Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Hat jemand eine Installation der Wärmepumpe "Mitsubishi PUD SWM 100 YAA"?
Mit welcher Vorlauftemperatur wird sie betrieben (Fußbodenheizung oder Heizkörper?)
Wird das Warmwasser auch über die Wärmepumpe erwärmt?
Mich interessieren:
- Zuverlässigkeit?
- Effektivität, z.B. inform gemessener JAZ?
- Geräusch bei:
Voll-Last (Kälteperiode im Winter)?
beim Abtauen?
bei ca. 5....10°C Außentemperatur?
- wie lange dauert der Abtauvorgang (1...2 Minuten oder 10...20 Minuten)

Vielen Dank

Eventuell hilft dir meine Erfahrung mit der 8kW Split.
Sie läuft hier seit August 2023 an der FBH und hat nach 14 Jahren eine Siemens/Novelan 8kW (innen aufgestellt) ersetzt.
Die Siemens war eine on/off Maschine und hat im Jahr im Schnitt p.a. 4.100 kWh Strom verbraucht und damit im Mittel 10.200 kWh Wärme (incl. WW) erzeugt. Sie hatte also im Mittel eine JAZ von 2,5.

Die Mitsubishi läuft hier mit Innentemperaturregelung quasi ohne zu takten.
Wir haben 175 m2 FBH und einen 25 m2 Keller welcher mit einem HK und dem Wechselrichter beheizt wird.
Die WP erzeugt auch das WW. Wir haben die Inneneinheit mit 200l Edelstahl WW Speicher.

Die Mitsubishi hat per heute seit Inbetriebnahme im August 2023 2.421 kWh Strom verbraucht (extern gemessen) und 10.690 kWh Wärme erzeugt (intern ausgelesen).
Sie kommt also auf eine AZ von 4,4.

Seit Inbetriebnahme sind 2220 Betriebsstunden aufgelaufen. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme lag bei 1.1 kW.

Sie ist rund 1.000 mal gestartet, wobei bei Mitsubishi auch die Abtauvorgänge als Starts gezählt werden.

Die WP läuft mit der Innenraumregelung quasi mit einem Takt am Tag. Es gibt hier im Forum aber auch Klagen über häufiges Takten im HK-Modus.

Abtauvorgänge laufen nur bei Notwendigkeit.
Die Dauer habe ich jetzt nicht so präsent, aber mehr als 5-10 Minuten sind es gefühlt nicht. Ich werde mal darauf achten, wenn es wieder losgeht.

Zum Geräuschniveau kann man sagen, dass es je kälter um so vernehmbarer wird.
Wenn es richtig kalt ist, rumort sie schon deutlich. Man sollte also schauen, wo man sie aufstellt.
Insgesamt sind es aber recht wenige Tage mit dem erhöhtem Geräuschpegel.

Ich hoffe, dass dir meine Infos etwas weiterhelfen.

Jede Anlage, jedes Haus ist individuell.

Was nützen da Aussagen wildfremder Personen.

Die JAZ geht bei meinen Kunden von 1,1 bis 5,1 mit den entspr. Mitsus....völlig abhängig von sämtlichen Gegebenheiten.

Insel Mainau + Neubau + FBH WP-optimiert + nur Heizung gibt super Arbeitszahlen, gegenteilige Aufstellungen und Betriebswesen auch gegenteilige Arbeitzahlen.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Genau die Ecodan mit 10 kW habe ich nicht, aber die Tabellenwerte sind sich zwischen 8 und 12 kW sehr ähnlich.
Ab 6 kW ist der gleiche Kompressor verbaut, ab 10 kW meine ich, der größte Verdampfer / Ventilator.
Meine Zubadan 12 kW hat zwar die Zwischeneinspritzung, das bringt aber keinen Zusatzgewinn in der JAZ.Wie es hier läuft:> ab Heizbeginn (unter 16°AT) erreicht der VL 26-28° mit FBH und RT-Steuerung, ohne Puffer, aber mit "Booster-Pumpe", weil die interne UWP etwas schwachbrüstig ist.Durchfluss ca. 1500 l/h.
Die Bodenheizung ist z.T aus den 80ern und für WP nicht optimal verlegt, die "Bude" z.T. schlecht gedämmt.Daher benötigen wir bei -15° AT auch bis zu 40° VLT.
Jetzt bei um die 10° AT läuft sie ca. 7 Stunden (max. 30° VLT) durch und legt danach eine ebenso lange Pause ein, wenn nicht die WW-Bereitung dazwischen kommt.
Diese ist wegen Nachrüstung eines alten Brauchwasserbehälters nicht optimal und braucht ca. 1 Stunde zum Aufladen.
Unter ca. 6° AT läuft sie schnurrend durch mit 15 Hz und ca. 500 W Input.
Die VLT pendelt sich dann bei ca. 30° ein, bei einem COP von etwa 6.
> trotz aller Unkenrufe läuft sie zuverlässig> JAZ 4,24 mit WMZ und. geeichten Stromzählern ermittelt (Altbau 200 m2, incl. Pumpen, incl. WW)
> Geräusch bei 15 Hz "leise" aber z.T. leicht tonal (Propeller ca. 400 U/min.)
Es ist nicht der Verdichter, der den Ton angibt, sondern viel mehr der Ventilator.
Dieser dreht erst schneller, wenn es kalt wird.
Selbst bei Volllast gibt es nur eine moderate Anhebung, solange es nicht unter ca. 10° AT geht.Unter der Bedingung hört man den Verdichter "knurrend" etwas mehr heraus, aber nie vordringlich.
Höchste Drehzahl vom Lüfter ist 800 U/min.
Das ist dann nicht mehr leise.
Ich nenne sie liebevoll "meine Cesna".
Ich würde mal abschätzen, 20 m sollte das nächste Fenster dann schon entfernt sein...
Hier sind es 12 m, aber die junge Dame drüben sagt, es störe sie nicht.
Naja...
> Beim Abtauen läuft ja zuerst nur der Kompressor unter Teillast.
Das ist wirklich leise.
Nach dem Abfließen des Kondensats macht die WP dann nach einer kurzen Gedenkpause da weiter, wo sie aufgehört hatte:
Ventilator volle Pulle und Verdichter erst mal etwas energischer, um den Verlust wieder aufzuholen.
Der Abtau-Vorgang dauert vielleicht 5 Minuten.
Ohne Flüstermodus gibt sie alles, um nicht wieder so schnell zu vereisen.
Das klappt sehr gut, wenn sie nur unter Teillast läuft.
Der Vorteil des großen Verdampfers.Mit Flüstermodus geht der Ventilator auf ca. 450 - 500 U/min. zurück und ist deutlich leiser.Ergo nehmen die Vereisungs-Intervalle deutlich zu.Ich muss dazu sagen, innen habe ich Schwermatten verklebt, um das Gehäuse ruhiger zu bekommen.> Innerhalb des letzten Jahres hat die WP 22.127 kWh abgegeben, bei einem Stromverbrauch von 5.219 kWh incl. Pumpe und "Booster-Pumpe".Kennst du das Data-Book R32 Vol 5.9?Dort gibt es eine Fülle an Infos über die diversen Ecodan und Zubadan Modelle.Es gab Berichte von Eignern, die mit der AT-Steuerung (Heizkurve) am verzweifeln waren.Ich konnte diese nur ein paar Tage testen, aber das vorausgesagte Taktgewitter blieb aus.Da der AT-Sensor fest verbaut ist, und eine Wohnung auf der schlecht gedämmten Nordseite, kam diese Version hier nicht in Frage.Meine Mieterin fror, weil im Süden die Sonne auf den Sensor schien.Jetzt hat sie die FFB mit RT-Fühler und die Regelung arbeitet gut, für 2 Wohnungen mit nur einem Kreis.Ich kann bei Bedarf per App eingreifen 😉.Vorteil der RT-Führung ist das nahtlose Durchlaufen des Verdichters beim Umschalten auf WW-Bereiten und zurück.Das geht im Modus "Heizkurve" nicht ohne Stopp.

Hallo, ich habe auch das Problem einer schlechten Arbeitszahl von nur 2,7.Ich habe die Mitsubishi PUD-SHWM120YAA + EHSD-YM9D, also mit 12 kW seit März 2023 im EFH mit 150 m2 Wohnfläche. Davon werden aber rund 60 m2 (Wohnz. mit Küche) mit Kaminofen beheizt (ca 4-5 Raumeter Holz). EFH-Haus in Holzständerbauweise 2002 gebaut. Beim Einbau der WP 2023 wurde die vorhandene Brennwert Gastherme als Hybrid integriert, habe ich aber seit April 2023 nicht mehr genutzt und Gas habe ich im Frühjahr 2025 abgemeldet. Zu der WP gehört ein Tuxhorn 1000 l Pufferspeicher und die vorhandene thermische Solaranlage ist über Wärmetauscher integriert. Warmwasser wird über Frischwasserstation am Puffer erzeugt. Keine FBH alle Räume mit Heizkörpertyp 22.
Ich bin aber leider mit der Arbeistzahl von 2,7 in den letzten beiden Jahren recht unzufrieden und habe aktuell wieder versucht über die 3 Regelungsmöglichkeiten Heizkurve (flach und höchstens bis 40 Grad VL eingestellt), Raumfühler und Sollwert/Vorlauftemp dies zu verbessern. Die Unterschiede sind hinsichtlich Arbeitszahl aber nicht groß, ich habe nur den Eindruck das sie bei Steuerung über die HK- und über die Sollwert/Vorlauftemp. öfter taktet. Bei der Regelung über den Raumfühler ist die Vorlauftemparatur höher, oft über 40 Grad. Die Steuerung schaltet auch öfters die Heizkreispumpe ab, so dass die Heizkörper kalt werden. Wenn die Pumpe durchlaufen würde könnte doch auch die Vorlauftemperatur niedriger sein. Bei der Einstellung über den Raumfühler wird das Wasser vor allem bei niedrigeren Außentemperaturen automatisch 40 Grad warm.
Sie ist wegen den Nachbarn auf die leiseste Stufe gestellt.
Wo kann ich die Betriebsstunden und Starts ablesen und was könnte ich zur Verbesserung der Erffektivität der WP tun?
Herzlichen Dank, Reiner

Weist du, wie man in die Handwerkerebene kommt?
Am Bedienfeld erscheinen 6 Symbole, wenn man die Taste links unten drückt.
Mit der "Pfeil nach links" Taste kommt man direkt auf das "Werkzeugsymbol".
Mit der dritten unteren Taste bestätigen.
Dann wird ein Password abgefragt.
Wenn der Installateur hier nichts verändert hat, gilt 0000.
Bestätigen.
Dann mit der "Pfeil nach oben" Taste 7x drücken bis " Betriebs-/Systemdaten" erscheint.
Bestätigen.
Jetzt kann man einen 3-stelligen Code eingeben.
Eine Liste der Betriebsdaten-Codes könnte ich dir per PN schicken.
002 wäre die Eingabe für Betriebsstunden (Faktor 10), und 003 der Code für die Takte (Faktor 100).
Es versteht sich von selbst, dass in den anderen Menüs erst mal nichts verstellt wird.
Grundsätzlich muss, wie bei jeder WP, die Wärme abgeführt werden, damit sie nicht taktet.
Die Ecodans weisen je nach Außentemperatur eine Mindestdrehzahl des Kompressors auf.
Bis ca. 5° sind es bei meiner 12 kW Zubadan 15 Hz, darunter 24 Hz, und unter ca. 1° dann 45 Hz, was ca. 5 - 6 kW Wärmeabgabe entspricht.
Ist das Gebäude erwärmt, kann die VLT dann schon mal hochgehen.

Gibt es die Solarthermie denn noch?

Ansonsten ist so ziemlich Alles falsch gemacht was man falsch machen könnte.

12kW für 60m2 kann nur zu gross sein. Der Puffer dürfte ein Schichtpuffer sein. Wenn das 12kW Monster losrennt ist die Schichtung quasi sofort weg.

Aber der Heizi musste auf das ganze Haus auslegen. Und die Solarthermie wolltet ihr bestimmt auch als Heizungsunterstützung eingebunden haben (auch wenn das quasi nix bringt).

Normal wäre sie zu groß.
Da aber alle Ecodan / Zubadan Modelle zwischen 6 u. 12 kW den gleichen Verdichtertyp verbaut haben, können Sie auch in etwa gleich weit herunter modulieren.
Die Größeren muss man dann nur bei Bedarf in die Schranken weisen.

Heisst es bei den Panasonic ja auch. Da stimmt es nur halb weil die erstmal mit 2/3 Gas losrennen.

Ist das bei den Mutsus besser?

Nee.
Ich musste meine 12 kW auf 75% begrenzen, weil sie bei der WW-Bereitung und höherer Anforderung schon mal auf 14 kW Output modulierte.
Es waren deutlich über 100 Hz und ein "angestrengtes" Geräusch.
Das kann beim Heizen auch passieren, eine VLT-Begrenzung verhindert das aber ein Stück weit.
Ansonsten die Leistung per Silent-Mode oder Adapterkabel begrenzen.
Letzteres wäre fallweise schaltbar.

Das war nicht meine Frage.

Noch mal deutlich: mit welcher Leistung startet die WP die Erzeugung von Heizwasser?

Ein kleiner Holzständerbau aus 2002 und eine 12 KW Mitsu...finde den Fehler! :-)

Der 1000 L Puffer tötet dann den letzten Rest Effizienz.

Erstelle ein Hydraulikmatrix, wieviel Massenstrom auf die Radiatoren zu legen ist ohne extremes rauschen (natürlich alles regelrecht rangiert, keine thermischen Kurzschlüsse!!):



und wenn man Glück hat passt das ohne den 1000erPuffer (den dann nur für WW nehmen oder über 3-Wege-Schaltung anfahren ,die WP sollte möglichst direkt in die Heizkreise fahren ,wenn deren Nennmassenstrom kleiner oder gleich dem ist, was durch die Haushydraulik durchpasst.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Vielen Dank für Eure Einschätzungen und Tipps.

Hallo Daddy57, die Abfrage hat funktioniert und ich habe 293 Betriebsstunden mal 10 und 95 Takte mal 100 ablesen können. Auf welchen Zeitraum beziehen sich diese Zahlen und könntest Du mir bitte auch die anderen Codes zusenden?
In den verschiedenen Foren wird ja die Steuerung über den Raumfühler empfohlen und das habe ich bei mir auch so eingestellt.
Mittlerweile habe ich mir die MelPump App zum Testen runtergeladen und sie gibt deutlich mehr Infos als die MelCloud.
Ich habe die letzten Tage bei Außentemperaturen von 0-6 Grad den Raumfühler Nachts auf 18 Grad und morgens ab 6 Uhr auf 19 und dann auf 20 Grad gestellt. Hier das Diagramm der letzten 24 Std von der MelPump App:


Warmwasser habe ich gesperrt da es automatisch bei den Vorlauftemperaturen warm wird. Was ich nicht verstehe ist die hohe Vorlauftemperatur und wenn die Raumtemparatur erreicht ist schaltet die WP ab und nach einer Weile dann auch die Heizkreispumpe vom Mischer, so dass die Heizkörper kalt werden. Nach meinem Verständnis wäre es doch besser sie würde in der Vorlauftemperatur niedriger bleiben und dafür die Heizkreispumpe durchlaufen.

Hallo Godek, die Solarthermie funktioniert noch, sie macht im Sommer das Warmwasser, da läuft die WP nur wenn es keine Sonne gibt. Die 60 m2 sind das Wohnzimmer mit Küche welche mit Kaminofen geheizt werden. Mit der WP werden 4 Zimmer mit insgesamt 90 m2 geheizt.

Ich habe auch Eine 10kW Wärmepumpe von Mitsubishi. Diese ist bald drei Jahre alt, aber ich probiere immer mal wieder etwas aus, um die Effizienz zu steigern. Ich habe nur 22er HK, aber es klappt schon ganz gut. Ich fahre nach Heizungskurve. Mein entscheidenter Sensor im Wohnzimmer ist meine Frau. Mein JAZ über das Jahr mit Warmwasser liegt bei 3.1.
Seit einem Jahr lese ich die Werte meiner WP online aus und speicher die Daten.
Das klappt aber nicht mit einer App, bzw. benötigt ein Server, der diese Daten zuerst empfängt und speichert. Folgende Daten können mit dieser Freeware erfasst und ausgewertet werden.

Defrost mode
Compressor frequency
Pump flow rate
Boost DHW mode
Output power
Legionella prevention temperature setting
Zone 1 room temperature
Zone 1 flow temperature target
Zone 2 room temperature
Zone 2 flow temperature target
Dhw current temperature
Dhw temperature target
Dhw temperature drop
Outside temperature
Heat pump feed temperature
Heat pump return temperature
Boiler flow temperature
Boiler return temperature
Power mode
Operation mode
DHW mode
Heating/Cooling working mode
Heating consumed energy
Heating delivered energy
DHW consumed energy
DHW delivered energy
COP of space heating
COP of DHW

Gibt es eine Erklärung dazu wie der Abfall und der eff. Vol.strom definiert ist und ermittelt wird?
Danke im Voraus.

Hallo Frank_Pantry

Jetzt bist du dran mit einer Antwort!

Gruß Edgar

Gelöscht

Moin
Das Takten meiner Mitsubishi WP konnte ich ihr abgewöhnen.
Folgenden Tipps haben geholfen:
Bei Betrieb mit Pufferspeicher muss die Pumpe in der Inneneinheit nur „wenig“ Arbeit verrichten, denn der Leitungsweg zum Puffer ist im Verhältnis zum Heizkreis eher sehr kurz. Das Bedeutet die Pumpe muss nicht auf Stufe „volle Tonne“ laufen, sondern der Durchfluss muss entsprechend der Außeneinheit eingestellt werden. Bedienungsanleitung Hydrobox Kapitel 4.3 Wasserleitung, Absatz Kennfeld der Heizkreispumpen, dort ist eine Tabelle mit dem empfohlenen Volumenstrom z.B. PUZ SHWM 80 mit 14,3 L/min oder PUZ SHWM 12 mit 21,5 L/min. Dieser Volumenstrom muss die Pumpe in der Inneneinheit zum Puffer bringen.
Angezeigt wird der Durchfluss im Servicemenü „aktuelle Betriebsdaten“ ODER ÄHNLICH, da sin VL und RL TEMP sowie Durchfluss wenn die WP läuft, wird alle 5 Minuten ermittelt.
Ebenfalls im Servicemenü unter einem anderen Menüpunkt wird die Pumpen Stufe eingestellt von 5 bis 1.
Solange reduzieren bis ca. der empfohlene Durchfluss fließt.

Durch das einstellen des Durchfluss kann die WP nun auch die minimale Leistung einregeln!
Wie das?
Delta T (VL - RL) x l/min x 1,16 W/*C x 60 min =Leistung in W (überschlägig gerechnet)
Beispiel für die SHWM 80
2 x 14,3 x 1,16 x 60 =1.990 Watt

Wenn der Durchfluss jedoch z.B. 28 L / min ist beträgt die Leistung überschlägig:
2 x 28 x 1,16 x 60 =3.897,6 Watt

Wenn euer Haus diese Leistung jedoch nicht benötigt taktet die WP!
Abschaltbedingung ist Delta T kleiner 2 *C, steht irgendwo im Handbuch oder in der Planungsunterlage.

Leider moduliert die Wasserpumpe in der Inneneinheit ihren Durchfluss nicht eigenständig, ihr müsst die Stufe einstellen.

Wenn das Haus mehr Leistung abnimmt nimmt die Spreizung zu damit das Delta T und die Außeneinheit fährt hoch. Sobald die Abnahme wieder geringer wird ist die Außeneinheit in der Lage runter zu modulieren.
z.B. SHWM 80 macht ja bis zu 8kW

8000 / 14,3 / 1,16 / 60 =8,0379 *C Delta T
Und was sind 8 Grad Delta an Heizkörpern … nicht viel ;)


Anders ist es mit der Heizkreispumpe für Heizkörper und Fußbodenheizung da sollte man so hoch wie es geht bzw. es muss Wasser in Umlauf gebracht werden, desto mehr desto besser. Wie viele schreiben, bis es rauscht an den HK und dann ein bisschen kleiner oder Heizkurve runter damit die Thermostate weiter öffnen und mehr Wasser durch den HK lassen.

Bei uns hat geholfen dass alle HK mindestens auf „Nachtabsenkung“ (der Mond am Thermostat) stehen, so dass alle Räume beheizt werden ob genutzt oder nicht, Hauptsache es geht Wasser in Umlauf und wenn es nur 2 L pro h in dem HK sind.

Noch ein kleiner Gedanken
14,3 x 60 =858 Liter pro Stunde durch die Inneneinheit bei einer 8kW WP.
Die Hälfte müsste mindestens durch die HK fließen, mehr ist natürlich besser.

Probiert es aus,
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung

Und da hab ich es doch vergessen,
Die Heizkreispumpen zu dem Heizkörpern MUSS DURCHLAUFEN

Ich habe die separat mit Spannung 24h 7 Tage versorgt,
Denn da ist irgendwie ein Bug in der Steuerung
Habt ihr das auch wenn die Außeneinheit abschaltet gehen die Heizkreispumpen mit aus? Macht ja keinen Sinn es ist ja lediglich der Puffer voll, jedoch will das Haus ja weiter Wärme!

Habt ihr das anders gelöst?

Ist bei mir auch so, dass die Pumpe ausschaltet, wenn die Wärmepume ausschaltet, obwohl ich einen großen Pufferspeicher habe. Oder wenn Warmwasser erzeugt wird , schaltet die Pumpe, welche das Wasser durch die Heizkörper im Haus drückt, auch aus. Habe auch schon überlegt diese Pumpe mal separat zu steuern, wenn es kein Schalter in der Steuerung gibt, der den gleichen Effekt erzeugt.

Ja genau, bloß welcher Parameter ist es? Die Sommerbetrieb Umschaltung sollte es sein, jedoch Funktioniert die nicht. Da steht „Heizen aus ab Temperatur x“ „Heizen ein ab Temperatur y“ und zusätzlich noch die Temperatur x muss für A Stunden und Temperatur y für B Stunden anliegen damit nicht dauernd hin und her geschaltet wird.
Hast du diese Funktion mal getestet? Im Auslieferzustand ist die „AUS“.

Ich kann dir empfehlen die Pumpe zu den Heizkreisen mal extern mit Spannung zu versorgen, sofern für dich umsetzbar.

Ich habe diesen Zustand, dass die Pumpe nicht immer läuft, als gegeben angesehen.
Bisher habe ich nichts an den Schaltern auf dem Mainboard verändert, weil ich nicht sicher war, ob das möglicherweise andere Konsequenzen hat. Einen zweiten Stecker für meine Alpha 2 habe ich. Ich werde mal ein Kabel machen und probieren. Bisher haben mich die Pausen der Pumpe nicht so sehr interessiert. Das Haus hält die Wärme recht gut. Nur bei sehr tiefen Außentemperaturen und beim Hochheizen wegen der Legionellen spürt man schon eine Abkühlung im Haus. Wenn die Umwälzpumpe weiter läuft wird natürlich der Speicher (300Liter) abgekühlt. Der müsste dann natürlich wieder hochgeheizt werden, wo auch die Heizkörper erst einmal kühl bleiben.

Die Frage war noch offen ;-) .
Die Verdichterdrehzahl und damit die Leistung regelt sich nach Anforderung.
Bei WW geschieht die Regelung recht flink.
Bei großem Wärmetauscher und abgekühltem Medium geht die WP sofort in die "Vollen" und erwärmt das WW so schnell wie möglich.
Mit ansteigender RL-Temp. moduliert Sie dann zurück.
Mein WT ist eher zu klein, so dass von Höchstleistung nach ca. 15 min. bereits abgeregelt wird.
Zum Schluss liegen noch 30 Hz an, was einer Wärmeabgabe von vielleicht noch 4 kW entspricht.
Es dauert hier halt etwas länger, aber der V4A Speicher konnte weiter verwendet werden.
Meine 12 kW Zubadan weist den besten COP meist bei 8 kW Output auf (je nach AT).
Deshalb wurde die Leistung auf 75% gedrosselt, was für unser Domizil völlig ausreicht.
Die Begrenzung gilt auch für WW.

Er meint sicherlich die Einstellungen, welche im Planungshandbuch der Ecodan unter Punkt "6.4.18 Sonderfunktionen" beschrieben ist. Man kann mittels Adapter PAC-SC36NA-E die Leistung der WP verändern. Ob das etwas anderes bewirkt, als die Einstellungen im FTC6 zum "Leiselauf" ist unklar.