Hol dir mal ein laserthermometer. Dann misst du alle 30min die Rückläufe. Wenn alles gleich, guter Ansatz. Später nur noch thermisch feinjustieren. Gibt dir erstmal eine Übersicht, was gar nicht passt…

Guten Abend.

Anbei die neuen Daten. Außer das ich mehr Takte hatte, hat sich glaub ich nichts verändert.

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/3dcGFX8wygWQbRs


Inbetriebnahme WP

01.11.2024 19:24
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5

IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 7.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 27.0C 22.5C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2800h
Impulse Verdichter 1 13277
Laufzeit Ø VD1 00:12
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2800h
Betriebstunden Heiz. 2037h
Betriebstunden WW 763h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 23.3°C
Rücklauf 23.7°C
Rückl.-Soll 25.7°C
Heissgas 20.8°C
Außentemperatur 10.2°C
Mitteltemperatur 10.6°C
Warmwasser-Ist 45.4°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 10.8°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 25.8°C
Ansaug-Verdamp 14.0°C
VD-Heizung 53.7°C
Überhitzung 15.0 K
Überhitzung Soll 7.0 K


Ja = Ja

Abschaltungen:
01.11.24 15:32 keine Anf.
01.11.24 11:27 keine Anf.
01.11.24 10:06 keine Anf.
01.11.24 05:29 keine Anf.
01.11.24 00:05 keine Anf.


Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0

wir haben ja auch nichts gemacht, außer die HK um 0,5 hoch.
2 Takte mehr und etwas mehr Wärmeinput ist die logische Konsequenz

Was schlägst du aktuell vor? Einfach mal warten bis es kontinuierlich kälter ist. Oder soll ich bei Heizbetrieb noch etwas an den Durchflüssen ändern? Lange Heizkreise EG so viel Durchfluss wie möglich und die kurzen eher drosseln. Im OG Badezimmer so viel Durchfluss wie möglich und die restlichen Zimmer und Flur weniger. Und im KG einfach mal 1,5 l pro Kreislauf?

Was meinst du mit "Laserthermometer"?
Wenn Du die handelsüblichen Infrarotthermometer mit LED-"Laser"-Zielpointer meinst, kann ich da nur zu sehr viel Umsicht raten, denn die messen meistens gar nicht dort, wo der kleine Pointer suggeriert, dass dort gemessen würde.
Wenn die Pointer-LED im Sensor integriert ist (selten), mag zumindest die Richtung stimmen, nicht aber die Größe des Messbereichs, diese Größe wird nämlich mit dem Abstand immer größer und stimmt auch schon im als optimal angegebenen Messabstand nicht mit der Kleinheit des Pointer-Punkts überein.
Bei nicht integrierter Pointer-LED (meistens) ist (so lange alles gut zentriert ist) der Pointer-Punkt schon im besten Falle nur beim optimalen Messabstand überhaupt im Zentrum des Messfeldes, in allen anderen Fällen wandert das Messfeld schon vom Pointer weg.

Bei Messungen an Rohren (kleines Zielgebiet) ist deshalb (abgesehen von der Reflexibilität mancher Rohroberflächen) die Messung mit den üblichen Infrarotthermometern mit Vorsicht zu genießen.
Die passagere Verfügbarkeit einer IR-Kamera hat mir diesbezüglich die Augen geöffnet und zahlreiche Messprobleme der Vergangenheit wurden erklärbar.

Nunja, wenn man einen matten Aufkleber auf die Rohr bringt, erkennt man schon den Unterschied zwischen einem relativ kalten Ventilkasten mit 20Grad zu einem Rücklauf mit 28 Grad, das kann dieses Thermometer selbstverständlich messen. Auch der Unterschied der einzelnen Rohre. Selbstverständlich bleibt dann noch eine Variable offen...

Laserthermometer 8-15€ mit breiter Anwendung zu einer Wärmekamera... Sehr sinnvoll...

Du hast das Problem -glaub ich- gar nicht verstanden.
Im Pinzip gilt immer: "wer misst misst mIst".
Wenn man sich darüber nicht klar ist, glaubt man jeden Wert von jedem billigen Baumarkt&Co Infrarotthermometer mit LED-Zielpointer.

Nebenbei: die Wärmebildkamera hatte ich für ganz andere Zwecke, der Erkenntnisgewinn bezüglich des Mistmessens mit dem Infrarotthermometer ist ein Nebeneffekt gewesen.
Du musst an diesem Erkenntnisgewinn nicht positiv teilhaben - vielleicht profitieren andere Foristen dennoch davon.

Ja, wir messen einfach gar nicht und sind glücklich. Was ich nicht weiss, stört mich nicht.

Vermutlich gibt`s auch hier qualitative Unterschiede. Ich habe es damals auch mit einem IR Handpyrometer gemacht. Allerdings konnte ich mir ein relativ hochwertiges und kalibriertes Gerät von der Arbeit leihen. Hier sollte die Genauigkeit der Messung aber relativ egal sein. Viel wichtiger sind Reproduzierbarkeit und Wiederholpräzision. Hilfreich sind hier Zieleinrichtungen die zwei Laserpunkte ab einem gewissen Abstand zu einem verschmelzen lassen und auf einer Art "schwarzer Strahler" zu messen.

Du willst es wohl eher nicht verstehen. Macht nichts. Ich bin dann 'raus.

Ja - so ist es.
Z.b. so etwas hier:

Das Bild illustriert auch gleich ganz gut die Problematik beim Messen an (kleinkalibrigen) Rohren, wenn einem nicht klar ist, dass der Messbereich wesentlich größer ist als es der normalerweise nur kleine einzelne LED-Punkt suggeriert. Denn es handelt sich nicht um eine aktive (reflexive) Messung sondern um eine passive Messung per IR-Sensor.
Kostenpunkt ca. 150€ unkalibriert.
Das abgebildete Gerät hat außerdem auch eine konzentrische Multi-LED-Anvisier-Vorrichtung, die das Parallaxenproblem quasi ausschließt:


Die Genauigkeit -um auf diesen Thread zurückzukommen- halte ich keineswegs für nicht so wichtig, denn hier sollen RL-Temp verschiedener Kreise einer WP-FBH-verglichen werden; da kommt es auf 1 bis max. 3° an. Also exakt gleiche Positionierung (Abstand, 2D-Winkel, Zielpunkt).

Mit Genauigkeit meine ich die Abweichung des Messergebnisses vom physikalisch korrekten Wert. Hier werden aber Temperaturen aufeinander abgestimmt und der physikalisch korrekte Wert sollte dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wie schon geschrieben ist die Reproduzierbarkeit und die Wiederholpräzision viel wichtiger.

Hallo Rastelli. Soll ich heute Abend noch ein DTA einstellen um zu sehen wie sich die Heizung nach Umstellung verhalten hat?

Ja gerne. Wobei sich nicht viel ändert. Im Moment läuft die WP innerhalb ihrer Möglichkeiten. Zum Abgleich der einzelnen Rückkauftemperaturen habe ich immer ein Basetech Mini one oder den Dostmann Flash pen dabei. Ein IR Thermometer mit 1:1 Optik. Den Stift kann man ganz ans Rohr legen und misst daher stets reproduzierbar nur das Rohr aus gleicher "Entfernung". Klappt super und passt als Schlüsselanhänger in die Hosentasche. Dieserr kleine Helfer hat bei Hausbesuchen schon viele verknotete Hydrauliken gerade gezogen.

Dann werde ich später noch das neueste DTA einstellen.
Mehr wird wahrscheinlich erst möglich sein wenn es kälter wird und die WP längere Heizintervalle hat. KG und EG sind von den Temperaturen ok, mein Sorgenkind ist das OG.
Ich hoffe das ich nächste Woche den Heizungsplanung bekomme um den zur Verfügung zu stellen.
Um die Temperaturen im OG zu erhöhen würde mir aktuell nur eine Erhöhung der Heizkurve helfen, oder?

Super tip - das Gerät.
Danke sehr.

Hier noch die DTA von heute:

https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/252WAxseZkyDXsq

die Heizung zeigt das erwartbare Bild.
wie steht es um die Zirkulation? Du hast Zirkulationsleitungen, in denen das Wasser hin und wieder bewegt werden will. Ggfs. pro Tag mal für 2 Stunden den Hahn öffnen und die restlichen Zeit geschlossen halten, bis die Rückschlagklappen, resp. Schwerkraftbremsen eingebaut sind.

Zirkulation muss ich sagen ist gefühlt ok.
Dauert halt im OG bisschen länger bis es warm/heiß wird, aber wenn es heiß ist dann passt es. Soll ich dann trotzdem für 2 Stunden am Tag mal die Leitung öffnen?

Eine Frage noch zu den Stellmotoren auf den Heizkreisen. Kann ich die problemlos abschrauben?

Dann wirst du zukünftig die aktive Zirkulation auf ein Minimum am Tag reduzieren können.

Die Stellglieder können ab. Einfach die großen M30x1, 5 Überwurfmutter öffnen.

Schlimmstenfalls kommen darunter auch noch voreinstellbare Ventileinsätze am Rücklaufbalken des Heizkreisverteilers zum Vorschein.

Soll ich aber trotzdem aktuell die Leitung für 2 Stunden täglich öffnen? Oder bekomm ich Probleme wenn ich es nicht mache?

Kannst machen. Kommt drauf an, wann denn die Zirkulation wieder automatisch zeitgesteuert fehlerfrei funktioniert.

Brauch ich die Zirkulationspumpe überhaupt bei nur 5 Entnahmestellen im Haus und sehr kurzen wegen?
Alles Wasserhähne sitzen direkt über der Pumpe.

Und ob das Ding je wieder funktionieren wird bleibt aktuell noch offen. Da unser Haustechniker allen anschein nach kaum Ahnung von Wärmepumpensystemen hat, weiß ich gar nicht wie ich ihm das alles klar machen soll. Kann es ihm ja schlecht beweisen das die ZUP 15 24/7 Strom zieht und er Rückschlagklappen, resp. Schwerkraftbremsen einbauen muss. Ich versteh ja die DTA selber nicht.

Zirkulation ist vereinfacht ausgedrückt, hinleitung und rückleitung. Ohne Pumpe steht in einer Leitung das Wasser. Das ist hygienisch gefährlich.

Daher besser immer am Tag laufen lassen. Wenn die Steuerung funktioniert, immer kurz vor den nutzungszeiten.

Wenn du den Schaltplan der wp in deinen Unterlagen findest kommt damit ein Elektro kundiger gut klar. Wer ne Lampe anschließen kann, kann auch die Pumpe abklemmen.

Das ist mir alles bewusst. Weiß von meinem Schwager das er keine Zirkulationspumpe hat, deshalb die allgemeine Frage.

Und dem Heizungstechniker vertrau ich eben nicht, da er keine Ahnung hat. Auf meine Frage wie ich es wärmer bekomme war die Antwort: wie bei einem Ofen, einfach höhere Temperatur einstellen. Bei Einzug vor 2 waren war die WP von ihm auf 50 Grad Soll-Rücklauf-Temperatur eingestellt. Da war es auch schön warm im Badezimmer