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  - Wärmepumpen

Vielen Dank für die Antwort bezüglich des Pumpenkicks.

Noch eine Anfängerfrage im Anschluss: Wo muss man ansetzen, um der Wärmepumpe abzugewöhnen, dass sie nach der Warmwasserbereitung immer 10 Minuten abschaltet bevor sie wieder in den Heizen Modus wechselt (CS5800iaw - 7 OR-S)?

(off-topic: Ich finde es einfach nicht aber kann man irgendwie diesen Thread hier sinnvoll durchsuchen? Mir werden immer nur Anzahl der Treffer angezeigt und dann nur der ganze Thread)

Ja die Suche hier ist echt mies.
Über Google lässt sich der Thread durchsuchen, indem man

site:https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/270919/Optimierung-WP-Einstellungen-Buderus-WLW186i

voranstellt.

Ich probiere gerne alles aus, was helfen könnte. Habe die Feuerschale gestern kurz nach 19 Uhr weggestellt. Und ich muss sagen rein optisch sieht es gleichmäßiger aus, unglaublich. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hätte nie gedacht, dass das flache Ding in über einem Meter Abstand zur WP irgendeinen Einfluss hat.


Jetzt die große Frage: Ändert es was am Verhalten? Hier die letzten 24h.

Ich denke ich muss das noch etwas beobachten. Die Temperatur war relativ konstant um die 0°C und die Luftfeuchtigkeit immer 100%. Den Silent Mode habe ich um kurz nach 21 Uhr abgeschaltet.

Um halb 1 hat er es immerhin aus der Überhöhungsfunktion rausgeschafft. Bei FBH scheint die Ziel-Überhöhung wohl 2 K zu sein statt 4 K. Habe ich jetzt schon öfter beobachtet. Warum er dann die Modulation bis auf 30% um halb 4 reduziert - was angesichts der fallenden VL-Temp. viel zu wenig ist - verstehe ich nicht. Die Regelung bleibt rätselhaft.


Das wundert mich auch sehr. Es passt auf den ersten Blick nicht zum bisherigen Heizölverbrauch von ca. 2000 l/a. Buderus hatte auf dieser Basis sogar die 5er ODU vorgeschlagen. Habe ich aber durch den Tipp von A Min (identische Minimalleistung) auf die 7er ändern lassen.
Über den Tag waren es gestern thermisch 96,4 kWh bei relativ konstant ca. 0°C. Das sind im Schnitt 4,0 kW. Mit Warmwasser waren es ca. 4,4 kW. Das passt eigentlich ganz gut zur abgeschätzten Heizlast von 7,5 kW.
Aber so wie sie momantan arbeitet, frage ich mich natürlich auch, wie sie das Haus bei -8 oder -10°C ohne Zuheizer noch warm halten soll.

Die Differenz TC3/TC0 habe ich auf 6 K eingestellt. Ich habe aktuell noch Probleme mit einer im ganzen Haus dröhnend wahrnehmbaren PC0 ab ca. 80% Ansteuerung. Aus diesem Grund habe ich die Spreizung erhöht, dann läuft sie im Mittel langsamer. Mit Spreizung 4,5 K war das Abtau-Verhalten aber auch nicht grundlegend anders.

Zu dem Akustik-Thema hat Buderus mittlerweile zurückgemeldet, dass sie die Ursache im fehlenden Puffer vermuten. Angeblich würde der Puffer auch die Anregungen durch die Pumpe dämpfen. So ganz kann ich mir das nicht vorstellen. Aber nächste Woche wird der 50 Liter Puffer im Stich durch den HB verbaut. Mal sehen, welche Themen sich dadurch ändern.
Vielleicht hat mein Experiment mit der Hydraulik ohne Puffer dann zumindest den Mehrwert gehabt, dass ich andere davor warnen kann :)

Hier noch der Verlauf von TR4. Die Modulation des Lüfters kann ich mit meiner SW nicht auslesen. Wird auch im BC400 nirgends angezeigt.

Ich haben einen einfachen Buderus Logalux HR300 Warmwasserspeicher - das ist eigentlich ein umgelabelter Austria Email HR300. Der wurde mit nur 1 Temperatursensor geliefert und ich habe mal testweise einen zweiten installiert. Ganz analog zum Buderus Logalux EWH300.2.

Auch hier ist die Temperaturkurve oben stabiler als unten. In wie weit das jetzt idealer oder besser ist als mit nur einem Sensor kann ich aktuell nicht sagen. Der untere Temperatursensor fällt einfach viel schneller auf niedrige Temperaturen als der obere und damit wird früher nachgeladen.

Genau die selbe "Auslegungsproblematik" habe ich auch. Habe das 7er Modell und alle Angebote die ich vorliegen hatten waren bei 7 kW.

Nach Heizlastberechnung würde man eher die 10er nehmen, alle sagsten mir aber eher kleiner als zu groß wegen Taktungsproblem. Wird ja auch eher wärmer und am Haus mache ich ja auch noch was (nach und nach).

Dennoch bin ich genau wie du schon bei knapp unter 0 fast am Limit.
Und weiß auch noch nicht wie das bei wirklich zweistelligen Minusgraden werden soll. Wobei das haben wir hier sogut wie nie. Vielleicht mal 2 Tage im Jahr.

Das Vereisen habe ich aber auch fast jede Stunde teilweise je nach Luftfeuchtigkeit aber auch öfters als ich dachte.

Aber auch bei mir 2000 Liter Öl im Jahr über die letzten 3 Jahre. Daher sind auch alle auf 7 kW gekommen.

Hallo Zusammen,

Meine Anlage - Buderus Logaplus WLW186i-7 AR 12 E

Mein Haus ist ein Neubau mit ca 380m2 (auf 4 Stockwerke verteilt) mit einem sehr hohen Dämmstandard (auf Passivhaus Niveau). Fußbodenheizung ohne ERR. Seit Ende September 25 haben wir die Wärmepumpe in Betrieb genommen und die COP Daten sind sehr schlecht.

Hydraulischer Abgleich bereits erfolgt
Innentemperatur mit 21,5 grad eingestellt, überall wird es auch schön warm im Haus.
Heizkurve mit Fusspunkt -5 (30 Grad) und -10 grad (32 grad)
Glaube tiefer gehts auch gar nicht…
1,8bar
WW Aufbereitung (283l) mit EcoPlus 2x am Tag je 1 std
Mein COP liegt aktuell bei 2,9 (WW 2,4 / HZ 3,0)
Zuheizer ist aus

Takten tut die WP fast gar nicht, liegt im Schnitt bei 1,6 Takte pro Tag.

Software stand
Innen 9.6.1
Außen 9.6.0

Ich habe keinen Pufferspeicher eingebaut bekomme aber immer die Fehlermeldung 6233 darum ist die Leuchte im Display immer grün

Außerdem habe ich heute im Spezialmenu gesehen, dass es im Hintergrund auch eine weitere Fehlermeldung gibt: 5134 Blockstörung die seit >2 Wochen regelmäßig auftaucht.
Die Eisbildung ist immer partiell oben ein kleiner Teil, dann ein Teil drunter ist nichts vereist und darunter dann wieder alles vereist.

Hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich, wie ich die Effizienz steigern kann?
Vielen Dank
Neuling

Wenn Du bei ca. 0°C AT einen Tagesverbrauch von 96kWh hast, entspricht das 4kW. Die 7er kann bei -10°C und einer VL von 45°C noch 6kW thermisch. Somit wärst du bei ca. 67% Auslastung. Je nach NAT und VT die dein Haus braucht.
Leistungsdiagramm

VG
Hans

Fehler 5134 ist ein schöner Grund sich von Buderus einmal kostenlos die Wärmepumle auf die letzte Software bringen zu lassen.
Deine Software ist recht alt und wird nicht nur sekundär zur schlechten Effizienz beitragen, aber ich würde damit dennoch das Update anfragen.

Zumal es wie hier häufig diskutiert sehr viel Unstimmigkeiten und sinnloses Regelverhalten gibt.

November 2025

Reihenendhaus BJ 1989, 3-fach verglaste Fenster, 105qm, HK, Bosch Compress CS6800 5kW, Standort Kiel

Eingesetzte Energie: 364,7 kWh
Erzeugte Energie: 1317,6 kWh
MAZ Heizen + WW: 3,61
ØAT 6,8 °C
MinAT -0,7°C
ØVT 32,6 °C
ØRaumtemperatur 21°C

Wenn es so 7 Grad sind und nicht abgetaut werden muss, hab ich Tagesarbeitszahlen von teilweise an die 5. Zwei Grad weniger und Abtauzyklen und das ganze bricht um fast 2 Punkte ein.

Wenn die WP an der unteren Modulationsgrenze arbeitet, hilft es auch nicht den Raumeinfluss zu verstellen, sie kann nicht weniger Heizleistung abgeben.
In diesem Fall hilft nur Takten und da gibt es, denke ich, zwei Möglichkeiten das zu erzwingen.

1. Wie bereits erwähnt, die manuelle Methode, nachts abstellen.
2. ERR in diesen Temperaturbereichen doch nutzen. Das führt dazu, dass die Räume abgedreht werden, die zu warm sind, HK Durchfluss sinkt, der Primärkreis wird schneller warm und erreicht schneller die Abschaltgrenze von 4K über Soll-VL.

Das Verhalten nach Abtauung mit der Heizpause liegt wahrscheinlich daran, dass der zu viel Leistung rein packt um die Wärmeverluste zu kompensieren und sich dadurch über die 4K Grenze katapultiert.

Was mich an einem deiner Plots noch wundert:

Boiler Kompressorleistung - welche Entity steckt dahinter?
boiler_compressor_power_output
Bei mir zeigt die aber die elektrische Strohmaufnahme des Kompressors an.
Bei dir zeigt der Wert aber knapp unter 2 kW an, das würde ja eher für die thermische Leistung sprechen.
Welche Firmware Version hast du drauf?

Vorab mal ein paar Daten von mir:
Verbrauch Flüssiggas war bei mir vorher ~10.000 kWh/a (~1000 l Heizöl) zuzüglich Brennholz für 2 Holzöfen. Die Heizlastberechnung hatte ich selber mit Heizreport durchgeführt. Ich hatte das Holz noch mit 3 RM angegeben (vermutlich war's weniger). Aus diesem Verbrauch hat Heizreport 14.580 kWh vorherigen Jahresverbrauch berechnet. Die raumweise Berechnung lieferte dann 7,4 kW Norm-Heizlast incl. WW. Deshalb fiel die Wahl auf die 7er ODU mit TP70 IDU. Nur Heizkörper bis auf ein Bad mit FBH über RTL-K-Ventil. Position der ODU 40 cm von der NNE-Wand des Hauses.

Deinen TR4-Plot habe ich mir angeschaut. Die niedrigsten Werte sehen bei mir ähnlich aus, da finde ich keinen Unterschied. Nur der Verlauf unmittelbar vor und nach dem Abtauen unterscheidet sich. Verlauf über die letzten 12 h.

Unmittelbar vor dem Abtauen sinkt TR4 auch bei mir ab, aber nicht so weit, nur bis ~ -7°. In dieser Zeit wird auch das Gebläse bis auf Maximum hochgefahren. Irgendwann wird dann abgetaut. Bei dir geht es vorher schon bis auf -12° herunter.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass auch meine WP die Abgabeleistung nach dem Abtauen bis auf 4,75 kW hochfährt, allerdings bei deutlich niedrigerer Kompressormodulation, wie im Plot erkennbar. Warum das so funktioniert? Vielleicht hast du doch eine zu geringe Menge an Kältemittel im Kreis.

Allerdings lief z. B. kurz vor 7 Uhr bei der Leistungsspitze die PC0 mit 1080 l/h in der Spitze und die PC1 mit 816 l/h bei 4 K Spreizung. Aber daher kann der Unterschied in der Kompressormodulation IMO nicht kommen. Die Wärmeenergie wird ja in dem Augenblick auch geliefert. Alles sehr seltsam. Aus meiner Sicht eindeutig ein Gewährleistungsfall und Anlass für den Besuch des Werkskundendientes.

Hier mal ein Plot vom kältesten Tag des Jahres. Minimum AT Luft -9,7°. Das Haus ist ohne Zuheizer warm genug geblieben ...

Nach dem Abtauen bleibt TR4 noch für ~5 Minuten moderat niedrig, um dann bis auf ~ -12° zu fallen. Bei dir fällt FR4 "sofort" auf Minimum, allerdings meist nicht so niedrig, wie bei mir.



Dieser Satz verwirrt mich. Ich würde "ohne Puffer" immer so verstehen, dass die PC0 dass Wasser durch ODU und FBH pumpt, ohne dass eine PC1 ins Spiel kommt. Aber du hast eine. Wie geht das denn ohne Puffer? Ist da eine hydraulische Weiche eingebaut? Oder hast du eine TP180 und rechnest den Minipuffer darin nicht wirklich mit?

Vielen Dank für den Hinweis! Kann ich das selbst bei Buderus initiieren ?

Ich hatte auch mal gelesen dass es am kältemittel liegen kann, sodass zumindest etwas fehlt. Aber woran kann man erkennen dass Kältemittel fehlt?

Im bedienteil kann man das nicht sehen und es gibt wirklich sehr wenig zum einstellen.

Zum Fehler 6232 und 6233 - gibt es hierfür auch eine Abhilfe?

Mir ist klar, dass der Raumeinfluss an der unteren Modulationsgrenze nichts ändert, aber durch ihn würde doch die Soll-Vorlauftemperatur sinken und damit die 4-K-Grenze schneller erreicht werden, wenn es ohnehin zu warm wird. Ich probiere jetzt mal das manuelle Ausschalten aus. Für wie lange würdest du das empfehlen? Läuft die Anlage dadurch dann wirklich effizienter?
Warum mir die Namen in Deutsch angezeigt werden, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht – muss ich nochmal recherchieren.
Ja, die Leistung ist die thermische, die elektrische lade ich gleich hoch.
Softwarestände:
Innen: 12.11
Außen: 9.13
Regler: 47.12
Aufgespielt am 20.10.25.

https://ibb.co/G3FB5fpt

Kann man irgendwie per Entität die Leistung temporär begrenzen?

Idee:
Wenn man merkt VL schießt nach dem Abtauen zu hoch beispielsweise ist schon für Zeit X um 2K zu hoch, ob man dann über externe Steuerung hier etwas liminiert oder minimiert?

Habe eben mal per App die Raumtemperatur um 2 Grad verbindert, wobei VL schon 2,5K drüber war, das führte aber zur kompletten Abschaltung vom Kompressor.

Das war nicht meine Idee wenn man jetzt nur 1 Grad oder 0,5 runter geht ist er ja schneller über den 4K aber schaltet dann ja auch ab oder?

Eher möchte ich bewirken das er frühzeitig die Leistung miniert statt stupide nach dem Abtauen 80-95 % viel zu lange aufrecht zu erhalten.

Das Schema ohne Puffer müsstest du doch eigentlich kennen?

Normalerweise beauftragts du beim HB ein Update durch den Werkskundendienst.
Die 9.6.X ist bekannt für Störungen 5134 und 5157. Der sollte eigentlich durch das Update verschwinden.
Den Werkskundendienst kannst du dann auch gleich auf das Effizienzproblem ansprechen.

Zum 6233: Du hast die Hydraulik ohne Puffer wie im Beitrag vorher verlinkt?

Spannend, dann scheint sich da durch die neuere Software was geändert zu haben und nun wird die thermische Leistung ausgegeben. Mit alter SW gab es das nicht.

Zum Raumeinfluss, ja, da gebe ich dir Recht, damit könnte man auch die Takte provozieren.

Ich denke nicht, dass du durch das Abschalten etwas an der Effizienz (Arbeitszahl) ändern wirst, aber dein Stromverbrauch sollte insgesamt sinken, da du das Haus dann nicht wärmer als nötig aufheizt.

Wie lange du sie ausschaltest musst du ausprobieren, das hängt davon ab, wie lange es dauert bis die Temperaturen in den Räumen sinken.
In der Übergangszeit habe ich zum Teil nur tagsüber geheizt, solange auch Sonne vom Dach kam, das hat gereicht. Hier ist aber jedes Haus natürlich anders.

Thema BOOST-Funktion

Sagt mal, in der Bosch App gibt es in den Heizeinstellungen ja den Boost-Knopf. Der subtext besagt "Wir erhöhen die Temperatur in ihrem System effizient". Aber was macht die Funktion denn? Ich kann in den Stats keine Erhöhung der VL-Temperatur feststellen, während Boost aktiv ist.

Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass mein Haus einfach eine höhere Leistungsanforderung hat und das die WP unter den aktuellen Randbedingungen um 0°C und sehr hoher Feuchte an die Grenzen treibt. Die Kombination aus Abtauung, sofort wieder hoher Leistungsanforderung und suboptimaler Regelung ist hier vermutlich ursächlich. Wenn man in diesem Thread etwas liest, scheint das aber durchaus Stand der Technik zu sein. Da ist auch bei anderen Herstellern die Rede von stündlichen Abtauungen oder sogar noch häufiger.
Gefühlt hat das Entfernen der Feuerschale schon was gebracht. Heute erscheint die Regelung ruhiger, obwohl es komplett neblig ist hier.

Meine Hoffnung ist, dass das sich im Kernwinter bei niedriger Feuchtigkeit wieder relativiert. Wenn nächste Woche der HB zum Puffer-Einbau kommt, spreche ich ihn aber auf jeden Fall auch auf die häufigen Abtauungen an. Er wird es vermutlich auf den fehlenden Puffer schieben. Na mal sehen...

Allgemeiner betrachtet würde ich daraus schließen, dass das Credo, die WP möglichst eng zu dimensionieren, nicht uneingeschränkt sinnvoll ist. Mit der 5er ODU wäre ich wahrscheinlich in den letzten Tagen schon oft beim Heizstab gelandet.
Vielleicht wäre in meinem Fall eine "Überdimensionierung" mit der 10er wie bei Sasse nicht verkehrt. Man muss sie ja in der Übergangszeit nicht stupide takten lassen, sondern kann gezielt mit Abschaltzeiten agieren. Was sind dann schon ein paar Kompressorstarts mehr am Tag gegen einen deutlich ruhigeren Betrieb bei Verhältnissen wie den derzeitigen.
Und den effizientesten Betrieb schafft sie irgendwo in der unteren bis mittleren Teillast. Nahe Volllast wird es immer ineffizienter. Und da hab ich die 7er jetzt oft.

Das Schema von ch2k ist genau meins.

Das Schema kannte ich nicht - aber im Prinzip schon… bis auf Punkt 5 mit dem Bypass - den wir nicht haben. Macht das was aus?

Hallo zusammen,

hier meine November-Werte (Erste Heizperiode, BJ 2025, KfW-55, 175 m² FBH, Heizlast 6,5 kW, Gebäude noch extrem feucht bei über 70%):

ØStrom: 610 kWh
ØWärme: 2020 kWh
Ø AT: 2,6 °C
Ø VL: 32 °C
Ø RT: 21,5 °C
MAZ: 3,9

Ist gerade so okay für den Start, wird mit abtrocknendem Baukörper sicher noch besser.

Habe eine Frage:
Ich lese hier ständig PC0-Durchflüsse von 600–1000 l/h.
Bei mir rennt PC0 durchweg bei ~1600 l/h.
PC1 auf 150 mbar liefert ~700 l/h.
Spreizung aktuell ~5 K.

Frage mich ehrlich gesagt, woher der hohe PC0-Durchfluss kommt.
Dumm gefragt: Kann der 7-m-Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit dafür verantwortlich sein (ODU steht nicht direkt am Haus)?
Oder was treibt PC0 so hoch?

Wäre dankbar für ein paar Vergleichszahlen.

Also ich habe gestern nochmal den Versuch gemacht, mit mehr Volumenstrom im Heizkörperkreis mehr Wärme rein zu bringen. Ist mir nicht gelungen. Im Gegenteil, gestern lag bei 6,7 Grad AT die TAZ nur bei 3,2. Trotz Sollspreizung von 3,3 ging die VLT im Heizkreis nicht wirklich hoch und anscheinend hat Vorlaufabsenkung die TAZ versaut. Volumenstrom hinterm Puffer 1000 bis über 1100l/h.

Mitternacht habe ich dann den Volumenstrom wieder runter gedreht auf um die 700l/h und die Sollspreizung auf 4,3K. TAZ heute bislang 3,6 bis 3,7. Also deutlich besser, obwohl es ein wenig kälter ist draußen.
Wie sich das aufs Abtauen ausgewirkt hat, muss ich noch abwarten. Gestern 13 mal.

Die Heizlast bei minus 10 liegt bei mir um die 6 bis 6,4kW. Ich hab die 7er mit 120l Stichpuffer (FBH und HK).

Die 7er liefert aber bei -10 °C nur noch was bei 5,6 kW Heizleistung.

Ich weiß auch nicht, ob es nicht besser wäre, nicht jedes Thema zu unserem Modell in diesem Thread zu besprechen. Die nachträgliche Suche, welche Nachrichten zusammen gehören und was Lösung oder Fazit eines Themas war ist nicht gegeben, auch wenn es mehrere Themen gleichzeitig gibt die besprochen werden findet man sich schlecht zurecht.
Ich glaube auch, wir sind die einzigen die das so durchziehen?

Ja und? Soll ich jetzt Angst bekommen? Heizstab ist erst bei -9 bei mir erlaubt und das hat letzten Winter gereicht, wo wir teils -12 hatten nachts. Da natürlich mit etwas Zuheizer.

Dafür läuft sie auch oft bei +15 noch durch. Über +12 sowieso.