13 Uhr bereits von der WP warm gemacht wurde.
Den Zähler für den Heizstab habe ich erst seit kurzem verbaut und den sieht man nur beim Stromverbrauch im Energiesparkonto.
An manchen Tagen im August ging die Warmwasserbereitung der WP deswegen gar nicht an, weil die Temperaturdifferenz für die WP nicht gereicht hat und das bißchen Restwärme bis knapp über 60 Grad vom Heizstab erledigt wurde.

Ja feintuneing ist halt so ne Sache. Aber das schaffst du schon.

Und notfalls nimmt man Flexverbinder und macht den Heizkörperanschluss.
Sowas habe ich bei mir in der Küche gemacht, zuerst hatten wir einen Handtuchhalter und im ersten Winter Schimmel hinter in der neuen Küche.... :((
Dann habe ich einen neuen größeren Heizkörper mit dreieckem Profil besorgt, der die doppelte Leistung hat, leider die Anschlüsse unten in der Mitte. Und warme Seite ist rechts und nicht Links.
Dann habe ich den Rücklauf des Heizkörpers hinter der Küchenwand (ca. 8m) auf der Außenwand verlegt, in der Höhe von der Fußleiste. Und dann wieder zurück. So habe etwas Wärme in den Kaltbereich gebracht. Der Rohrverhau hat mich zuerst gestört, jetzt nehme ich Ihn nicht mehr wahr.
Erst nach der Einblasdämmung wurde das Hausklima besser.

Flexibler Heizungsanschluss, Universal, ausziehbar 75-130mm
oder
S-Anschluss 1/2'' mit Überwurfmutter 3/4'', Eurokonus

Hab mal Daten rausgelassen:
http://aquarea.smallsolutions.de/images/thumb/a/a4/Einrohrhydraulik-vs-Pufferspeicher.png/800px-Einrohrhydraulik-vs-Pufferspeicher.png

Da sieht man, das sich der Volumenstrom fasst verdoppelt bei gleicher Pumpenleistung, wenn man die Einrohrheizung mit dem 3-Wege-Ventil kurzschließt.

Und wenn die Pumpe zum Abtauen dann hochdreht, dann gehen da 35Liter/min durch...

Hier größer...
http://aquarea.smallsolutions.de/images/a/a4/Einrohrhydraulik-vs-Pufferspeicher.png

Kömmtest du mir erklären wie du das 3-Wegeventil ansteuerst wenn sich die WP im Abtaubetrieb befindet? Ich überlege ob ich den Abtaubetrieb nicht über den WW Speicher fahren lasse um nicht den vollen Volumenstrom durch die FBH drücken zu lassen. Das führt bei mir im Schlafzimmer (Wo der Verteler steht) zu nervigen Strömungsgeräuschen.

Hier im Bild:
http://aquarea.smallsolutions.de/images/f/f1/Jeisha-Platine-Verkabelung-Abtausteuerung.jpg.jpg
Auf der unteren Klemmreihe von links nach rechts die 5te und die 6te Klemme. Das ist ein Relaisanschluß, der beim Abtauen schließt (wenn so konfiguriert in der Steuerung).
Bei mir klemmt an der 5 die Phase und die 6 geht zum 3-Wege-Ventil. Bei Strom an schaltet das 3-Wege-Ventil um auf A, was bei mir der Pufferspeicher ist.

Hallo nochmal,
Meine rules läuft mitlerweile klasse, bis ich dachte zur Optimierung der Speicherausnutzung die globalen variablen soweit wie möglich durch lokale Variablen ersetzen zu könnne. Mit dem Ergebniss das Heishamon neueedings immer mal wieder abstürzt, dieses wochenende wo ich nicht zuhause bin ist gleichzeitig auch die w-lan Verbindung verloren gegangen.
Jetzt steht die anlage im ausgeschalteten Zustand rum, nicht so toll bei den Temperaturen.
Kennt ihr das problem mit den Abstürzen, kann es tatsächlich an den localen variablen liegen?
Oder hängt es eher mit der schlechten w-lan verbindung zusammen?

Ich habe schon überlegt für solche fälle ein funk-relais zu verbauen um der Anlage kurzzeitig den strom wegnehmen, das sollte doch eigentlich funktionieren das alles wieder startet?

Gruß Stefan