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  - Dämmung

Hallo zusammen,

unser Haus ist aus den 70ern, die Wände sind 24cm Bimsbetonsteine.
Von innen ist Gipskarton an der Wand, welcher mit Rauputz versehen ist.

Nun möchte ich gerne diese Wände im Wohnzimmer von innen her dämmen.

Spricht hier was gegen Verbundplatten (EPS+Gipskartonplatte)? Dabei würde ich ca. 6cm Styroporplatten an die Wände sowie darauf Gipskarton kleben + erneut mit Rauputz versehen.

Benötige ich hier eine Dampfbremse oder ist das Styropor in Verbindung mit gespachtelten Gipskartonplatten + Rauputz genug Dampfbremse bzw. -sperre?

Muss ich die alte Gipskartonplatte inkl. Rauputz rausmachen oder kann ich den Rauputz glätten und darauf Styropor + Gipbskarton kleben?


Ansonsten mineralisch..., welches ist hier die günstigste Art zu dämmen? Multipor oder Aerogel etc. ist ja mit horrenden qm-Kosten verbunden. Wie wäre es mit Holzständern an der Wand mit Mineralwolle dazwischen?

Der aktuelle Gipskarton auf Bimsstein ist schon nett ausgedrückt suboptimal. Dadrauf würde ich nichts machen. Also das Zeug runter und darauf mineralisch dämmen z.B. redstone mit einem Kalkputz und Silikatfarbe. So habe ich es gemacht und habe ein gutes Gefühl. Die klassischen Berechnungsverfahren mit Taupunkt sind schlicht und ergreifend falsch bei einer diffusionsoffenen Dämmung. Nur falls der Verdacht aufkommt meine Wände atmen auch nicht. Feuchte Gipskartonplatten schimmeln, wer schon mal einen Wasserschaden dort hatte kennt das.

Aber Frage drei Spezialisten und du bekommst 5 Antworten.

Danke hjd!

Nach reiflicher Überlegung habe ich das nun so geplant:

- Rigips an der Innenwand komplett wegmachen
- Wand: Ritzen im Bimsstein zumachen + Wand abziehen mit Kalkputz (Baumit Kalkin)
- Erster Holzständer aus 5x3cm Latten, mit Fensterschrauben an der Bimsbeton-Wand anschrauben
- Holzständer ausfüllen mit 3cm 032 Glaswoll-Dämmplatten
- Dampfbremsfolie anbringen
- Zweiter Holzständer mit 5x3cm Latten, waagrecht auf erstem Holzständer befestigen.
- Holzständer ausfüllen mit 3cm 032 Glaswoll-Dämmplatten
- Doppelte Schicht Rigips Platten mit je ca. 1,5cm Dicke
- Reibeputz
- Innenfarbe


Das ist handwerklich recht einfach und auch preislich gesehen wie ich meine im grünen Bereich. Auch denke ich, eine zusätzliche insgesamt 9cm Dämmung von innen ist ausreichend für mein Ziel der Wärmedämmung und Energieeinsparung an der Außenwand.

Spricht was gegen diesen Plan oder habt ihr Tipps?

Klebe Platten aus PIR vollflächig auf die Wand. Dann Lattung in Durchsteckmontage auf die Platten. Den Zwischenraum zwischen den Latten mit Glaswolle dämmen. Den übrigen Aufbau wie von dir geplant.

Danke Panorama!

Da ich mich zu wenig auskenne und oft gelesen habe, dass wenn man von innen dämmt, man auf diffusionsoffenheit insbesondere wegen Schimmelgefahr Acht geben sollte, bin ich von diesen Styropor / Styrodur / XPS / PUR / PIR.... Platten abgekommen und genau deshalb wählte ich Glaswolle.

Wie siehst du das?

Gibt es PIR Platten im Baumarkt zu kaufen, bzw. falls, wo kaufe ich die denn am Besten?

Außerdem frage ich mich, ob ich eine Dampfsperr- oder eine Dampfbrems-Folie anbringen sollte?

Sicherlich hast du dich schon mit dem Thema Dampfdruckgefälle auseinander gesetzt. Dieses Phänomen führt dazu, dass warme Raumluft vom warmen Raum sich in Richtung kühle Aussenluft auf den Weg macht.

Bei Fertighäusern bestehen die Wände zu 90 % aus Dämmung. Um zu verhindern, daß die warme Raumluft in die Dämmung der Wand eindringend und dabei - je näher sie der kalten Aussenluft kommt - innerhalb der Dämmung kondensiert und damit die Dämmung durchfeuchtet - bringt man ein Dampfbremse oder Dampfsperre an.

Daher würde ich auf jeden Fall eine solche Dampfbremse/Dampfsperre anbringen. Allerdings vermute ich, daß bei einer Verwendung von alukaschierten PIR Platten es ausreicht, wenn man die Plattenstösse mit geeignetem Klebeband abklebt.

Diffussionsoffener Aufbau: Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber ich vermute, dass ein solcher Aufbau als Alternative zur oben beschriebenen zu sehen ist. In diesem Fall wird auf eine eine Dampfbremse verzichtet. Man verwendet dafür z.B. mineralische offenporige Dämmung oder z.B. Holzfaserdämmung und verputzt diese mit z.B. einem Lehmputz. Damit kann eingedrungene Feuchtigkeit wieder ablüften.
Nachteil: Die genannten Dämmstoffe haben eine schlechtere Dämmwirkung.

Bezugsquelle alukaschierte PIR Dämmung: In einschlägigen Shops im Internet.

Warum die Holzlatten nicht hochkant setzen, mit jeweils 5 cm Dämmung dazwischen?

Ich habe auf dem Dachboden sägerauhe Rahmenhölzer 58x38mm genommen, da passt auch 6cm Dämmung zwischen. Innenseitig Dampfbremsfolie, und Gipskarton davor.

Statt der Fensterdübel einfache 6er Fischerdübel mit passenden Schrauben.

Alte Zeug runter falls du den Platz brauchst, sonst kann es m.M.n drauf bleiben.

Dann Dämmung deiner Wunschstärke aufkleben. PUR-Vlieskaschiert (das ist diffusionsoffen). Davor Ständerwerk, welches mit 5cm Holzfaser gefüllt wird.
Wenn du es noch sicherer haben willst, dann machste noch ne variable Dampfbremse vor die Holzfaser.

So baue ich es nächstes Jahr. 6cm PUR-Vlieskaschiert und 5cm Holzfaser.

Hallo Kai,
welche Funktion übernimmt dabei die Holzfaserdämmung?

Ist der Bimsstein nicht ziemlich diffusionsoffen?
Was ist denn auf dem Bims drauf, ist das ähnlich diffusionsoffen? Laut ubakus gibt's zumindest nur Probleme, wenn der Außenputz dicht macht und man innen weder PUR Alukaschiert noch eine Dampfbremse einbaut.

Hier wird Diffusionsoffenheit mit kapillaraktiv durcheinander gewürfelt. (Wie recht häufig.)

Die Diffusion sorgt dafür dass Wasserdampf hinter deine Dämmung gelangt. Eine Dampfbremse soll das verhindern bzw. mindern.

Oder du klebst die PUR/PIR-Platten (vollflächig!) Das verhindert auch die Diffusion.

Alternative wäre kapillaraktiv mit zB Holzfaserdämmung (vollflächig verklebt!) oder auch Multipor (vollflächig verklebt!).
Dann wird das durchdiffundierte Wasser kapillar wieder in den Innenraum zurück geführt (Prinzip Kerzendocht).
Das funktioniert in gewissen Grenzen, die Dämmung darf dabei nicht zu dick werden. Du kannst dich mit deinem Wandaufbau an die Hersteller dieser Platten wenden. Die werden dir sagen können was geht und was nicht.

Der Nachteil der PUR/PIR-Platten ist, dass nach innen nichts weg trocknet, wenn doch mal Feuchte in die wand gelangen sollte (zB durch Flankendiffusion). Dann muss das nach außen abtrocknen können. Hier wird dann eine gewisse Diffusionsoffenheit nach außen benötigt.

Diese soll dämmen und als Puffer sorgen. Sollte Feuchtigkeit in den Wandaufbau gelangen, kann Holzfaser diese aufnehmen aber auch wieder abgeben. Das kann eigentlich nur im Winter passieren. Im Sommer könnte diese Feuchtigkeit nach innen und Außen abtrocknen. In meiner Fantasie funktioniert das. Ob das praktisch funktioniert, kann ich erst in ein paar Jahren sagen.

Hallo,

weil die Holzrahmen aus Fichtenholz nur einen WLG von 0,13 haben und ich da eine Querlattung drüber machen möchte, so dass maximal die Anschraubpunkte durchgängig Holz sind, dazwischen überall (die bessere Mineralwoll-) Dämmung.

Ich bleibe bei Galsfaser-Platten mit WLG 032, das ist mir am sichersten bzgl. Schimmel / Raumklima.

Die Dampfbremsfolie mache ich dann auch dazwischen, denn so direkt in Kontakt mit Rigips (und diesem grauen Papier) könnte das ja auch die Feuchtigkeit aufnehmen, welche die Folie evtl. zu langsam durchlässt.

Kann mir bitte noch wer die Info geben, ob ich eine Dampfbremsfolie benötige, oder nicht?

Wand von außen nach innen:
24cm Bimsstein
4cm Holzfaserdämmplatte (im Holzständer senkrecht)
3cm Glasfaser-Dämmplatte (Im Holzständer waagrecht)
1,25cm Gipskartonplatte
2mm Reibeputz

...ist da eine Dampfbremse nötig oder kann ich mir die getrost sparen bei einer solch diffusionsoffenen Dämmung?

M.E. würdest du für diesen Aufbau eine Dampfbremse brauchen, eben WEIL diffusionsoffen.

Zu deinem "diffusionsoffen" habe ich dir weiter oben was geschrieben. Und auch was für Möglichkeiten ich sehe.

Hallo zusammen,

so einen ähnlichen Aufbau möchte ich auch machen.
Holzrahmen 30x50 hochkant an die Wand schrauben. Darauf nochmal eine Lattung um die 100mm tiefe zu bekommen.
Dazwischen mit 50mm PIR Alukaschiert hochkant 2 nebeneinander dann eine Lage 50mm PIR auf quer um auf die 100mm zu kommen.
Die PIR Platten mit 600x1200mm möchte ich dübeln ca. 6 Dübel pro platte, ggf. müsste vorher auf die PIR platte etwas Klebeschaum angebracht werden wenn erforderlich. Die Dübel erst auf die 2 Lage der Dämmplatten.
Dann entweder die Stöße mit Aluklebeband verkleben oder eine Dampfschutzfolie drauf.
Zum Schluss noch OSB Platten quer und Gipskarton oder nur Gipskarton drauf.
Wäre das die korrekte Ausführung?
Wer kennt sich da aus?

Hallo,
mein Wandaufbau für Innendämmung vor ca. 7 Jahren vorgenommen.
Haus Bj 1898, Aussenmauer ca. 50cm dick aus Vollziegel mit ca. 1/3 Mörtelanteil.
Mit Klebebauschaum 4cm XPS aufgebracht. Keine Lücken zwischen den Platten,
extrem exakt gearbeitet, gegebenfalls Platten nachgearbeitet damit sie exakt zur Nachbarplatte passen. (Der Feutigkeitsdurchlasswiederstand der 4cm Platten hat perfekt zum Mauerwerk gepasst, lt. Berechnung kann durch die Mauer mehr abtrocknen als durch die XPS eindringt).
Auf die XPS Rigipsblatten geklebt.
Fensterlaibungen ebenso isoliert, auch unter Fensterbrett.
Leerdosen für Steckdosen und Lichtschalter hinter der Dose isoliert.
(Wichtig, sonst gibts Feuchtigkeit in der Leerdose)
Ergebnis: Keinerlei Wärmebrücken, keine Probleme mit Feuchtigkeit in der Mauer.

Gruß Schraubermeistro

Hallo @Schraubermeistro,

danke für deinen Beitrag!
Das ist nicht ganz identisch mit PU was ich vorhabe aber ähnlich.
Ich werde ggf. auf UW Profile gehen um die 100mm Dämmung einseitig in die Profile zu schieben. allerdings müsste ggf. immer eine Seite des Profil abgeklebt werden. Danach Gipskarton drauf. Gibt es dazu keine Planungshilfe?

Hallo Sanierer21,
Profile kannst Du natürlich anschrauben, aber die sind eine Wärmebrücke, vor allem wenn sie direkt auf die Mauer geschraubt sind und bis zur Rigipsplatte durchgehen. Neben dem Wärmeverlust wird das irgendwann dunkle Stellen auf der Rigipsplatte geben. (Die Raumfeuchtigkeit durchdringt die Rigips u. schlägt sich am Metalprofil nieder)
Zudem mußt Du jede Isolierplatte zum Profil mit PU-Schaum abdichten, oder zumindest versuchen die Profile so zu montieren, das kein Spalt zwischen Profil u. Isolierung entsteht. Durch die Profile wird auch immer ein kleiner Spalt zwischen Mauer und Isolierung bleiben. Schlecht wegen Ansammlung Feutigkeit.
Eigentlich müsste man bei der Verwendung von Profilen 2-lagig arbeiten. Ein enormer Aufwand.
Ich hatte bei mir sehr lange überlegt wie ich die XPS-Platten aufbringe.
Zumal bei meinem Haus vor dem Aufkleben der XPS das Abkratzen von 125 Jahre Wandfarbe nötig war (teilweise bis 5mm, manchmal lose, manchmal fest, zeitraubende Arbeit). Habe mich wegen Vermeidung von Wärmebrücken trotzdem für das Aufkleben entschieden. Nach dem Abkratzen der Wandfarbe ging das Aufkleben der XPS sehr schnell. Sollten sich mal kleine Unterschiede zwischen den benachbarten Platten ergeben kann man die mit einem Rotationsschleifer leicht entfernen. Auf der perfekten Oberfläche sind dann auch die Gipsplatten schnell angeklebt.

Gruß Schraubermeistro

Danke für deinen Beitrag.
Leider muss ich PIR ALU mit 100mm nehmen damit ich die nötige Isolierwirkung bekomme.
Dann würde ich die Platten kleben, direkt auf die Wand. Stöße mit Aluklebeband.
Die Profile bekommen normalerweise ein Dichtband zw. Wand und Profil.
Alternative wäre aus Holz das zu machen, statt dem Profil.
Die Ränder zur Wand links und rechts würde ich mit Fensterdichtband und Montagekleber abdichten. Genauso oben und unten Fensterdichtband und Montagekleber. Danach die Gipskarton drauf, mindestens die grünen. Wäre die Ausführung korrekt? Kann leider nicht XPS nehmen. Könnte man die Gipskarton direkt auf die PIR ALU kleben, z.B. auch mit Klebeschaum, oder Zahnkleber wie Knauf SM700 oder SK leicht von Akurit? Dann würde man sich die Konstruktion mit UW-Profilen sparen. Zusätzlich könnte ich die Gipskarton gegen Ende mit Thermodübel befestigen. Zum Schluss Spachteln + Verputzen und fertig.