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Du meinst T0/TC1, oder? Ja genau, das habe ich schon so verstanden. Ich meinte nur, dass man auch an der Differenz der beiden Temperaturen sieht, ob die Volumenströme passen, oder nicht, bzw. dass eben die Temperaturen identisch sein sollten, wenn die Volumenströme passen.



JA! Das habe ich mir auch schon gedacht. Wieso wird das nicht direkt in der WP-Regelung entsprechend umgesetzt?!

Von euch angeregt habe ich für meine bereits 2016 installierte Buderus WPL 6 AR-E auch ein ESP Modul gekauft. Die Inneneinheit hat auch die Service-Klinkenbuchse, so dass die Installation am EMS-Bus denkbar einfach war.

Da ich für den erforderlichen MQTT Brooker und für Home Assistant nicht noch einen Raspberry installieren wollte und dort die SD Karte wegen der vielen Events vermutlich auch nicht lange überlebt hätte, habe ich kurzerhand eine Ubuntu Instanz in der Cloud installiert und dort Mosquito MQTT und Home Assistant installiert.
Dann noch VPN Konfiguration vom Ubuntu zur FritzBox und das ESP Modul sendet fleißig seine Daten.

Hier mal mein erste Versuche zur Darstellung im Home Assistant:



Ich habe bei meiner Installation keinen Puffer oder Bypass, die interne UWP moduliert also direkt in den Heizkreis (FBH).

Wenn ihr Anregungen zur besseren Darstellung habt, nehme ich die gerne.
Als nächstes werde ich mal mit der Darstellung via Grafana üben.

Das ESP Modul sollte für alle aktuellen Bosch, Junkers, Buderus WP mit EMS-Bus funktionieren.

Ich habe noch diverse Template Sensoren erstellt für COP, Monatsarbeitszahl und Jahresarbeitszahl. Dafür benötigt man allerdings ziemlich viele Helfer-Entitäten - oder ich denke zu kompliziert :D.

Ansonsten bin ich auch gerade dabei mich in Grafana einzulesen. Hast du schon eine InfluxDB installiert? Die ist eigentlich Voraussetzung für Langzeitdatenspeicherung und -analyse. Dafür benötigt es dann aber wiederum eine SSD, um die SD-Karte nicht zu schroten.

@Schultes: Ich habe jetzt testweise den HK im Keller und die FBH im Erdgeschoss komplett zugedreht (vgl. meine Zeichnung auf Seite 1). Die Spreizung bleibt unverändert. D.h. an diesen beiden "Abzweigungen" kann es schon mal nicht liegen. Mich wundert halt, dass alle Heizkörper recht gleichmäßig warm werden. Bin gerade etwas ratlos, wo da noch ein hydraulischer Kurzschluss auftreten könnten. Ich hatte den Keller im Verdacht.

Jap, das können wir im Forum net lösen. Da hilft nur vor Ort suchen.

@eaxus :könntest du mir sagen welche Temperatur Sensoren du bestellt hast und wie du die Daten veröffentlichst? Danke! Die an der inneneinheit direkt im Gehäuse zu befestigen hätte ich auch drauf kommen können...

Ich habe mich da an diesem Video von Simon42 orientiert. Sehr zu empfehlen, sein Kanal.

Bin nur mit der Befestigung noch nicht zufrieden, bzw. habe ich nach unten abweichende Temperaturen im Vergleich zu den von Buderus verbauten Sensoren.

Super - Vielen Dank! Ist ja tatsächlich ein super Blog... Eine einfachere Einführung in ESP habe ich noch nicht gesehen..Ich habe alles nötige bestellt.. Bin gespannt ob ich auch so niedrige Spreizungen messe..

Ich glaube so langsam aber sicher fruchten die Maßnahmen :)

Ich nehme an, dass durch die bisher eher mangelhafte Montage der externen Temperatursensoren die gemessene Vorlauftemperatur des Heizkreises nicht wirklich stimmt. Ab etwa 30 °C gingen die Werte des Buderus und des externen Sensors auseinander. Heißt aber auch: Unterhalb von 30 °C waren die Werte nahezu identisch.

Ich habe also zur Berechnung der Spreizung des Heizkreises T0 und als Rücklauffühler den von mir verbauten (da idR unter 30 °C) Sensor verwendet. Damit komme ich auf eine Spreizung von etwa 3 K (+- 0,4 K).
Diese Spreizung habe ich nun also bei TC3-TC0 eingestellt und bin gerade noch am feinjustieren.

Ergebnis: COP liegt nun bei 4,5 anstatt 3,8 und das trotz 3-4 Grad kälterer Außentemperatur. Außerdem läuft die WP viel gleichmäßiger und taut auch quasi gar nicht mehr ab (wobei das vllt. auch an der Luftfeuchtigkeit liegt).


Der Ausschlag kam durch das Wiederaufdrehen der Heizkörper im 2. OG.

Die Temperaturen T0/TC1 liegen jetzt nur noch ca. 0,3 K auseinander. Genauer bekomme ich es leider nicht hin (bisher zumindest).

@Arne_: Als Inspiration hier noch meine Systemübersicht, die ich für das Dashboard in Home Assistant erstellt habe:


Bin gespannt, wie es sich jetzt weiter entwickelt. In jedem Fall möchte ich mich schon jetzt nochmal bei allen bedanken, die hier ihre Expertise dagelassen haben.

Super, das freut mich zu lesen!

Wenn ich lese, dass das Aufdrehen der HK im 2.OG die Lösung ist empfehle ich Dir mal im 2. OG zu suchen, ob da irgendwo ein Überstromventil verbaut ist! Das könnte Dir den hydraulischen Kurzschluss verursacht haben.
In alten Hydrauliken mit früher ungeregelten Pumpen und Volumenreduziereinheiten (Thermostatventile) wurde gerne am entferntesten Punkt ein ÜSV eingebaut. Der Grund war, dass beim Schließen von Thermostaten der Druck der Pumpe ja nicht reduziert wurde und diese versuchte den Volumenstrom durch die anderen Kreise zu drücken. Die Folge war idR ein deutliches Rauschen an den noch offenen HK. Um dies zu vermeiden und auch Pumpenstrom (Kosten) zu reduzieren wurde dann eben ein ÜSV verbaut.
Guck mal, ob Du da unter einem Heizkörper oder in einer Nische so ein Ding findest.
Wenn ja, dann ausbauen, Deine Pumpe ist ja nun differenzdruckgeregelt oder das ÜSV zumindest auf den Max-Wert Stellen.

Da hast du mich jetzt falsch verstanden. Ich meinte mit Ausschlag nur den Ausschlag auf dem Diagramm. Die Lösung ist vielmehr glaube ich die, dass die Spreizung im Heizkreis eben gar nicht so gering ist, wie gedacht. Sondern eher bei +- 3 K (bei etwa 7 grad AT).

Ich denke ich werde morgen den Differenzdruck nochmal etwas zurücknehmen, da der Energieberater nur einen Pumpendruck von 138 mBar ausgerechnet hat (gestern erst entdeckt) und die Pumpe aktuell auf 400mBar steht.

Ergänzend noch: Ich habe mich jetzt doch für eine andere Lösung entschieden.. Habe keine Lust auf Löten.. Nutzte stattdessen Shelly Plus 1 Temperatur-AddOn ( https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-add-on/shelly-plus-add-on-1-ds-18-b20 ). Das ist eher kompatibel zu meiner aktuellen Architektur (IOBroker / Grafana, ohne Home Assistant).

Das hatte ich leider erst danach gesehen, dass es auch von Shelly eine fertige Lösung gibt.

@Arne: Schau dir unbedingt mal die HACS Frontend Repository mini-graph-card an. Damit kann man richtig schöne Graphen erstellen.

Soo, ich habe nochmal Neuigkeiten. Ich habe gestern feststellen müssen, dass meine ganzen Helfer-Entitäten für die Tages-, Monats- und Jahreswerte (Wärme und Strom) nicht korrekt zählen (sie zählen zuviel).
Das liegt daran, dass der Wärmemengenzähler von Buderus während der Abtauphasen rückwärts läuft (was ja korrekt ist und eigentlich sehr vorbildlich). Leider haben die Helfer-Verbrauchszähler nur positiv gezählt, sodass zu hohe Wärmemengen gezählt wurden.
Meine berechneten COPs, bzw. Tagesarbeitszahlen sind also leider zu gut und in der Realität wohl um 0,3 - 0,5 schlechter :(

Ich hoffe, dass da mit dem hydraulischen Abgleich noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ansonsten wäre das leider etwas ernüchternd. Bei 0 Grad AT kommt sie aktuell wohl nicht über 2,9 heraus (allerdings inkl. WW-Bereitung)

Apropos WW-Bereitung. Gibt es hier Tipps wie man das im Winter sinnvollerweise programmiert? Denkbar wäre ja zum Beispiel auch die Einbeziehung von Wetterprognosen (wenn es kälter werden soll, zb lieber eher WW machen, auch wenn die eigentlich Starttemperatur noch nicht erreicht ist).

VG

Ja danke, das habe ich auch schon gesehen.
Ich muss aber noch schauen, wie ich HCAS installieren kann, da Home Assistant.bei mir im Docker Container auf einer virtuellen Ubuntu Maschine in der Azure Cloud läuft. Da kann ich die Integrationen nicht einfach über die GUI installieren.

Im Winter ab 13 Uhr, im Sommer ab 16 Uhr - dann ist es statistisch am wärmsten...

Um den COP zu verbessern: Im Sommer würde ich eher um 15 Uhr im Eco+ anfangen, damit die Anlage sehr lange läuft... Im Winter muss ich Komfort nachts nutzen, da es sonst einfach zu lange dauert (Heizung zu lange ohne Nachschub). Das ist aber sicher alles sehr individuell!

Viele Grüße
HHaskamp

@eaxus Ich bin gerade noch etwas enttäuscht von der Oberflächen Messung der Temperaturen. Da gerade recht kalt (-5 Grad) habe ich ziemlich hohe Vorlauf--Temperaturen (40 Grad).
Ich habe den Sensor in die Rohrdämmung ganz unten an das Rohr was aus der WP heraus geht gesteckt. Wo hast du die hingesteckt?

Aktuell messe ich:

- Vorlauf Shelly / Eigene Messung: 34,6 Grad
- Rücklauf Shelly / Eigene Messung: 33,4 Grad
- TC1: 39,3 Grad
- TC3: 39,4 Grad
- TC0: 35 Grad

Der Rücklauf ist also sehr nahe dran - beim Vorlauf fehlen aber ganze 5 Grad (!)..

Du hattest ja auch höhere Differenzen und eine solche geringe Spreizung - hast du das in den Griff bekommen?

Nur fyi: ich habe jetzt einfach mal andere Sensoren bestellt.. Spezifische anlegesensoren mit Wärmeleitpaste.. Ich berichte ob das besser geht.

https://www.sensorshop24.de/rohranlegefuehler-mit-edelstahlhuelse

Ich habe jetzt solche Rollfedernbestellt. Mal sehen, ob das besser klappt. Zusätzlich werde ich die Sensoren noch isolieren.
Ich bin jedoch inzwischen recht zufrieden, was die Abweichung von T0/TC1 angeht: Die Abweichung liegt idR nicht höher als 0,2 K. Da zwischen TC1 und T0 der Puffer liegt ist es - wie ja auch Schultes gesagt hat - richtig, dass die Temperaturen identisch sein sollten, da das bedeutet, dass die Volumenströme zumindest annähernd gleich sind.

Ich gehe also davon aus, dass die Volumenströme des Primärkreises und des Heizkreises relativ nahe beieinander liegen. Wird jetzt spannend, es wird kalt ;)

Was mir aufgefallen ist: TC3 ist bei mir oft mal kälter als TC1, ich gehe aber davon aus, dass das daran liegt, dass TC3 halt im Außengerät gemessen wird und dort die Umgebungsluft ja einfach sehr kalt ist (sofern die Fühler genauso installiert sind, wie die im Innengerät hat das in jedem Fall einen Effekt).

OK, mal sehen..Ich habe mal 3 bestellt und werde mit einem zusätzlichen Fühler die Temperatur am Vorlauf wp messen.. Damit kann ich dann wirklich validieren wie nah ich dran bin.

Ganz anderes Thema : hast du vor dem Winter mal die wp geöffnet? Gibt es hier an den inneren Rohren zusätzliches Dämmungspotential? (also die außen Einheit, nicht innen).

Hier meine Buderus WPL 6 AR-E bei Installation 2016.
Eure WP sollten wahrscheinlich genauso aussehen.
Ich habe nichts nachgedämmt, es ist ja alles ganz gut durch das EPS Schaumgehäuse außenrum gedämmt.

Danke dir! Mir ist nur aufgefallen, dass an einzelnen Stellen die WP von oben / der Seite früher abtaut als an anderen Stellen. Mit einem IR Thermometer sehe ich auch leicht unterschiedliche Temperaturen, was für mich darauf hin deutet, dass schon etwas aus den Rohren raus in die Umwelt verloren geht. Aber am Ende lohnt sich das vermutlich nicht (dafür, dass bei dem nächsten Werkskundendienst-Besuch es Diskussionen über Garantie gibt, wenn Rohre bspws. mit Armaflex isoliert sind).

@techmuc: Hast du inzwischen die anderen Sensoren testen können?

Ach die werden auf Bestellung hergestellt. Produktionszeit sind 7 Werktage. Also hoffentlich nächste Woche..

Hast du deine schon geprüft?

Die von mir verbauten Sensoren messen auf jeden Fall nicht das selbe, wie die von Buderus verbauten Sensoren. Ich kann aber nicht wirklich prüfen, was denn jetzt stimmt, weil ich kein geeichtes, oder genaues Thermometer zur Verfügung habe, um die Temperaturen nochmal zu verifizieren.

So bringt mir das Ganze auf jeden Fall herzlich wenig. Effizienz war leider unterirdisch jetzt bei den kalten Tagen. COP bei 2,4 :(

Joa ist bei mir auch nicht wirklich besser..

Die letzten Tage (jeweils Durchschnitt)

12.01:
- Außentemperatur: -4,3 Grad
- Vorlauf: 39 Grad
- Elektrische Energie: 29,5 kwh
- Gesamt-Energie: 73,1 kwh
==> 2,47

13.01:
- Außentemperatur: -4 Grad
- Vorlauf: 39 Grad
- Elektrische Energie: 29,5 kwh
- Gesamt-Energie: 73,3 kwh
==> 2,48

14.01: (Tag noch nicht um..)
- Außentemperatur: -3 Grad
- Vorlauf: 39 Grad
- Elektrische Energie: 21,7 kwh
- Gesamt-Energie: 56,5 kwh
==> 2,60

Ganz ehrlich: Das ist aber sogar besser als ich erwartet hätte beim kauf..

Nach den technischen Datenblatt liegen wir bei A-7/W35 bei einem COP von 2,51.. Es ist minimal wärmer, dafür minimal höheren Vorlauf.. Dazu werden im technischen Datenblatt ja eine idealisierte Welt ohne Abtauen usw. angegeben... Da finde ich ehrlich gesagt die 2,48 schon OK (bzw. einfach nach Datenblatt.. hätte schon auch lieber Lambda Werte).