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02.01.2025 21:52:56 |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe, meine WP und deren Regelungsverhalten zu verstehen. Vom Installateur ist keine Hilfe zu erwarten, den gibt es nicht mehr... Folgendes Setting: # Neubau EFH freistehend # 3 Stockwerke, Nettogrundfläche 336 m², Volumen 1218 m³. alles komplett mit FBH # NAT -10,2° # Heizlastberechnung liegt vor (Auslegung VL 35° / RL 28°; Ziel Wohnräume 20°, Flure 15° (?) warum auch immer, Bäder 24°) --> Heizlast 8.879 W @ 21,6 l/min (hier eher etwas weniger, wir haben nach der HL-Berechnung von Bimsstein auf einen effizienteren Poroton S8 gewechselt)# aktuell bewohnt mit 4 Personen (~ 4* 250 W) In Summe (-Poroton und +Warmwasserverbrauch 4 Personen) würde ich also sagen, wir werden so um die +/- 9 kW Heizlast haben. Und selbst mit 22° im EG sollte ich locker unter den 12 kW "Eignung" der WP bleiben. # Wärmepumpe Nibe S2125-12 + VVM500 (A-7/35: 7,23/2,65 kW) # 1 Heizkreis mit HKV im UG/EG/OG hydraulisch abgeglichen # alle ERRs offen # Zuheizer aktuell gesperrt (dazu unten mehr) # Bezug und Inbetriebnahme in 11/2023 Wir hatten eigentlich den ganzen Herbst so grob 22-23° im EG, aber nur 20-21° im OG. Oben eigentlich nur Bad und Schlafräume, damit für uns im ersten Schritt ok. Und auch im letzten Jahr hat die Heizung "unauffällig funktioniert", damals hatte ich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Nun zum Problem: Ich habe die Nibe-Dienste besorgt und mir die Graphen angesehen. Ich dachte, ich hätte das System Gradminuten verstanden, aber dieses Gezappel bringe ich damit nicht überein (SW-Version 3.0.2). Ich hatte seit Sommer ein Ziel von -400 GM eingegeben. Somit hätte ich gedacht, er sinkt, bis er sie erreicht und kämpft sich dann in Richtung Null zurück - also näherungsweise das, was man zwischen dem 16. und 19. Dezember sieht.Doch sobald die Temperatur in Richtung Null geht, schmiert er völlig ab und kommt nicht mehr hoch. (So circa ab dem 29.12. habe ich ein wenig rumexperimentiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen)Seit gestern habe ich wieder die Software Version: 2.43.2 draufgeworfen und quasi alles auf Werkseinstellungen zurückgedreht, quasi "auto" und -60GM. Dazu dann die Heizkurve von 4 auf 5 und mal +2 korrigiert, dass er das über den Jahreswechsel auf 20° runtergekühlte Haus wieder hochziehen kann - ergo auch die massiven Vorlauftemperaturen und die WT-Pumpe automatisch nahe 100%. Hier moduliert er zwischen 40 Hz und 112 Hz des Verdichters hin und her, die GM schwingen aber weiterhin um exakt -760, also die Summe aus -60 GM und 700 GM bis ZH-Start. Den elektrischen Zuheizer habe ich deaktiviert, da ich aus meinen Test vor Neujahr gemerkt habe, dass er bei fallenden GM unter 700 fröhlich einfach elektrisch mitheizt - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wohlgemerkt. Wie kann das sein? Das macht doch keinen Sinn. Kann mich jemand erleuchten? Wieso schafft er es ab 0° nicht mehr, Gradminuten abzubauen?Er regelt die VL-Temperatur ja schwingend unterhalb der berechneten Temperatur, also könnte er doch. Oder ist die WP so schwach, dass die paar Enteisungsvorgänge sie daran hindert, die Zieltemperatur zu erreichen? Laut Hersteller ist sie für Heizlasten bis 12 kW geeignet.Danke Euch im Voraus. PS: Ich habe schon Einiges probiert: fixe WT- Pumpe, fixe Verdichter-Drehzahl, eigene Verdichterkurve -10/0, ... erfolgreich war ich nicht.
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02.01.2025 23:27:06 |
Es ist nicht das Ziel der WP die gradlinigen abzubauen! Idealerweise werden die gradminuten gehalten, dann moduliert die WP und das Haus nimmt soviel Wärme ab wie die WP produziert (sollte im kernwinter so sein). Über 0 Grad braucht das Haus halt weniger wärme als die (deutlich zu große) WP als Minimum erzeugen kann. Die WP ist zu groß (8kW wären richtig gewesen) und das hat Nachteile - nicht so niedriges Minimum an Heizleistung = häufiger Takten in den Übergangszeiten = kostet kompressorlebenszeit - Läuft nicht so häufig im optimalen COP Bereich von ca 50% Leistung Unbedingt deine Einstellungen der WP optimieren. Kompressor begrenzen (Hz), WW nur um die Mittagszeit und restliche Zeiten sperren. ERR alle auf ist schon mal gut. Hast du schon den Thermischen Abgleich gemacht? In den Übergangszeiten taganhebung machen und die Wärme im Estrich speichern und nachtabsenkung bzw. nachts ganz aus. Im kernwinter sollte die WP möglichst 24/7 durchlaufen. Und eigene heizkurve (= Heizkurve 0) definieren. Nebenbei: die fbh Auslegung ist schrecklich und nur 08/15. das kostet dich leider auf Lebenszeit Effizienz. 7K Spreizung ist außerdem für WP zu hoch ausgelegt. 5K sollte es sein, deine WP braucht ja ordentlich durchfluss = Spreizung wird kleiner
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02.01.2025 23:59:09 |
Hallo Zusammen ich denke Deine Einstellungen 400GM ist nicht so schlecht. Deine Analyse ist auf korrekt, dass der Wärmebedearf abgebaut werden müsste um dem Verdichter eine kurze Pause von 2-3 Stunden zu gönnen wenn der Wert 0 erreicht wird. Es geht ja auch darum die verschiedenen Bedürfnisse decken zu können. Brauchwasserbedarf Heizbedarf Enteisungsbedarf Diese 3 Dinge müssen in Harmonie konfiguriert werden. Das Problem bei Dir liegt bei der Heizkurve, diese dient dazu Deinen Wärmebedarf zu errechnen. Das irritiert manchmal, weil dort Temperaturwerte stehen. Diese haben aber nichts mit Grad zu tun. Kontrolliere doch mal die Werte Deiner Heizkurve. Die Heizkurve dient dazu dem Verdichter zu sagen mit welcher Frequenz der Verdichter arbeiten soll. Aus diesem geht dann schliesslich eine Vorlauftemperatur hervor, die abhängig ist von der Aussentemperatur und der Leistungsfähigkeit der S2125-12. Das ist schon allen. Ich arbeite mit der Heizkurve 0 und habe eine Verdichterkurve definiert. Die Werte sind auf -15 max 120Hz und 10 Grad 20Hz eingestellt. Damit erreiche ich eine Vorlauftemperatur von ca. 32 Grad. bei Temperaturen von -5 bis 10 Grad Bei Deiner Grafik sieht man, dass die WP zu hoch getaktet ist und jedesmal läuft die Enteisung. Bei -5 Grad sollte die WP nicht höcher laufen als mit 70-80 Hz
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03.01.2025 00:11:18 |
Ich habe den Lieferanten angefragt, AIT in der Schweiz, ob man das Enteisungsintervall vergrößern kann. Das Problem mit der S2125-12 ist derzeit, dass man kaum eine höhere Vorlauftemperatur erreicht kann als 32-34 Grad bevor wieder ein Enteisungsprozess ansteht und so die erreichte Vorlauftemperatur wieder zerstört. Das Enteisungsbedürfnis basierend auf dem BT16 Fühler wird zu oft erreicht und der Enteisungsprozess started erneut. Die S2125-12 ist ein absolutes Spitzenprodukt mit einer Vorlauftemp. von mehr als 50 Grad aber die Software lässt derzeit beim Heizen das nicht zu, weil der min. Wert für die Entweisung bei -3 Grad liegt, wäre schön wenn man diesen auf -5 Grad stellen könnte. Die ältere 2120 kann das :)
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03.01.2025 09:06:26 |
Hallo und guten Morgen zusammen,vielen Dank schonmal für Eure Beiträge, das stimmt mich zuversichtlich! Ich gehe mal chronologisch durch: @Michael472:Ist die Wärmepumpe wirklich so überdimensioniert? Die Modulationsuntergrenze der 8er liegt bei 2,6 kW, die 12er hat 2,7 kW - das macht den Bock doch auch nicht mehr fett. Ich vermute, weiß aber nicht, dass die Varianz durch Drehzahlbegrenzung gebildet wird. Ich dachte, dass ich mit ein paar Euro mehr mir lediglich mehr Reserve und "Bums" erkauft habe, zumal wir uns auch die Option offen halten wollen, dass Kinder oder Schwiegereltern eine mögliche Einliegerwohnung beziehen. Thermischen Abgleich hatte ich schon, habe aber an Silvester im Rahmen meiner Fehlersuche wieder auf die Ausgangslage "resettet", um das Problem auszuschließen. Das kann ich aber noch in den nächsten 2 Monaten wieder ermitteln, es sollte ja sicher nochmal kalt werden. An der Auslegung kann ich leider nichts mehr ändern, damit muss ich jetzt arbeiten. Aber ich könnte doch auch damit 5K Delta fahren, oder? --> Wie stelle ich die Drehzahl der Umwälzpumpe ein? Auf den in der Heizlastberechnung angegebenen Volumenfluss fixieren? Das wären etwa 60% - bisher steht sie auf "auto". @Markus.Hanslin:Danke, dann bleibe ich schonmal bei den -400 GM. Deine Verdichterkurve habe ich mal testweise übernommen, aber ich weiß nicht, wie ich meine eigene Heizkurve ermitteln soll. Wie gehe ich da am besten ran? --> Wie erstelle ich meine eigene Heizkurve? Ich weiß, wo das im Menü zu finden ist, aber ich verstehe nicht, wie ich dazu heran gehen sollte. Das von Dir angesprochene Abtaumenü kenne ich, aber auch meine lässt sich nicht unter -3° einstellen, zumindest mit der alten SW. Hattest du bei -5° bessere Erfahrungen? Dann könnte ich ja eigentlich wieder die 3.0.2 installieren, wenn mein Drama nicht daran lag. (Schön, dass zumindest die S2125 kein Schrotthobel ist. :) ) Danke Euch allen, Gruß
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03.01.2025 09:32:16 |
Das Problem habe ich mit unserer S2125-8 auch zur Zeit. Bei 5 Grad läuft sie mit um 25 Hz ruhig durch. Bei 8 bis 12 Grad läuft sie 20 Hz. Wo ihr Taktbereich liegt. Je nach Wetter. Schon bei knapp 0 Grad fährt sie fast auf Max. Dann sind das ca. 75 Hz. 80Hz ist Max-leistung . Ursache ist das enteisen. Der Vorlauf geht dann auf 18 Grad. Und Soll ist zum Bsp. 26 Grad. Dann fallen schnell die Gradminuten. Wenn dann geheizt wird steigt schnell die Verdichter Frequenz. Und bleibt da bis die Gradminuten auf Verdichterstart + 1/4 relative Gradminuten abgebaut wurde. Erst dann wird runter Moduliert. Bis man an den Punkt ist wird aber schon wieder enteist. Und es dauert ewig den Verdichter Mal zum Modulieren zu bringen. Ich habe aktuell folgende Einstellungen in unseren Neubau. 6,9 KW 299m2 Normfläsche. 233m2 fbH. Heizkurve 0/0 Eigene Kurve 30 Grad 20 Grad VL 20 Grad 21 Grad VL 10 Grad 24 Grad VL 0 Grad 26 Grad VL -10 Grad 28 Grad VL -20 Grad 30 Grad VL -30 Grad 35 Grad VL Gradminuten Versicherter start -400 Relative Gradminuten 100 Start/Stopp Zusatzheizung 50 (Dadurch fällt sie nur bis -500 und Moduliert ab -425 wieder. Was nicht lange hält, weil sie bald wieder enteist) Zusatzheizung Stopp(Blockiert) bei -10Grad Max-leistung Zusatzheizung 3KW Bedarfvorrang (Das Tortendiagramm) - Warmwasser 120min. -Heizung und Kühlung auf 0min. Heinzkreispumpe Heizung Manuell 88% 19Liter Durchfluss - Maximal erlaubter lt. Handbuch. Im Standby Betrieb 70% Warmwasser Betrieb Auto Warmwasser niedrig mit Start bei 41 Grad und Stopp bei 50 Grad. Das hat zumindest geholfen etwas Ruhe rein zu bekommen. Aber jetzt wird trotzdem ca alle 65 Minuten enteist. Bei 0 Grad und 80 bis 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Was ich festgestellt habe bei unter 40 Hz vereist sie fast gar nicht so lange es nicht zu kalt und feucht ist. Bei höheren Frequenzen läuft der Enteisungszähler immer um 60 Minuten mit regelmäßigen Enteisen. Da dann die Gradminuten immer im Bereich hoch modulieren sind enteist sie häufig. Kann man anscheinend fast nicht verhindern. So ab 6 Grad ist damit schlagartig Schluss. Eine flache Heizkurve hilft. Habe von 01.01 bis 02.01 Mal bei 0 Grad auf 25 Grad VL gesenkt gehabt. Da Moduliert sie schneller runter weil die Differenz VL Soll und Ist teilweise über 3 Grad war und die Gradminuten schneller abgebaut wurden und wenn sie dann Moduliert hat natürlich auch tiefer als bei 26 Grad Soll. Was zunächst bei etwas über 2 bis 3 Grad AT und 70% LF ganz gut aussah. Doch gestern Vormittag regnete es mit 99% und die AT viel auf 0 Grad. Da ging das Spiel wieder los. Die Zeiten zwischen dem Enteisen waren ca. 80 Minuten. Doch im Haus merkte man dann das es dann doch etwas zu kalt wurde. Daher hab ich wieder 26 Grad VL bei 0 Grad AT eingestellt. Falls noch jemand Ideen hat ich nehme auch Vorschläge. Ich mache derweil weiter noch letzte Feinheiten am Abgleich und lass die Maschine erstmal laufen. Mitte Januar soll ja erstmal richtig Winter werden. Mit bis -20 Grad.
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03.01.2025 09:47:17 |
Bei -30 Grad AT habe ich 32 Grad VL. Vertippt. Sollte aber nicht relevant sein? Wann wird es Mal so kalt.
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03.01.2025 10:09:48 |
@Stromheizer1987:
Du sagst: Gradminuten Versicherter start -400 Relative Gradminuten 100 Start/Stopp Zusatzheizung 50 (Dadurch fällt sie nur bis -500 und Moduliert ab -425 wieder. Was nicht lange hält, weil sie bald wieder enteist)
Bläst sie damit dann nicht sowieso fast immer auf voller Leistung, wenn der Abstand Zuheizer zu deinem GM Ziel so gering ist? Dann gibst du ja quasi vor, dass der Sprung von aktuell gewünschter Frequenz auf 100% sich auf ein Band von 50 GM verteilt, oder habe ich das falsch verstanden?
PS: Warmwasserhysterese habe ich glaube aktuell auch zwischen 40 und 50 Grad im Normalmodus, nachts und tagsüber darf es glaube auf 35 runter (35-45). Bin noch am Testen, aber ich glaube, das klappt halbwegs.
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03.01.2025 10:37:46 |
Ja tiefer -425 fährt der Verdichter hoch. Darüber regelt er runter.
Ich hatte auch schon relative Gradminuten auf 600. Dann wird bei -550 runter geregelt. Sie fallen aber bis -1000. Dann hat es teilweise 12h gedauert wenn sie Mal tief gefallen sind (wegen Enteist wird und Warmwasser dazwischen kommt) Ging wie ein Sägezahn die Gradminuten runter ralativ schnell. Und dann nur ganz langsam hoch. Dann fährt sie Stunde auf Volllast. Und nur beim Enteisen fährt der Verdichter Mal hoch und runter. Immer bei 35Hz und 60 Hz sieht man auf deiner Kurve gut.
Was nun besser ist schwer zu sagen. So Moduliert sie zumindest immer Mal etwas runter. Aufs enteisen hat es aber kaum Auswirkungen.
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03.01.2025 10:48:57 |
Aktuell haben wir 0Grad AT und 78% LF. Gradminuten sind -409. Sie taktet gerade auf 45Hz und macht 26,5 Grad VL bei 26 Grad berechneter VL. In 9 Minuten will sie enteisen. Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Bis vor ein paar Minuten lief sie mit 74hz. Als die Gradminuten noch unter -425 waren.
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| Zeit:
03.01.2025 10:59:20 |
Edit es reichen gerade 41 Hz um auf die 26 Grad VL bei 0Grad AT zu kommen. Mit 19Liter Umwälzung am BF1. Die Pumpe zeigt ca. 21 bis 21,5 Liter. Der wird aber wohl nur berechnet. gemessenen wird BF1. Sie enteist gerade wieder. Über 40 Hz lässt sich das nicht verhindern. Bei dem Wetter.
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| Zeit:
03.01.2025 13:29:10 |
Also so wirklich klappt das nicht bisher. Ich hatte gestern Nacht um 2 noch die Verdichterkurve von @Markus.Hanslin übernommen und die GM wieder auf -400 gestellt. Heute morgen um 6,7 Uhr sieht man den Warmwasserzyklus (habe Vorrang auf 180/0/0). Dann kurz vor 10 das "+2" Parallelverschiebung der Heizkurve wieder auf "0" gesetzt und die GM ebenso auf 400 gestellt, dass er nicht direkt mit dem Megadefizit losrennt. Folglich lief er auch eine kurze Zeit mit konstanten 60Hz. Wie man sieht, eiert die Pumpe durchgehend über 100 Hz, da die Gradminuten nie steigen; sie bleiben genau bei den -1100 (400+700). Wieso kommt der da nicht runter? Da kann ich beim Verdichter ja einstellen, was ich will - er wird immer auf max laufen... Das ist mir ein Rätsel. Den Verdichter hart auf -60 Hz beschränken möchte ich nicht. Wir sind demnächt eine Woche im Urlaub und dann wirds kalt und die WP schafft es nicht mehr... --> Ich aktualisiere jetzt wieder auf 3.0.2. |
| Zeit:
03.01.2025 13:43:22 |
Zitat von altefrau  Also so wirklich klappt das nicht bisher.
Ich hatte gestern Nacht um 2 noch die Verdichterkurve von @Markus.Hanslin übernommen und die GM wieder auf -400 gestellt. Heute morgen um 6,7 Uhr sieht man den Warmwasserzyklus (habe Vorrang auf 180/0/0).
Dann kurz vor 10[...] Außer einmal ist dein VL immer kälter als der Sollwert. So werden die Gradminuten nicht abgebaut. Sonder verharren irgendwann am Max Wert. Sie werden abgebaut wenn der VL wärmer ist als der Sollwert. Je größer die Differenz umso schneller werden sie abgebaut. Runter regeln tut der Verdichter ab Gradminuten start plus 1/4 relative Gradminuten. Versuch Mal den VL-Soll etwas zu senken. Z.Bsp 20 Grad VL bei 20 Grad AT und dann 0,3 Grad pro Grad AT mehr. Wie viel Umwälzung habt ihr bei 100% Heinzkreispumpe. Bei mir hat etwas weniger Durchfluss geholfen. Ich meine die 12er hat 0,4 Liter pro Sek. Max also.24 Liter pro Minute.
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| Zeit:
03.01.2025 13:56:06 |
Momentaufnahme gerade jetzt:
Volumenstrommesser (BF1) = 31,0 l/m (schwankt um den Wert) Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1) = 99%
...gehören die beiden zusammen?
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| Zeit:
03.01.2025 14:24:00 |
Zitat von altefrau  Momentaufnahme gerade jetzt:
Volumenstrommesser (BF1) = 31,0 l/m (schwankt um den Wert) Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1) = 99%
...gehören die beiden zusammen? Ja. Ich meine Mal in einer Doku Tabelle von der 2125-12 gesehen zu haben das im Heitbetrieb es max. 0,44 Liter pro sec sein sollen. Un min. 0,32 Liter pro sec fürs Abtauen. Würde also Mal den Maxwert für Heizen nehmen. Nicht auf Teufel komm raus viel Menge fahren. Bei meiner 8er sind es 0,32 Liter maximal und aber auch Minimum fürs enteisen. Die Tabelle habe ich. aber nicht für die 12er. Bin mir mit dem Wert aber fast sicher. Wenn auch nicht mit der zweiten nachkomma Stelle.
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| Zeit:
03.01.2025 14:28:08 |
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| Zeit:
03.01.2025 14:34:54 |
Kann man Mal versuchen. Solange in jedem Heinzkreispumpe was fließt. Der Hersteller hat ja auch Gründe für bestimmte Grenzwerte.
Ja genau das. Dann sind es 0,48. Würde die annehmen.
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| Zeit:
03.01.2025 15:06:39 |
Hab mal kurz auf 70% fixiert - ich sehe die Korrelation nicht, wenn ich ehrlich bin... Oder hängt das weiter nach? zeldas pferd nameDa steht ja "max 0,48"... also eher auf den Wert begrenzen und dann "auto" anstatt "kontinuierlich"?
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| Zeit:
03.01.2025 15:33:21 |
Zitat von altefrau  Hab mal kurz auf 70% fixiert - ich sehe die Korrelation nicht, wenn ich ehrlich bin... Oder hängt das weiter nach? [Bild] zeldas pferd nameDa steht ja "max 0,48"... also eher auf[...] Geht auch. Ich hab konstant. Auf 19,1 Liter pro Minute gestellt. Abgelesen bei BF1. Ansonsten. Das wirkt sich nicht gleich auf die Verdichter Frequenz aus. Sondern auf die Vorlauf Temp. Die müsste hochgehen bei gleicher Verdichter Frequenz. Auf jeden Fall muss die Vorlauftemperatur über die berechnete steigen, damit die negativen Gradminuten abgebaut werden. Erst wenn sie (Verdichter start + 1/4 relative Verdichterzusatzleitung) sinkt regelt er runter. Deshalb gerne auch Mal die Heizkurve flachen nehmen. Solange es noch warm genug wird. Bei mir reagiert der BF1 sofort. Vielleicht Mal noch weiter runter drehen versuchen. Da fließt ja ordentlich was. So viel ist bei mir nicht annähernd bei den %. Bei 70% habe ich nur 15 Liter etwas. KA ob das bei mir zu wenig ist. Ich habe die VVM S320 mit einer Wilo Para 15/8-75 Lin
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| Zeit:
04.01.2025 17:18:03 |
So, ich habe seit gestern die Umwälzpumpe mal auf 70% begrenzt, weiter im Modus Auto. Zumindest hat man das Gefühl, dass die Heizung jetzt an den GM mal arbeitet. Aber einen direkten ad-hoc-Zusammenhang zum Volumenstrom gibt es noch nicht, auch der Verdichter hängt mit drin. Probiere ab jetzt mal 75% bis morgen. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich den Volumenstrom auslesen kann? |
| Zeit:
04.01.2025 17:41:42 |
Unter Info Betriebsdaten Heizung ist der BF1 abgebildet. Ansonsten versuche die Heizkurve so flach wie möglich machen. Ausgehend von 20Grad AT = 20 Grad VL und 0,3 Grad pro Grad AT erhöhen. Die WP kann ja nur einen bestimmten VL bei einer dazu passenden Fördermenge bereitstellen. Deshalb regelt sie ja runter wenn Warmwasser gemacht wird. Bzw. Auch wenn man Warmwasser hat um auf die höheren Temps. Zu kommen. Heute hat es Mal geklappt ab ca -1 Grad das sie vor dem Enteisen Mal ca 30 Minuten runter Moduliert hat bei Intervallen von ca 85 Minuten. Luftfeuchtigkeit war ca. 85%. Heute für bei -4 Grad hat sie nur kurz und wenig runter Moduliert. Unser Bivalenzpunkt soll laut Nibe aber auch schon bei -5,1 Grad sein. Hoffe das ich ihn in Richtung - 8 bis 10 Grad schieben kann mit optimaler Einstellung.
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| Zeit:
07.01.2025 16:22:52 |
Zitat von altefrau  Also so wirklich klappt das nicht bisher.
Ich hatte gestern Nacht um 2 noch die Verdichterkurve von @Markus.Hanslin übernommen und die GM wieder auf -400 gestellt. Heute morgen um 6,7 Uhr sieht man den Warmwasserzyklus (habe Vorrang auf 180/0/0).
Dann kurz vor 10[...] Hallo Frage: Funktioniert Deine Warmwassr Aufbereitung ganz normal ? Ich frage deshalb, weil man die beiden Kreisläufe Heizen/Warmwasser ja unterschiedlich betrachten muss. Die Warmwasser Aufbereitung ist bei mir auf Auto gestellt. Sparmodus is aktiviert mit Start 45 Stopp 49 Der Verdichter heizt mein VVM500 Warmwasser in ca 30-45 Minuten auf. Der Verdichter arbeitet in dieser Zeit mit 90-105Hz, dabei ist der Vorlauf mind. 50 Grad Stimmen Deine Temperatur Fühler Anzeigen diese von der S2125-12 ? Beim Heizen arbeite ich derzeit mit einer Verdichterkurve bzw Heizkurve weil die auto Einstellung ins GM Minus läuft und sich diese nicht erholt. Verdichter Kurve -15/ +10 Grad -14/ +12 Grad -14/ +16 Grad derzeit aktiviert Versuche mal verschieden Varianten so dass sich Dein Grad Minuten Wert erholen kann. Heizkurve 0 wählen und eine definieren. (Aussentemp/Vorlauf/ca. Frequenz) +30/Heizstopp bei 21Grad +20/22/20Hz +15/25/30Hz +10/28/40Hz +5/30/60Hz +0/32/75Hz -5/33.5/95Hz Wie gesagt, die Vorlauf Zahl hat nichts mit einer Temperatur zu tun. Aus diesem Wert wird eine Vorlauftemperatur berechnet und daraus eine Frequenz des Verdichters eingestellt. Die tatsächlich erreichte Vorlauftemperatur muss höher sein ca. 2 Grad als die berechnete so dass sich der GM Wert erholen kann. Überprüfe Deine Temp Sensoren ob diese stimmen. Kannst Du mal eine Grafik zeigen mit folgenden Linien Verdicher Frequenz Verdampfer BT16 Aussentemperatur Gradminuten
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| Zeit:
07.01.2025 16:44:33 |
Zitat von altefrau  Also so wirklich klappt das nicht bisher.
Ich hatte gestern Nacht um 2 noch die Verdichterkurve von @Markus.Hanslin übernommen und die GM wieder auf -400 gestellt. Heute morgen um 6,7 Uhr sieht man den Warmwasserzyklus (habe Vorrang auf 180/0/0).
Dann kurz vor 10[...] Wenn ich Deine Grafik richtig interpretiere ist Deine Aussentemperatur konstant 0Grad über den ganzen Tag. Stimmt das? Kann ich kaum glauben. Dein Vorlauf ist ständig unter dem berechneten Vorlauf. Kannst Du eine Verdicherkurve definieren so dass man die Frequenz des Verdichter runter kriegt? Das ständige Enteisen bei 110Hz lässt die GM Kurve nicht erholen. Versuche mal die Verdichter Kurve auf 60Hz runter zu konfigurieren.
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| Zeit:
07.01.2025 20:36:49 |
Frage? Wie und wo stellt ihr eine Frequenzkurve ein. Ich kann nur die Heizkurve VL nach AT einstellen. Und der Verdichter fährt nach den Gradminuten. Bei GM unter "GM Verdichterstart" +1/4 relative GM Zusatzheizung fährt der Verdichter hoch. Egal ob der VL größer oder kleiner als der berechnete VL ist. Er will die GM abbauen. Bei Werten darüber fährt er runter bis VL gleich ist. Ist der VL kleiner als der berechnete VL bleibt die Frequenz gleich und fährt wieder hoch wenn die GM auf Bei GM unter "GM Verdichterstart" +1/4 relative GM Zusatzheizung gefallen ist.
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| Zeit:
08.01.2025 09:23:53 |
Zitat von StromHeizer1987  Frage? Wie und wo stellt ihr eine Frequenzkurve ein. Ich kann nur die Heizkurve VL nach AT einstellen. Und der Verdichter fährt nach den Gradminuten. Bei GM unter "GM Verdichterstart" +1/4 relative GM Zusatzheizung fährt der Verdichter hoch. Egal ob der VL größer oder[...] Wenn Du 7 Sekunden bei der VVM die Return Taste drückst, kommst Du in den Bereich 5.x.x wo man zusätzliche Parameter einstellen kann.
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