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Dir ist nicht mehr zu helfen. ;-)

Ne, im Ernst, mehr kann man aus dem Modell, denke ich, nicht herausholen.
Deine Heizkurve liegt sogar unter meiner (EH55 Neubau).

Was mich interessieren würde:

Hast du die Inneneinheit mit integriertem Puffer oder einen externen Puffer, wenn ja, wie groß?

Was mich wundert:

Wie schaffst du es bei der 10 kW Einheit so niedrige VL-Temps zu fahren?
Meine Heizkurve liegt bei 26/20 und 32/-12.
Dabei liege ich schon oft über dem Soll, weil die große Außeneinheit nicht weiter runter modulieren kann. Bei mir würde es demnach auch nichts bringen die Heizkurve noch weiter zu senken, außer ggf. irgendwann den einen oder anderen zusätzlichen Takt.

Danke! Jetzt kann ich mir auch die Bilder wieder anschauuen. Für diesen Einbauort steigt die Temperatur bei T0 recht schnell an. "Current Flow" hat beim Ende WW ja sofort einen Peak, fällt aber dann nur auf eine Temperatur, die abgelesen irgendwie um 2K unter Soll-VLT liegt. Kein Grund, den Kompressor quasi sofort auf 100 % zu prügeln.

Bei meiner 7er wird die Kompressorleistung vergleichsweise langsam gesteigert, obwohl T0 am Anfang meist deutlich mehr Untertemperatur gegenüber soll hat (meist ~5K). Aber deine WP versucht immer die 2K bzw. 3K Übertemperatur zu erreichen, koste es, was es wolle. Dabei fehlt doch nicht viel.

Mir ist noch aufgefallen, dass TC1 ja doch deutlich über T0 liegt. Ich nehme mal an, dass TC3 ~= TC1 ist. Damit ist die Spreizung TC3/TC0 zumindest am Anfang recht groß. Was hast du denn für das Maximum TC3/TC0 eingestellt?

Ansonsten habe ich beim Betrachten des Leistungsverlaufs des Kompressors den Verdacht, dass da schlich etwas in der Steuerung defekt ist. Ich kann mich an stundenlange Fehlersuchen in Software erinnern, bei denen sich am Ende schlicht herausstellte, dass ein Switchport halb hinüber war. Ich denke, dass du damit Buderus durchaus mal konfrontieren solltest.

Ich habe mich bewusst für ein Gerät mit separatem Pufferspeicher mit glaube ich 100 Litern entschieden. Ich habe immer gerne wenn möglich alle Komponenten getrennt, falls mal was ist. Der Puffer wird als erster Heizkreis im System angezeigt und die Fußbodenheizung als zweite Heizkreis.

Den Pufferspeicher betreibe ich mit separater Heizkurve ganz leicht über der Temperatur der Fußbodenheizung. Zwar mit dem gleichen Fußpunkt von 22 bei 20 aber mit einem Kopfpunkt von 32 bei -10.

Aktuell fährt die Anlage gerade hysterese, aber die Vorlauftemperatur ist bei 24,4 Grad bei 4,8 Grad Außentemperatur.

Also bist du der Meinung, dass du nicht mehr viel drin ist? Dann scheint die alte Hütte doch so ganz gut, so funktionieren.

VG
Morph

Das ist ja interessant. Wie ich das bis jetzt hier verstanden haben, wird entweder die Temperatur oben im Puffer geregelt (parallele Anbindung) oder in dem T-Stück zwischen Puffer und Heizkreis (Stichanbindung).
Hat man dann nur eine FBH, ist das aber trotzdem eigentlich nur ein Heizkreis.

Wie ist das ganze bei dir denn hydraulisch angebunden?
Wir der FBH-Mischer über ein MM100 gesteuert?

Ich bin mal jetzt auf die Übergangszeit gespannt, wenn die Temperaturen wieder hochgehen und wie sich das ganze dann mit den aktuellen Einstellungen verhält. Aber ich glaube, derzeit kann ich erstmal sehr zufrieden sein. Im Oktober/November war es so gewesen, dass die Anlage wirklich lediglich mit 13% Leistung vor sich hingetuckert ist.

Das ist interessant.
Das heißt du hast hydraulisch nur einen Heizkreis, regelungstechnisch aber zwei?
Demzufolge musst du zwischen Puffer und FBH aber auch einen Mischer haben, sonst hast du ja keine Möglichkeit die Vorlauf-Temperatur unabhängig vom Puffer zu verändern.
Das wäre so jetzt nicht unbedingt notwendig, geht ja auch ohne Mischer, aber man hat auf jeden Fall mehr Kontrolle.

Genau, richtig. Bei mir hängt noch eine Mischergruppe dazwischen.

Genau richtig, bei mir hängt noch ein MM100 dazwischen.

Alles klar, aber warum?

der einzige Vorteil der mir einfällt ist die regelungstechnische Kontrolle und die Tatsache, dass der Puffer immer auf VLT ist als Reserve beim Abtauen.

Jedoch sind 100 Liter Puffer im Vergleich zur thermischem Masse des Estrichs vernachlässigbar.

Da du von der Temperatur im Puffer sprichst, gehe ich von paralleler Anbindung aus.

Umgebaut auf Stichanbindung und ohne Mischer fährst du dann direkt mit der Temperatur aus Heizkreis 1 ohne diese zu überhöhen. Das könnte nochmal etwas mehr Effizienz bringen.
T im Puffer ist dann aber nicht geregelt und ergibt sich je nach Verhältnis der Volumenströme. Ist dann zwischen T-Vorlauf-primär und T-Rücklauf-sekundär.

@vomNiederrhein

In der Theorie hast du Recht, in der Praxis wird es aber bei ihm, wie bei mir, nicht funktionieren. Die Außeneinheit ist zu groß um die niedrigen VL-Temperaturen direkt bedienen zu können. Wenn der Vorlauf direkt oder über Stich, angebunden wäre, würde es deutlich häufiger zum Takten kommen, da die Soll-Vorgabe ohne das Runtermischen im Puffer deutlich schneller überschritten wird. Das ist das Problem einer überdimensionierten Außeneinheit in Kombination mit einer auf hohen Durchfluss optimierten FBH.

Aber ich denke mal, ich brauche mich vermutlich nicht zu beschweren. Die Kompressor starte sind minimal, Jaz ist ganz ordentlich. Ich habe keinerlei Störungen und alles ist gleichmäßig warm, egal bei welcher Außentemperatur. Und für ein 200 Quadratmeter Haus von 1975. Ohne zusätzliche Fassadendämmung kann man da glaube ich nicht meckern.

Wenn der Keller jetzt noch fertig ausgebaut ist und ich die fast 260 Quadratmeter entsprechend beheize,. Ist das auf alle Fälle ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ich mit der Ölheizung zum Schornstein rausgejagt habe.

In Verbindung mit meiner PV und dem Speicher bin ich da wirklich zufrieden, auch wenn sich unter Laborbedingungen vielleicht noch die ein oder andere Kilowattstunde sparen lassen würde. Ich glaube dann packe ich lieber noch für geringen Preis ein paar Solarmodule dazu 😀. Und mit denen Werten die ich habe, ist eine Fassadendämmung auch absolut unrealistisch.

Wahrscheinlich passt das so, nur darf man JAZ nicht mit Verbrauch gleichsetzen.
3000l Heizöl sind ja, je nach Heizungsart, 25-31000 kWh thermisch.
Während eine Fassadendämmung an der JAZ wahrscheinlich nichts ändern würde, könnte sich der Verbrauch durchaus reduzieren. Ob Kosten/Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen, ist natürlich eine ganz andere Frage.

Was war dein Gesamtverbrauch im letzten Jahr?

Zu den Kompressorstopps nach WW-Ladung:
Ich vermute, dass die Abschalthysterese mit mindestens 8 K startet (evtl. noch etwas mehr, habe nur bis 8 K getestet) und innerhalb ca. einer Stunde wahrscheinlich linear auf 4 K sinkt. Zumindest hat meine WP diese Theorie noch nicht widerlegt.

Zum Überschießen der Vorlauftemperatur nach WW-Ladung:
Das kann man verhindern, indem man die Heizkreise während der WW-Ladung abstellt.
Ich schalte die Heizkreise sofort nach dem Umschalten auf WW ab und sobald WW_Soll - WW_Ist < 1 K ist schalte ich sie wieder ein. Das scheint die Regelung zu "resetten" und das Überschießen wird kleiner. Mein TP70-Puffer bleibt so außerdem mit Vorlaufwasser gefüllt, was für Abtauungen gut ist.

Zu den wöchentlichen Blockierschutz-Stopps:
Über den watch-Befehl des EMS-ESPs konnte ich rausfinden unter welcher Addresse die Uhrzeit gespeichert ist und dann eine entsprechende individuelle Entität anlegen, bei mir:
Wert-Typ: EMS-Wert, Geräte-ID: 0x08, Typ-ID: 0xEB, Position: 0, Typ: UINT8, Faktor: 1, Maßeinheit: Stunden
Mittwoch 7:00 Uhr stelle ich den Wert auf 0, Donnerstag 0:00 Uhr auf 14.
Mein Kompressor läuft jetzt seit Anfang Januar durch. Wenn es "Sommer" ist bleibt der Wert immer auf 14 und der Blockierschutz darf arbeiten, dann macht das auch Sinn. Im Winterbetrieb werden bei mir sowieso alle Aktoren bewegt, auch die WW-Zirkulationspumpe startet sehr selten nach Zeitplan.

Das mit dem Reset des Heizbetriebs während WW-Bereitung probiere ich auf jeden Fall aus. Mir ist aber gerade eingefallen, dass es die Einstellung "HK-Pumpe während WW-Betrieb ein" Einstellung gibt. Die habe ich nun auf aus gestellt und schaue erstmal, ob das ebenfalls diesen Reset zur Folge hat.
Falls das nicht klappt, kann ich immer noch die Automatisierung schreiben.

Moin, vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe diesen Menüpunkt nicht gefunden. Laut Anleitung BC400 (S. 14) soll er im Menü "5.1.7 Warmwasser" verfügbar sein. Aber da ist nix. Und EMS-ESP zeigt die Option auch nicht an. Könntest du mir vielleicht die Menüsequenz nennen, unter der Du das gefunden hast?

Hab gerade nochmal nachgeschaut, aber diese Einstellung finde ich nicht. Die gibt es wohl erst mit einer neueren Software-Version. Ist aber gut möglich, dass diese Funktion sogar besser ist als eine Automatisierung, v.a. falls sie nicht nur genauso gut gegen die Überschwinger wirkt, sondern auch die alte Modulation unmittelbar vor der WW-Ladung schneller wieder erreicht.
Aus letzterem Grund vermeide ich auch das HK-Abschalten, wenn der Kompressor in einem gewissen Zeitfenster vor der WW-Ladung auf 100 % lief oder sogar der Zuheizer an war. Ich möchte nicht, dass ich dann evtl. Zeit verliere in der der Kompressor sonst zurecht auf 100 % laufen würde. Auch wenn man irgendwie anders drosselt, z.B. über Negativoffset sollte man den Fall mitdenken. Wenn man Pech hat wird's dann zu kalt und man muss nachher noch mehr Energie in den Zuheizer stecken.
Bisher weiß ich noch nicht, ob der Zuheizer überhaupt funktioniert. Mal sehen wie lange das so bleibt ;D
Kontrolle soll zwar besser sein, aber ich vertraue in dem Fall einfach mal...

Ja, die Einstellung befindet sich im Warmwasser Menü, ich kann später ein Foto machen, derzeit bin ich nicht zuhause.

Ich habe gerade mal in eine alte Installationsanleitung BC400 geschaut (2024/01). Da gibt es den Punkt tatsächlöihc nicht. Ich habe aber seit September die neueste Version 47.12-FIELD, und in der Anleitung dazu ist der Punkt vermerkt. Sehr seltsam ist das ...

Da hast du natürlich recht. Seit dem 01.08.2025 ist die Anlage in Betrieb und ich habe seither insgesamt 3281 kW verbraucht für heizen und Warmwasser. (Bitte habt Nachsicht beim Warmwasser, aber ich habe insgesamt drei Damen zu Hause 🎆)

Rein für das Heizen sind vom 1. August bis heute 2613,2 kWh drauf gegangen.

Bei der Bosch-Anleitung vom Bedienfeld steht direkt unter Punkt 1, für welchen Softwarestand die Anleitung gilt.

Gerne noch den Verbrauch an thermischer Energie, dann ist es leichter mit dem Öl-Verbrauch zu vergleichen.

Aber ganz grob überschlagen, dürften für die Heizung alleine, mit JAZ 4, etwas weniger als 20000 kWh aufs Jahr raus kommen?
Kommt noch WW dazu mit ca. 3-4000 kWh?

Ich bin bei 14000 kWh inkl. WW. 4 Erwachsene 2 Kinder, EH55, 260 qm.
Einsparpotenzial wäre noch vorhanden, durch den geringen Stromverbrauch mit PV-Unterstützung rechnet sich das natürlich kaum gegenüber den Kosten für eine Dämmung.

Der Versuch hat leider nicht funktioniert.

Ja, T0 sinkt nicht so stark ab, und ja der Heizbetrieb startet deutlich entspannter nach Ende WW.
Allerdings ist nach gut 1 min Schluss es kommt zur bekannten Heizpause. Das liegt mit Sicherheit daran, dass T0 bis auf über 35°C ansteigt, weil noch zu viel heißes Wasser im Primärkreis umgewälzt wird. An der Stelle habe ich erstmal keine wirkliche Idee, wie ich das umgehen könnte.

Evtl. eine Automatisierung, bei der der Heizbetrieb nur anteilig pausiert wird, so dass es zwar zu einem "Reset" kommt, T0 aber doch etwas absinkt um nicht gleich übers Ziel zu schießen....

Ich liege jetzt insgesamt bei knapp 13000 Kilowattstunden gesamte Erzeugung vom 1. August bis heute. Im Vergleich zu dir denke ich stehe ich dann mit meiner Doppelhaushälfte von 75 gar nicht so schlecht, da. 😀 Und ja weitere energetische Sanierung rechnen sich dank der PV Unterstützung eigentlich nicht wirklich. Die Fassade komplett machen zu lassen. Mit allen Nebenarbeiten wie Betonvordach vor dem Haus entfernen und so weiter würde mich auf hier im Rhein-Main-Gebiet 40 bis 50.000 € kommen. Dafür ist das Einsparungspotenzial, was ich dann noch habe, zu gering.

Neue Installationsvorgaben Buderus, kam heute von meinem HB, mit der Bitte den Filter mal zu prüfen im RL zum Außengerät.

Neue Installationsvorgaben ab Februar 2026 (Update)

Geht der Kugelhahn mit Sieb und Magnet bei euch auch so schwergängig? Habe den gerade zum ersten Mal benutzt und dacht fast, ich muss den Installateur rufen.