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  - Wärmepumpen

Hier mal die Kuven von Heute.
3 Grad etwa am Morgen.
Gegen 17 Uhr fing Sauwetter mit Schneeregen an. AT viel bis knapp 0 Grad. Da vereiste Sie recht schnell und musste eine Sicherheitabtauung machen.
Dann hats etwas gedauert bis sich die GM gefangen haben. Jetzt bei 1,6 Grad AT läuft Sie mit 26Hz. BT16 -1 Grad und es muss nicht Abgetaut werden. Allerdings vereist dann der Kühler ganz unten über viele Stunden langsam mit Klarem Eis. Was ewig dauert wenn Sie dann doch mal abtauen muss. So dass dann nach 15 Minuten mit wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wird.
Da der Enteisungszähler nur rauf zählt wenn BT16 -3 Grad oder kälter ist.
Man könnte den Werte der enteisungszählung von -3 Grad (Standard) auf zum Bsp. 0 oder -1 Grad.
Muss ich mal überlegen. Ansich passiert durch das Abbrechen nicht viele. Sie heizt ganz normal weiter.

Hallo!

Ich bin seit Herbst auch Besitzer einer Nibe S2125-12 mit SMO S40.
Wenn dzt. Brauchwasser aktiv ist und dannach auch noch enteist werden muss,
fallen die Gradminuten auf -200 bis -300.
Dann will die Wärmepumpe offensichtlich mit Vollgas das Gradminuten-Defizit aufholen.
Im Haus ist selbst ist aber die Raumtemperatur gar nicht wesentlich abgefallen
=> es wäre gar nicht nötig mit voller Leistung zu heizen!

Eigentlich würde ich gerne das max. möglich Defizit begrenzen.
Das es z.B.: gar nicht tiefer als auf -150 fallen kann.
Ist das möglich?

Wie kann ich das Verhalten sonst regeln?


Gruß Markus

Ja über die Realativen GM.

Die tiefsten GM sind GM Start plus Relative GM. Allerdings fährt die WP am tiefsten Punkt. Also wenn die vollen relativen GM erreicht sind volle Pulle.

Ich habe die relativen GM aber bei 100GM eingestellt. Und Start bei -400.
Dann fallen die GM bis -499 maximal. Und bei -425 regelt die Frequenz runter. D.h. Sie schafft es leichter die GM aufzuholen weil nur 75 GM aufgeholt werden müssen.

Je größer die relativen GM gesetzt werden desto tiefer fallen die GM insgesamt und umso länger braucht sie da raus zu kommen. Schlecht bei Wamwasser bereitung und wenn oft abgetaut weren muss.

Nur wenn der Heizstab aktiv ist gehen die GM noch tiefer. Weil die GM weiter fallen müssen damit die Heizstabstufen Punkte haben wo sie zuschlagen können.
Deshalb Heizstab erst so spät wie möglich freigeben. Am Bivalenzpunkt oder tiefer.
Bei mir -8 Grad.

Für die Regelung des Verdichters ist nur die relativen GM relevant.

StartGM nur für den Start des Versichters vom Aus-Betrieb.
Je massiver das Haus mit FbH in Estrisch um so niedriger (-400GM) kann man den Startwert setzen.
Leichtbau mit Heizkörpern eher höher. (-100GM) Zum Bsp.

Die Frequenz kann man eigentlich nicht begrenzen. Wenn die GM auf GM start plus relative GM fallen läuft sie halt volle Pulle. Egal ob es dann -150 oder -1000 sind.
Ich lasse Sie nach dem Abtauen oder Warmwasser machen kurz Volle Pulle laufen und dann aber schnell wieder in den regelbereich kommen lassen.

Bei meiner SMOS40 gibt es im Menü GM-Einstellung nur folgende Optionen:

Istwert
Einstellbereich: -3 000 bis 100 GM
Heizung, autom.
Alternative: aus/ein
Verdichterstart
Einstellbereich: -1 000–(-30) GM
Rel. GM Start Zusatzheizung
Einstellbereich: 100 bis 2 000 GM
Differenz zw. ZH-Stufen
Einstellbereich: 10 bis 1 000 GM
Kühlung, autom.
Alternative: aus/ein
Start aktive Kühlung
Optionen: 10 – 300 GM
Zuschaltdifferenz Verdichter
Einstellbereich: 10 bis 2 000 GM

Die relativen GM (Rel. GM Start Zusatzheizung) scheinen nur für die Zusatzheizung zu gelten, oder?

relativen GM (Rel. GM Start Zusatzheizung) hat mit dem Heizstab nichts zu tun.
Der Wert bestimmt wie schell der Verdichter die Frequenz hoch fährt.

kleiner Wert = Verdichter regiert sensibler, kommt aber schneller wieder in den Modulationsbereich, deshalb hab ich da 100 eingestellt.

großer Wert= Verdichter fährt langsamer hoch, die GM fallen aber auch tiefer beim Enteisen bzw wenn WW gemacht wird. Und er fährt um so länger volllast. Was bei typischen Vereisungswetter (um 0 Grad und hohe Luftfeuchte) zu noch mehr Abtauvorgängen führt. Wodurch die GM nie mehr in den Modulationsbereich kommen.

Der Heizstab wird über Differenz zw. ZH-Stufen geregelt. Ich habe da 10 eingestellt. Damit er wenn er gebraucht wird schnell mit hilft aber nur so kurz wie möglich.

Bist Du sicher?

Die Hilfe am Display sagt folgendes:

Relative DM start additional heat":
Determines when the first addition will start after all available compressors have been activated. For example, a "Relative DM start additional heat" of 400DM will start addition at -400DM from the start of the last compressor.

Bei mir ist der Standardwert 400 eingestellt

Hab Verdichterstart auf 80 GM und Relative GM auf 400.

Offensichtlich können die GM nicht tiefer fallen als -479GM .
Macht gerade Brauchwasser und fällt nicht unter -497GM.
Denke die Heizstäbe springen nicht an, weil bis -5° blockiert.

Somit kann man offenbar den max. Möglichen Defizit damit begrenzen.

Ja bin ich. Hab einen Winter vor der WP gewohnt und alle Einstellungen genau beobachtet und ausprobiert.
Wenn du die willst das die GM nicht zu weit fallen, bzw. die Regelung in einem kleine GM-Band abläuft muss man den Wert klein wählen.
Am besten 100 relative GM.

GM start spielt für die Regelung des Verdichter während des Heizbedarfs keine Rolle.
Der bestimmt nur wie lange es dauert bis der Verdichter an geht wenn Wärmebedarf besteht (d.h. VL Soll größer wie die Wassertemperatur im Heizkreis, die GM fallen langsam, beim Eingestellten Wert startet der Verdichter)
Oder wie lange es dauert bis der Verdichter aus geht wenn Wärmebedarf gedeckt ist (d.h. VL Soll kleiner wie die Wassertemperatur im Heizkreis, die GM steigen langsam, bei stoppt der Verdichter)

Wenn ihr Fußbodenheizung in Estrich hab würde ich den GM Start auf -300 bis 400 stellen. Bei Heizkörpern vielleicht -100, da Heizkörper nicht so viel wärme speichern können wie Estrich.

Genau so ist es. Bei -80 geht bei dieser Einstellung der Verdichter an.
Und läuft dann mit min. Frequenz (20Hz)

Bei -180 GM fängt der Verdichter langsam hoch zu fahren (GM start plus 1/4 relative GM), bis die max Frequenz erreicht ist. Wenn der VL wärmer ist als der Sollwert steigen die GM wieder. Zwischen (GM Startwert) und (GM Start plus 1/4 relative) taktet er dann langsam wieder runter bis VL Soll/Ist gleich ist.

Mit jedem weitern 1/4 relative GM dazu fährt der Verdichter schneller auf max Frequenz.
In deinem Fall: 0 GM Verdichter stoppt wenn selbst min. Frequenz zu viel ist.
-80 GM Start Verdichter (min. Frequenz)
0 GM bis -180 GM Verdichter taktet runter bis VL ist/soll gleich ist.
-180 bis -280 fährt um 1 HZ pro min. hoch
-280 bis -380 fährt um 2 HZ pro min. hoch
-380 bis -479 fährt um 3 HZ pro min. hoch

Erst wenn die ZH frei gegeben wird fallen die GM noch tiefer damit die Heizstabstufen arbeiten können. Abhängig von der Eingestellten Blockiertemparatur und Filterzeit Heizung. Für den Heizstab wir die mittlere Außentemperatur Heizung genommen.

Relative DM start additional heat

Damit ist das hochfahren des Verdichters gemein ausgehend von der niedrigsten Frequenz. Beachte das es sich um die Regelung des Verdichters handelt die man hier einstellt. Ist Verwirrend beschrieben. Aber am ende logisch.

Die ZH wird nur über die Blockiertemperatur, die Filterzeit Heizung frei gegeben.
Und dann über GM Stufen ZH geregelt.

@StromHeizer1987:
Danke für Deine Mühe und Geduld!
Deine Antworten helfen enorm das Regelverhalten der WP zu verstehen.

Ich habe Heizkörper und jetzt folgende Einstellungen:

Verdichterstart 100 GM
Relative GM 160
Differenz zw. Heizstufen 30GM
Stopp Zusatzheizung -7°
Filterzeit Heizung 24h

Somit können die GM nur bis -260 fallen und sollten relativ schnell wieder aufgeholt werden können.
Erst nachdem die Durchschnittstemp. über 24h 7° beträgt, wird die E-Zusatzheizung entsperrt.

Denke das ist schon mal ein vernünftiges Startsetting; werd's weiter beobachten.

Gerne. Wie genau es bei Heizkörper reagieren wird, kann ich auch nur erraten. Da wir ja Fbh in Estrisch haben.
Beobachte es und spiele ein wenig mit den Einstellungen.

Wichtig ist das auch der Thermisch-Hydraulische Abgleich an den Heizkörpern Wichtig ist. D.h. Thermostate am besten abbauen. Ventile auf höchste Stellung drehen.
Und dann so viel Durchfluss wie möglich ohne störende Strömungsgeräuche.
Ich habe bei uns die Heizkreispumpe auf 100%, aber halt FbH. Bei Heizkörpern muss du mal sehen was passt.

Dann Heizkurve so niedrig und flach wie Möglich einstellen. Am besten über Kurve 0(ist die eigene Heizkurve)
Wenn alle Räume zu warm sind Heizkurve weiter runter. Sind alle zu kalt. Heizkurve höher.
Sind nur wenige Räume zu kalt. An den Räumen die ok oder zu warm Sind die Ventile stufenweise drosseln. Um den kalten Räumen mehr Menge zu geben.
Heizkreispumpe deshalb am besten auf Konstant Stellen. Damit diese nicht die Einstellung an den Heizkörpern durch runter regeln verfälscht.

Und viel Geduld. Ich bin im 2. Winter und stelle immer noch fein ein.
Ein Temperatur Tagebuch hat mir geholfen. Ich lese in jedem Zimmer die Temperatur ab(Hab günstige digitale Thermometer bestellt die immer an einer Innenwand hängt)
So hat man einen besseren Überblick. Und kann auch mal Wochendurchschnitte bilden. Und so Wetterwechsel rausglätten.

Also mit den letzten Tagen bin ich gar nicht mal so unzufrieden. War allerdings auch nicht besonders feucht draußen. Ab heute wird es aber knackig kalt, wir haben aktuell -4 bis -5° draußen.
Letztes Jahr hat es ja zu Beginn auch gut funktioniert, dann ist das Systen über Silvester zusammen gebrochen. Ich bin weiter gespannt.

Woche


Auszug Tag heute

Hi, in Österreich ist es grade knackig kalt (-5 bis -10°C).
Gute Bedingungen zum optimieren ;)
Meine Wärmepumpe enteist ca. alle 60-120 min.
Ist das grundsätzlich OK/Normal?

Dabei fallen natürlich die Gradminuten ab. Bis sie wieder aufgeholt sind wird gefühlt schon wieder enteist. Welche Optimierungsmöglichkeiten gibts dazu?

Habe im Menu der SMOS40 dazu nur das Thema Ventilatorenteisung gefunden.
Die "Kont Enteisung Vent" habe ich von EIN auf AUS gestellt.
Die leitet alle 10x eine besonders lange Enteisung ein (lt. Beschreibung),
oder sollte das aktiv bleiben?

Ja. Bei uns auch. Heute morgen -9 Grad. Abtauen alle 70 bis 90 Minuten. Luft war aber auch klar und trocken. Wenn Schnee dazu kommt kann es auch passieren das alle 45 Minuten abgetaut wird.

Wichtig ist das der Vorgang nicht länger als 10 Minuten dauert. Jetzt wo es trocken ist schafft Sie es bei uns auch mal in 7 Minuten. Sonst 8 bis 10 Minuten.
Ich habe festgestellt das zumindest einige Heizkreisventile voll aufzudrehen und nur die Kreise zu drosseln wo es nötig ist. Viel "freier" Durchfluss hilft beim Abtauen. Bei mir hat das geholfen das der Rücklauf wärmer wird. Dadurch Spreizung kleiner und weniger Heizbedarf und eine höhere Heizkreismitteltemperatur.

Um die Aufholphase kurz zu halten die hilft die relativen Gradminuten Zusatz-Heizung auf 100 zustellen. Dann fallen die GM nicht so weit ab. Und die WP kommt schneller wieder in den Modulationsbereich.

Ja Ventilatorenteisung auf Aus kann man erst mal machen. Solange es keinen anfrierenden Lüfter gibt.
Beide schalter mit deutscher Beschreibung.
Seit der neusten Software gibt es noch den dritten schalter. In Englisch(noch nicht übersetzt). Den einschalten. Verhindert das laufen des Lüsters nach jeder 3. Enteisung wenn es zu einer Sicherheitsenteisung gekommen ist.

Kurze Meldung: Heute morgen hing bei uns mal der Lüfter unten an einer Eisschicht fest die sich die Tage bei bis -9 Grad gebildet hat. Da ging die WP auf Störung. Quittiert und Eis mit Heißluftfön getaut. Geht so wieder.

Ich schreibe meinem Heizi mal das er sich zu dem Nibe Tip mit den leich Schräg stellen der WP erfragen soll.
Eigentlich bräuchte es da nur ein Loch wo das Wasser im Lüfterring ablaufen kann.
Da dort einfach der Dampf vom Abtauen als Kondensat abtropft und bei Frost langsam dicker werdend gefriert.

Mit dem neuen Update ist das Abtauen deutlich schneller geworden. Während des Abtauen wird der Kompressor mit 100 Hz betrieben. Dann zieht die WP bis 3.5 kW. Da es nur 3-6 min ist, ist das aber nicht so schlimm.
Früher hat das Abtauen doppelt so lang. Dadurch sind dann die Gradminuten bis 1000 abgefallen.
Diese Änderung hilft besonders bei Nutzer, die eine Heizlast über 8 kW haben.

Diese Update ist richtig gut

Meinst Du Update 4.6.4 für SMOS40?
Wollte schon nachfragen ob schon jemand upgedatet hat.

Wie kann ich eigentlich wieder auf vorheriger Version zurückspringen, falls Probleme?
Nur mit Firmware auf USB-Stick?

Oder auch so, auch wenn upgedatet über internet/nicht usb (beschrieben im Installateurhandbuch):

Manueller Reset der Software
Für einen Reset der Software auf die vorherige Version:
1. Schalten Sie SMO S40 über das Abschaltmenü aus. Die
Statuslampe erlischt, der Aus-ein-Schalter beginnt, blau
zu leuchten.
2. Betätigen Sie einmal den Aus-ein-Schalter.
3. Wenn der Aus-ein-Schalter von Blau auf Weiß wechselt,
halten Sie ihn gedrückt.
4. Wenn die Statuslampe grün zu leuchten beginnt, lassen
Sie den Aus-ein-Schalter los.

Ja es geht um das 4.6.4, allerdings nutze ich es für die S320 Inneneinheit mit der S2125

Bei uns dauert das abtauen immer 8 bis 10 Minuten. War auch schon letzten Winter so. Einzig wo es letzten Winter bis -12 Grad richtig kalt und trocken war dauerte es nur 5 bis 6 Minuten, da der Kühler dann gar nicht richtig bereift ist. Sondern eher nur etwas klitzert.

Letzte Woche waren es auch schon mal -9 Grad. Da waren es dennoch 9 Minuten. Es war wohl nicht extrem trocken. Die Bereifung war noch etwas dicker.

Was mir nur immer auffällt. Der Kühler taut ja wenn BT16 0 Grad ist erstmal ab.
Wenn er dann eisfrei ist steigt BT16 dann weiter an. Und erst bei 15 Grad wird zurück geschalten. Da ist der Kühler schon lange frei und trocken.
Hoffen wir das Nibe sich da noch etwas vortastet und den Vorgang noch etwas eher beendet.

Könnte BT16 schlecht sitzen? Denn er steigt am Anfang recht zäh und am ende immer schneller bis 15 Grad. Dann wird der Vorgang beendet. Hat da jemand Erfahrung?

BT16 sitzt genau richtig. Die Temp. steigt am Anfang erst "zäh", weil Eis in flüssiges Wasser umgewandelt wird. Das braucht viel Wärme. Ist das Eis erst geschmolzen, steigt die Temp. schnell, weil dann viel weniger Energie gebraucht wird.

P. S.: Der "Kühler" kühlt nichts, sondern nimmt im Gegenteil Wärme auf, nämlich die Umweltwärme aus der Luft, mit der letztlich das Haus geheizt wird. Das Bauteil heißt "Verdampfer" oder allgemeiner "Wärmetauscher".

Es macht also das Gegenteil von kühlen, es erwärmt das (sehr kalte) Kältemittel, das durch ihn hindurchfließt. ;-)

Frage am altefrau

In deinem zweiten angehängten Diagramm im Post vom 21.11 ist die Frequenz deiner WP zu sehen.
Ich bin verwundert, dass bei dir die Frequenz zwischen dem Abtauen immer konstant ist. Bei mir steigt sie nach dem Abtauen immer an und fällt dann wieder ab, was durch den Abbau der Gradminuten erzeugt wird.
Ich hätte auch viel lieber so eine konstante Frequenz. Hast du da ein Automatik ausgeschaltet?
Wie kommt man zu so einer konstanten Frequenz?

Ist recht. Mir ging es nur darum ob bekannt ist das der BT16 mal verrutschen kann und jemanden sowas mal unter gekommen ist.
Das es erst warm wird wenn das Eis geschmolzen ist ist auch klar. Physik halt.
Deshalb dauert das Abtauen auch länger wenn sich wirklich Eis bildet (Bei mir meist so bei 4 bis 5 Grad AT) wenn BT16 knapp unter 0 Grad misst. Da muss nicht regelmäßig abgetaut werden. Aber ganz unten bildet sich dennoch etwas klares Eis. Das die WP nach zig Stunden doch mal Abtauen will, was dann sehr schwer abtaut, als der Reif im normalen Abtauzyklus.

Na meine 8 bis 10 Minuten Abtauzeit scheinen ja so weit normal zu sein.

Ich habe keine Ahnung, poste mal einen Screenshot von Dir...