Hallo an alle,

ich versuche mich gerade bei der Heizlastberechnung für die Luft-Wärmepumpendimensionierung bei meinem Neubau. Von den angefragten Installateuren habe ich Angebote für WP zwischen 10 und 14 kW. Laut Energieausweis wird eine Wärmepumpe mit einer Nennwärmeleistung von 9,15 kW empfohlen. Nach dem Lesen im Forum scheinen mir diese Werte doch zu groß dimensioniert.

Das Haus ist 1,5-stöckig, unter Kaltdach und oben Warmdach mit Dachschrägen. Wobei wir oben dann besser dämmen werden als laut EA. Gebaut wird mit 50er-Ziegeln ohne KWL.
Die Gebäudeheizlast (P_tot) entspricht 6,978 kW laut EA.

Jetzt habe ich versucht, zwei Varianten zu berechnen, einmal wie hier im Forum (8,53 kW) einmal beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/101468/Heizlast-Berechnung-was-ist-das-und-wie-geht-das-) und einmal nach Hottinger (6,31 kW) zum Vergleich. Wo sind da die Unterschiede? Oder die erste Variante einfach genauer bzw. ist der Lüftungswärmeverlust so wie berechnet überhaupt richtig und daher kommen die Unterschiede?

aus dem Forum - Martin206:
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nach Hottinger:
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Daher bin ich mir jetzt unsicher, was ich meinem Installateur sagen soll bzw. auf welche Wärmepumpengröße ich bestehen soll.

schonmal danke und liebe Grüße
Stefan

HB werden zu 90% eine große WP anbieten, 1. um zu gewährleisten daß der Kunde nicht friert und 2. um Umsatz zu generieren. Große WP = mehr Umsatz+zusätzliche Hardware um die Leistung der WP wieder zu senken.
Ob deine Berechnungen passen, ist schwer zu sagen, aber aus dem Bauch und bei dem heutigen energetischen Stand, halte ich die 6,3kW schon eher für realistisch, wenn nicht gar schon zu groß. Die WP alleine macht ja das Kraut nicht fett, auch die Hydraulik muss dazu passen. Ob der Energieausweis dir Daten richtig ausweist halte ich ebenso für fraglich, kommt darauf an welcher " Profi" das berechnet hat.
Wenn du sichergehen willst, such dir ein TGA-Büro mit guten Referenzen, lass Alle von denen berechnen, dann hast du ausreichend Argumente für den HB.
Man kann zwar die Hütten schlecht vergleichen, aber Mal nur als Beispiel: unsere Hütte ist aus den 80ern, nur sehr wenig energetisch saniert und hat bei etwa gleicher Größe eine Heizlast von 7,9kw. Primärenergiebedarf 88W/qm.

Wird es eine FBH oder HK?
Am besten mal hier schlau lesen, wie es sich mit Abtau-Intervallen und knapp bemessenen WP verhält.
Das Problem scheint größer zu sein, als vermehrte Takte wegen zu großer Auslegung.

Abtauzyklen

Meine 192qm H ütte aus 1997 hat halb so gute U Werte. Berechnete Heizlast mit Danbasic 8,8kW. Tatsächlich wird sie bei NAT-10 bei 6,8 inkl Warmwasser bzw. 6,2 ohne Warmwasser liegen.

Die Lütungsverluste sind immer recht hoch angesetzt, denn wer macht bei NAT oder jnter null schon alles zwei, drei Stunden ejnen kompletgen Luftaustausch.

Die meiste Zeit sind auch Reserven für das Warmwasser da, nur irgendwo vorm Bivalenzpunkt wird es dann halt eng.

Deine NAT von -15 ist natürlich schon arg tief. Stimmt die tatsächlich? Dansollte man gaaaanz genau in die Leistungsdiagramme der WPn schauen. Eine bei 0 Grad noch taktende WP macht auch nicht glücklich. Ein wenige Stunden im Jahr genutzter Heizstab in der WP tut nicht wirklich weh, jedenfalls nicht mehr als einen scHlecht in den Griff zu bekommende WP bei den üblichen Wintertemperaturen.

Wo soll das Haus wohnen? Der Wärmepumpendoktor empfiehlt für manche Regionen eine Sole WP. Damit kann man auch im Sommer passiv kühlen (in Grenzen, wegen der steigenden Luftfeuchtigkeit). Platz für Flächen / Ringgrabenkollektor?

Unterschiedliche Außentemperaturen? Unterschiedlichen Innentemperaturen? Unterschiedliche Lüftungsverluste? Berücksichtigung von inneren und solaren Gewinnen? Irgendwo verrechnet/vertippt?

In jedem Fall ist 9kW Nennleistung Schmarrn. Du brauchst eine maximale Leistung von Schlimmstenfall 8kW bei NAT. Das heißt, guck dir die Leistungskurve der WP an, um zu sehen welchen Heizleistung diese bei deiner NAT erreicht. Bis zu 20% mehr als deine Heizlast ist unproblematisch, da du dann einfach in der Nacht weniger heizt und so das Takten minimierst. Der Modulationsbereich sollte angemessen sein.

Damit die WP dann im Tagesbetrieb nicht trotzdem zu takten anfängt, sollte die Heizflächen und Hydraulik zu der Mindestleistung der WP einigermaßen passen.

es wird eine FBH

Ist die Frage 2025 wirklich ernst gemeint im Neubau?!?

Wie kann man bei einem Neubau die kwl weglassen? Das Macht keinen Sinn und später ggf viel Ärger.

Solltet ihr überdenken

das Haus wird im Waldviertel in Österreich errichtet.
ja die NAT stimmt laut OIB-Richtlinie 6, NAT

Ich habe dann auch mit einer NAT von -7,5 °C und -5°C gerechnet, kamen jeweils werte von 7,67 kW und 7,4 kW heraus.
Nach dem Bild liegt der Schwerpunkt bei 0 Grad.
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Ringgrabenkollektor möchte meine Frau keine - da eingeschränkt, aber solche Erdwärmekörbe wären noch eine Möglichkeit

Es gibt auch Gegenden mit Fernheizung, und Leute die FBH nicht mögen oder vertragen.

Was willst du mit diesem teuren Kram. Das Geld kann man anderweitig nutzen. Ein Haus hat Fenster zum Lüften.

Was willst du mit der teuren Spülmaschine? Dafür gibt es eine Spüle in der Küche.

Ansonsten viel Spaß beim manuellen sicherstellen eines angemessenen Luftaustausches in einem modernen Haus. Persönlich habe ich besseres zu tun. War vor paar Wochen in eine Ferienwohnung, die gar nicht so dicht ist. Da konnte man gar nicht so viel lüften, um eine angemessene Luftfeuchtigkeit (Stichpunkt Schimmel) bzw. Luftqualität sicherzustellen.

Nachdem ich eine Wärmepumpe kenne, die keinen besonders kundigen Betreiber hat, eine Mindestleistung von 7 bis 9kW zwischen null und zehn Grad, in einem rund 220qm Haus von 1992 mit viel Fußbodenheizung, die sich trotzdem nicht zu Tode taktet, muss man sich bei mäßig zu großer WP mit viel FBH wohl nicht zu viel Sorgen machen. Ich kenne allerdings nicht die Heizlast dieses Hauses, sie wird aber einiges niedriger liegen als die Minimalleistung in diesem Bereich. Ich hatte da mit ganz schlimmen Zahlen gerechnet.

Das ist genau das, was ich hier immer sage. Eine angemessene Überdimensionierung bei vernünftigen Hydraulik ist unproblematisch.

Danke für eure Antworten.
Dann muss ich nur noch den Installateur davon überzeugen oder einen finden der nicht überdimensioniert.

Bitte was soll beim RGK eingeschränkt sein?
Schade, wenn man die beste Art effizient zu heizen aufgrund von falschinformationen einfach verschenkt. Außerdem gute Möglichkeit das günstig in eigenleistung zu machen. RGK bringt vergleichbare Werte wie eine Standard erdwärmebohrung. Dazu kein Gerät im Garten, keine Geräusche, kein abtauen, längere Haltbarkeit weil innerhalb der thermischen Hülle…

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207602/Ringgrabenkollektor-fuer-Anfaenger?highlight=anf%C3%A4nger

Dimensionierung der WP übrigens hiermit. Die Werte sollte man bei Neubau vorliegen haben
ENEV Heizlastabschätzung

Warum ?

In einem gut gedämmten Neubau kannst Du mit
- FBH
- HKs
- Zentrale Lüftungsanlage
heizen.

Alles eine Frage der Investitionskosten.
Die man natürlich durchrechnen sollte ..

Danke dir, für den Link.

wir haben uns eh auch informiert. Es wären dann für die Grabarbeiten auch ein Teil des Baumaltbestands zu fällen, weil der Platz nicht vorhanden ist. Welche wir auch als passiven Sonnenschutz erhalten wollen.