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  - Wärmepumpen

Ich habe mir das Diagramm, auf das Hans Benker verwiesen hat, noch einmal angesehen. Die großen Schwankungen scheint es nur bei der 10er und 12er WP zu geben. Bei den kleinen WP verläuft die untere Modulationsgrenze über den ganzen Temperaturbereich ziemlich gerade ohne große Ausschläge nach oben oder unten. Ich hoffe somit, das die prozentualen Angaben von Hans Benker auf die kleinen WP nicht übertragbar sind. Der Winter wird es zeigen.

@Snoe70
Ja, ab 5°C AT geht der Verdichter nicht mehr unter 24%, ist bei mir auch so. Der Frostschutz steht bei mir auf Aus,kann also nicht der Grund sein.

Meine Heizkurve: -13°C AT > 37°C VT
20°C AT > 23°C VT
Um Takten zu verhindern habe ich eine Min. VT von 28°C eingestellt, dadurch läuft meine WP durch.
Ich habe schon alle möglichen Werte bei der PC0 getestet, konnte jedoch keine Unterschiede bei der Effizienz feststellen.

Bin grade dabei, den Diff. Druck der PC1 in Abhängigkeit von der AT über HA zu anzupassen. Sobald das läuft, werde ich mir aber auch nochmal den Diff.Druck bei der PC0 vornehmen.

Meine AZ sehen derzeit so aus:
MAZ Oktober: 4,73
MAZ November: 4,56
TAZ heute 4°C AT - 94% Feuchte mit 6 Abtauungen derzeit 4,03
Mit einer JAZ von 3,8 wäre ich glücklich, mehr glaube ich,kann man aus der Buderus mit HK nicht herausholen.

Wieviele Abtauungen hast Du? Was meinst Du mit WP Abschaltung über Shelly App? Schaltest Du die WP etwas hart ab?

@Snoe70

Nochmal ein Nachtrag. Bei 4°C AT sollte Deine WP eigentlich durchlaufen. Die Heizlast liegt hier bei ca. 53% der Nennleistung. Ist Dein Haus super gedämmt oder werden ERR genutzt?

Das mit der Mindestvorlauftemperatur scheint auch bei mir gegen Takten geholfen zu haben. Und auch ich konnte im ersten Winter keine Unterschiede in den Arbeitszahlen feststellen, egal was ich bei der Sollspreizung eingestellt habe. Es hat sich trotz Rücklaufbeimischung durch den geringeren Primärkreis-Volumenstrom und dadurch leicht abgesenkte Vorlauftemperatur keine messbare Verschlechterung der Arbeitszahlen ergeben. Statt dessen lief sie meines Erachtens mit höherer Sollspreizung ruhiger durch mit weniger Abtauen.

So pauschal stimmt diese Einschätzung aber nicht. Letzten Winter bin ich Nachts im Neubaugebiet Probehören gewesen und in einigen Straßenzügen herrschte eine absurd laute Geräuschkulisse. Stellenweise rauschte es auf der gegenüberliegenden Straßenseite so laut, dass man im Gespräch die Stimme heben musste. Als ob man in einer Werkhalle stehen würde. Ich weiß nicht, wie man das in der Nachbarschaft akzeptieren kann, und finde Grenzwerte dahingehend richtig.

Aber im Gegenzug sind in meiner Wohngegend die 35 dB des reinen Wohngebiets vorgeschrieben und aufgrund sehr geringer Abstände zum Nachbarn waren diese nur mit ganz wenigen Wärmepumpen auf dem Papier erreichbar. Jetzt werkelt hier die zur WLW186i baugleiche Bosch und sie ist einfach absurd leise. Wenn ich in 5m Abstand zur Außeneinheit auf der Straße stehe, dann höre ich alles - die startende Gasheizung in 50m Entfernung oder das Rauschen von der entlang der Ortschaft verlaufenden Bundesstraße - aber nicht die Wärmepumpe. Hier hat man es mit den Vorschriften ein wenig übertrieben. Die Wärmepumpe könnte sicher doppelt so laut sein und wäre immernoch unhörbar im Hintergrundrauschen.

Ich hatte jetzt vereinzelt mal eine Abtauung am Tag. An einem Tag waren es drei incl. einer sinnlosen Superabtauung bei 11°C AT.

Die Abschaltung mache ich über ein Shelly 1 mini, welches den Eingang 2 an der WP bedient. Wird also SW-seitig abgeschaltet. Genauso mache ich die Anhebung der Solltemperatur über den Eingang 4.

Das Haus ist BJ 2004, 36cm Porotonziegel ohne zusätzliche Dämmung, Fenster 2fach verglast. Sind aber nur ca. 100qm Wohnfläche. Die Thermostatköpfe in WZ und offener Küche sind demontiert. Im Bad läuft der Handtuchheizkörper mit Fussbodenrücklaufheizung durch. Hobbykeller und ehemalige Kinderzimmer sind mit ERR auf 19°C temperiert. Die Kinderzimmer werden aber in der Nacht komplett abgeschaltet, weil die Strömungsgeräuche über den HK im Schlafzimmer hörbar sind und stören (ist aber schon seit 20 Jahren so).

Ich komme somit in der Nacht bei 5°C AT mit 18% Modulation aus. Sobald darunter die WP auf 24% moduliert, beginnt die WP somit zu takten.

@Snoe70

Schon ein großer Unterschied bei den Abtauungen bei Dir und mir. Kann es tatsächlich eine Abhängigkeit bei der Einstellung TC3 - TC0 geben?
A Min hat sich auch in diese Richtung geäußert. Habe den Wert jetzt probeweise auf 4,5K gesetzt.

Eine Erhöhung der Min. VT bei Dir könnte eine Reduzierung der Takte bringen, da kann 1 oder 2 K den Unterschied machen. Ein Versuch wäre es wert, natürlich unter der Voraussetzung, das Haus Überheizt nicht.

Vielen Dank für eure Hinweise zum Problem mit der schnellen Abkühlung meines Speichers.



Ein kleiner Thermosiphon ist verbaut. Wenn kein Wasser gezapft wird, bleibt die Rohrleitung auch kalt. Ist damit eine Mikrozirkulation ausgeschlossen – oder wäre es sinnvoll, das trotzdem noch einmal mit einer Wärmebildkamera zu überprüfen?





Das lässt sich leider so nicht belegen. Die beiden Sensoren liegen immer sehr dicht beieinander (siehe Verlauf). Ist das vielleicht ungewöhnlich? Es scheint sich bei mir überhaupt keine Schichtung einzustellen.



Was mir außerdem aufgefallen ist: Als es kurzzeitig so warm war, dass die Heizung abgeschaltet hat, zeigte sich ein seltsamer Verlauf. Die Rücklauftemperatur steigt nach dem Abschalten langsam an und übertrifft schließlich sogar die eigentlich eingestellte Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur selbst kühlt währenddessen langsam ab. PC1 war in dieser Zeit aus.
Was meint ihr – würde das auf ein defektes VW1 hindeuten, oder könnte es auch andere Ursachen haben, z. B. Wärmeleitung vom Speicher über die Rohrwand? Kennt jemand der auch ein T180 dieses Verhalten?

Wenn ich das in alten Beiträgen richtig gelesen habe, hast du mit der PC0-Einstellung wegen der Angleichung der Volumenströme rumgestellt. Ich bin der Meinung, das die Anlage diese selbst ziemlich gut einregelt. Der Wert für PC0 wird in der Anzeige zwar erst ab 50% angezeigt, aber wenn sich dieser proportional zum %-Wert ändert, past dieser gut zum Volumenstrom im Heizkreis. Aktuell pegelt sich dieser bei 30% ein (50%=900l/h, 30%=540l/h). Bei einem Druck von PC1 von 200mbar regelt die PC0 auf 25% runter (450l/h).

Die Erhöhung des Vorlauf gestalltet sich schwierig. Unser WZ ist mit relativ großen Fernster nach Südwesten ausgerichtet. Durch die Sonne in den letzten Tagen hatte ich hier trotz Nachtabschaltung eine durchschnittliche Raumtemperatur von 22,9°C. Daher wollte ich den VL eigentlich eher um 1K senken. Da muss ich für die Einstellung mal eine trübere Zeit abwarten.

In der letzten Nacht ist die AT über 5°C geblieben. Die WP hat die ganze Zeit auf 18% moduliert, hat aber selbst da 1x abgeschaltet.

Hast du bei dir feststellen können, das bei -4°C AT einen weiteren Sprung bei der Erhöhung der minimalen WP-Leistung erfolgt? Laut dem Leistungsdiagramm verläuft diese Linie ja ziemlich flach, was eigentlich keine weitere Erhöhung erwarten lässt.

@Snoe70

Die bisher tiefste AT auf die ich Zugriff in den Trends habe, lag bei 3,1°C. Dabei war die Modulation durchgehend bei 24%. War um 2 Uhr in der Nacht, da ist die Solltemp. um 2K reduziert.

Ja stimmt, Ziel ist es nach wie vor, die beiden Kreise einigermaßen anzugleichen. Darum möchte ich auch den PC1 Kreis via HA etwas nachführen. Bin nicht der große Meister mit YAML, kann daher noch etwas dauern 😀

Für HA fehlt mir derzeit der Nerv, obwohl es sich Spaß machen würde. Außerdem ist meine Frau nicht dafür, das ich unsere Haustechnik weiter verkompliziere.

Bei der Wahl, ob Nachtabschaltung bei den aktuellen Temperaturen oder nicht, bin ich immer etwas hin und her gerissen. Lasse ich die WP auf niedrigster Stufe durchlaufen, habe ich auf jeden Fall eine AZ von über 4. Schalte ich die WP über Nacht aus, benötigt sie am Morgen viel Energie, um den abgekühlten Heizkreis aufzuheizen (das gleiche, nachdem ich sie am Nachmittag wegen Sonne ausgeschaltet habe). Meistens überheizt sie so sehr, das der VL 4K über Soll liegt und die WP abschaltet. Diesen Mehrverbrauch hole ich am Tag meistens nicht wieder auf, um auf eine AZ von 4 zu kommen (gerade wenn es früh beim Anlauf sehr kalt ist). Im Endeffekt habe ich aber trotz schlechterer AZ weniger Strom verbraucht. Das liegt sicher auch daran, das sie beim Durchlaufen häufig an der 4K-Grenze kratzt und damit mehr Wärme erzeugt als benötigt wird. Hier ist dann die Frage, ob einem die Kosten oder eine gute AZ in der Statistik wichtiger sind.

Für mich ist das keine Frage, natürlich ist aus meiner Sicht die Reduzierung des Verbrauchs das erklärte Ziel. Bei milden Temperaturen schalte ich auch ab, bis zum Zeitpunkt an dem meine Frau am Morgen Beschwerde einlegt. Danach schalte ich in den Absenkmodus, -2K.

Noch eine Frage zu den Abtauungen. Ich kann relativ oft beobachten, dass die WP kurz (2 Minuten) abtaut und dann 25 Minuten gleich wieder abtaut, dann für 10 Minuten (Superabtauung). Könnt ihr das auch beobachten?

Trend

Die 2-Minuten Abtauung kommt in der Regel bei Plusgraden zum Einsatz. Hierbei wirkt nur der Luftstrom vom Lüfter.
Bei der >5-Minuten Abtauung wird der Heizkreis umgekehrt und es kommt zur Heißgasabtauung. Kann man an den Vor- und Rücklauftemperaturen beobachten.

Hatte auch gerade genau so einen Fall. Völlig nutzlose Abtauung von gerade einmal 80 Sekunden Länge und 25 Minuten später Superabtauung.
Vorher dümpelte er ewig mit verminderter Effizienz rum.
Allerdings taut sie noch so selten ab, dass ich da keinen Trend ausmachen kann.

@BusDriver: Auch bei den kurzen Abtauungen wird hier der Kältekreis umgekehrt. Siehe Status vom VR4.
Im Kältekreis sieht man das ebenfalls.
Für eine Luftabtauung müsste auch der Kompressor aus gehen damit das technisch funktioniert und da reichen auch keine zwei Minuten.

Superabtauung hatte ich zuletzt auch eine. War auch ziemlich genau 25min nach einer normalen Abtauung. Den Sinn konnte ich nicht nachvollziehen. Hatte vorher natürlich nicht geschaut, ob der Wärmetauscher wirklich vereist war. Allerdings kann ich mir das bei der herrschenden AT von 11°C nicht so recht vorstellen. Auf jeden Fall war es hinter der WP schön warm.

Guten Morgen Thomas tze.58 & Mitlesende,

ich melde mich mal wieder (das ursprüngliche Problem: zu laute Inneneinheit bzw. die Pumpen (WLW186i-7 AR T180, Baujahr Frühjahr 2025). Ich fasse mich möglichst stichpunktartig – denn streng genommen ist das hier ja schon Offtopic, da ein Hardware-Thema.

Ich hatte damals die Rohrschellen, mit denen Vor- und Rücklauf an der Flurwand befestigt waren (10 cm Porenbeton), kurzerhand durchgesägt.
Durch die Entkoppelung wurde das Surren der PC0 im Flur etwas leiser, das Wasserrauschen auch – aber das Geräusch blieb immer noch recht penetrant.
Nach langer Suche fanden wir endlich einen Heizungsbauer (unser ursprünglicher HB hat sich seit dem Zwangs-Tausch der überdimensionierten 10er gegen die 7er in Luft aufgelöst), der die Rohre an die Außenwand daneben verlegt hat. Allerdings ging das nicht komplett, unten laufen die Rohre an der „Flurwand“ immer noch ca. 50 cm hoch ( jedoch ohne Schellen).

Anschließend habe ich die neuen Aussenwand-Schellen mittels Holzplatten und Dämmung auch von der neuen Wand entkoppelt, alles erneut mit Gipskarton verkleidet, mit Steinwolle vollgestopft. Ergebnis: Wasserrauschen ist fast komplett weg, aber das PC0-Surren kommt weiterhin mysteriös durch, im Flur und angrenzenden Räumen, sobald sie über 50 % läuft. Darunter kaum hörbar.

Meine Vermutung ist mittlerweile, es liegt an der Hauseinführung, die unglücklicherweise direkt unter dieser Flur-Innenwand liegt.
Die beiden Leitungen laufen in einem dicken, isolierten Doppelrohr mit Schaumstoffummantelung – aber womöglich reicht auch das nicht als Entkopplung? Das wäre jedenfalls die einzige plausible Erklärung, warum die PC0 trotz Umverlegung und Dämmung immer noch durchdringt, sobald sie auf Touren kommt.

Kurz noch zur PC1:
Durch die Abkofferung der Inneneinheit haben wir die Geräuschkulisse etwas gezähmt – bis etwa 200 mbar.
Wir wollten es aber nach dem ganzen Desaster genau wissen und haben sie mittlerweile von Buderus tauschen lassen. Ergebnis: Neue Pumpe, gleiches Surren. Laut Techniker: „leider absolut üblich“. Tja..

Unser Fazit nach Monaten Tüfteln und horrenden Kosten: Wir haben wohl eine ungünstige Kombination aus: hellhörigem Porenbeton, akustisch undurchdachtem Rohrverlauf, fehlendem Keller (Inneneinheit im HWR mitten im EG), empfindlichem Gehör, und viel Home-Office (man hört halt alles, immer).

Mit dem Wissen von heute würden wir in dieser Bausituation keine Wärmepumpe mehr nehmen, zumindest nicht ohne Keller oder einem hermetisch abgeriegeltem vom Rest des Hauses abgekoppeltem Heizungsraum.
In unserem früheren, baugleichen Haus von 2019 (wir haben bereits einmal mit derselben Baufirma gebaut) lief eine simple aktuelle Buderus Logamax-Gastherme – von der nahmen wir gar nichts wahr, selbst beim Zünden. Selbst die Umwälzumpe war gefühlt quasi stumm.

Jetzt haben wir alles was handwerklich möglich war erledigt (die Schallschutztür kommt noch, aber die wird keinen Einfluss auf die Geräuschübertragung in den Flur haben) und entsprechend nervös schauen wir jetzt dem ersten Winter entgegen - fragen uns, wie oft die PC0 jenseits der 50 % laufen wird. Derzeit pendelt sie beim Heizen zwischen 25 – 35 %, mit gelegentlichen Spitzen bis 60 % und 100% fürs WW.
Vergleiche bringen vermutlich wenig, da die PC0-Last stark von der jeweiligen Hydraulik abhängt, oder?

Hoffentlich kann ich mich demnächst mal den eigentlichen Themen hier wie Optimierung der Software widmen – und nicht mehr Wänden, Rohren und Körperschall 😅

@Thomas: Besonderer Dank noch für Dein Mitdenken und Mitgefühl in Deiner Nachricht vom September. Das hat gutgetan.

Gruß,
Philipp

Moin, bei meiner WLW186-10kW-E gibt es diesen Punkt nicht (mehr).
Was hast Du für eine Anlage, ggf. auch Software?

Yupp, ich habe die gleiche Kombination und ähnliche Effekte.
Mit meinem 200l Puffer sind die Temperaturverluste geringer.

1. Mit HomeAssistant habe ich jetzt eine automations erstellt, die verhindert, dass die WP sich am (teuren) WW bedient.

2. Und ich habe mir mit HA und einem Shelly Plug eine "Abtau-Alarmanlage" gebaut, die mir den Baustrahler ins Gesicht bläst.
Heute war ich nach 15s an der Außeneinheit. Auf der Rückseite gab es einen Streifen, wie hier scon mehrfach erwähnt.
Auf der Vorder-Innenseite war Eis bis knapp 2/3 von unten auf den Lamellen.

Ich nehme die Aussage mit und überprüfe sie.

Es muss nicht die Zirkulationsleitung sein, denk mal über die (aufsteigende ?) WW-Leitung nach.

Vergiss Funkfühler oder so.
Bau deinen Außentemperatur Fühler ab oder kauf Dir einen neuen zB:
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DIe NTCs kannst Du mit Lautsprecherkabel, Klingeldraht oder 2x0,5mm² beliebig verlängern.

Hallo Philipp, danke dir für deine Rückmeldung! Da hast du einen gewaltigen Aufwand getrieben, Und trotzdem ist das Ergebnis immer noch nicht so richtig zufriedenstellend, sehr schade. Und das erzeugt eher noch größere Fragezeichen in meinem Kopf, als vorher.

Unsere Hütte ist vor ~ 40 Jahren ebenfalls aus Porenbeton gebaut worden. So hellhörig haben wir es von Raum zu Raum nie empfunden. Nur durch die Holzbakendecke zum OG ist die Dämmung nicht sehr gut :).

Bei uns führen die Leitungen von der Außeneinheit durch die Wand in den Heizungsraum. Durch die Wand geht das "Anschlussset" von Buderus - Edelstahlwellrohre in DN25. Die entkoppeln wohl schon mechanische Schwingungen der ODU. Dann geht es mit Viega Temponox Edelstahlrohren in DN25 weiter bis zu IDU, Befestigt mit den üblichen, verdübelten Rohrschellen mit Gummieinlage. 2 m an der Wand zum Gästezimmer (25 cm Wand), dann 80 cm an der Wand zum Flur (12 cm Wand). Trotzdem höre ich in den Räumen nichts, was z. T: vielleicht an meinen schon älteren Ohren liegen mag :). Ich habe dann heute mal ein Ohr an die Wand gelegt (so wie früher als Jugendlicher auf die Schienen, um zu hören ob bald ein Zug kommt). Da kann ich dann das Rauschen des Wassers leise hören. Aber keinerlei Surren.

Das Rauschen des Wassers dürfte ziemlich genau "Weißes Rauschen" sein (Spektrum mit gleichbleibender Amplitude über den gesamten Frequenzbereich), so wie das aus dem Radio, wenn kein Sender eingestellt ist.

Surren bedeutet aber, dass da eine "Tonkomponente" hinzukommt. Ein Ton mit mehr oder wenige Anteil von Obertönen. Der wird entweder so erzeugt von einer Quelle, wie beim Lautsprecher, oder aber eine Energiezufuhr bringt irgendetwas zum Resonieren, wie die Luft in einer Blockflöte.

Dass trotz getauschter Pumpe PC1 das "andere" Surren noch vorhanden ist, bedeutet aus meiner Sicht, dass nicht die Pumpe den Ton erzeugt und über die Rohrleitung weitergibt, sondern das er irgendwo in dem Kreislauf in dem Kreislauf entsteht. Z. B. an einem nicht ganz geöffneten oder vielleicht defekten Absperrventil, oder an einem Übergang mit Querschnittsänderung. Wenn da Ventile sind, könntest du die mal testweise verstellen und hören, ob sich etwas ändert. Das gilt auch für die PC0. Auf deinen Bildern sind ja zwei Kugelhähne in den Leitungen von der ODU zu erkennen. Hat der messingfarbene vielleicht ein Rückschlagventil eingebaut? So was macht auch gerne mal Probleme.

Der Kommentar des Technikers ist ebenfalls ein prima Beispiel für Deutschland als High Tech Land. Hatte er sich wenigstens das Geräusch der alten PC1 angehört und bewertet? Im vorherigen, baugleichen Haus gab es ja auch eine "PC1", die nicht zu hören war, und das ist auch absolut üblich.

Zur PC0 - hast du mal die Seitenwand auf der Anschlussseite entfernt und dort reingeschaut bzw. rein gehört, ob da das Surren auch zu hören ist? Und dort auch mal die nackten Rohre berühren, um ggf. eine zum Surren passende Vibration zu ertasten ist.

Und dann ging mir gerade noch so etwas durch den Kopf. Im Hausinneren sieht es ja niemand, wenn du damit an Wänden und Rohren horchst ...

Und ich fühle immer noch mit. Innerlich bekomme ich dann immer eine Mischung aus dickem Hals und Verzweifelung, wenn ich daran denke, wie sich moderne Firmen vor Ihrer Verantwortung drücken. TTV nannte man das früher beim Bund, als ich Wehrpflichtiger war ...

Viele Grüße
Thomas

Wie hast du das genau gemacht?
Das würde ich bei mir auch sehr gerne umsetzen.

Er könnte aber auch auf den Neukauf verzichten und das Kabel des vorhandenen Sensors verlängern oder durch ein längeres ersetzen. Wenn's die hochbegabten HBs in den Lichtschacht gefummelt bekommen haben, sollte das nicht so schwierig sein. Ggf. mit dem vorhanden Kabel ein neues längeres durchziehen.

Wenn du die E Inneneinheit hast liegt es daran, dass die PC1 dort nicht per LIN-Bus eingebunden ist.