Ich habe heute morgen auf 0,2 gestellt und derzeit steht die Heizung bei folgenden Daten:

VLT (Kessel): 52°
AT: -2°
VLT FBH (Mischer): 25°

Wieso ist die VLT dennoch so hoch für den Kessel? Es scheint würde die Heizkurve für die HK nicht berücksichtigt. Das macht den Test für eine Nutzung einer Wärmepumpe etwas schwierig. Habt ihr noch weitere Ideen?

Wie ich schon gestern vermutet habe: Der HB hat für den HK-Kreis eine Heizkurve an dem versteckten Drehschalter im Inneren der Steuerung eingestellt.

Die Anleitung zum Auseinandernehmen hast du ja.

Alternativ kannst du den Schalter oben links mit dem Sonnensymbol nach links drehen. Sind aber nur bis 7° einstellbar.

Wenn das nicht reicht, auf Nachtabsenkung (14°C) umsteigen, und dort bis maximal 6°C nach rechts zulegen.

Irgendwo wirst du dann ein Niveau finden, wo du mit einer VLT die Räume auf die richtige Temperatur bringst. Die Steuerung misst ja nicht selber in den Räumen nach.

Ich habe jetzt auf eine Differenz von 6K eingestellt.

Jetzt aber das große Problem: Nach Einbau der Schaltuhr wird nichts mehr angezeigt. Keine Temperatur. Ich kann das Datum nicht einstellen etc.

Hat jemand einen schnellen Rat?

Vielen Dank!

Ich habe die Schaltuhr neu eingesetzt und jetzt kommt folgendes im Display:

Nach mehrmaligen Ein- und Ausbau war es dann wieder möglich Uhrzeit, Tag und die Heizzeiten einzustellen. Also alles wieder gut.

Meine Frage wäre jetzt nur noch: Ist es optimal Durchzuheizen und das bei möglichst niedriger Heizkurve oder doch lieber eine gewisse Nachabsenkung zu berücksichtigen? Oder eventuell für die beiden Heizkreise dies unterschiedlich einzustellen (KH absenken, FBH nicht absenken)?

Man findet hierzu sehr viele unterschiedliche Aussagen.

Das beruhigt mich dann doch. Auseinandernehmen kann ich auch, nach dem Zusammenbau kommt dann immer die Schrecksekunde...

Die Nachtabsenkung habe ich bei mir rausgenommen, weil es mit tiefergelegten VLT immer länger dauerte, bis die Räume wieder auf Temperatur kamen. Das hängt neben dem Dämmwert der Außenhülle auch von deren Wärmespeicherfähigkeit ab. Ziegelmauerwerk ist da günstiger als Holzrahmen und Dämmung. Deswegen gibt es da keine eindeutige Präferenz.

Moin

Runter mit der Heizkurve!
durchheizen auf niedrigen Niveau ggf. eine Nachtabsenkung um maximal 2°C

Eine WP soll passend ausgelegt sein und stellt im Normalfall KEINE Aufheizreserve bereit,
Heute Nacht sollen bei uns wieder -9°C kommen ...der letze Test vermutlich auch für Dich.....


Grüßle

@derNeueHier
Damit hast du keine eigenständige Heizkurve mehr für den Kesselkreis, sondern nur noch die Heizkurve für den Mischerkreis plus Differenztemperatur (6K). Die Neigung des Mischerkreises ist auf dem Minimum, das Niveau auf Null (richtig?). Solche Einstellungen könnten für ein Niedrigstenergiehaus passen, für deinen Altbau sind sie wohl etwas zu optimistisch - mit solch niedrigen VL würde es vermutlich nicht ausreichend warm.

Aber: Die berechnete Soll-Kesseltemperatur ist auch bei tiefen Aussentemperaturen dermassen niedrig, dass sie fast immer übersteuert wird durch die Sockeltemperatur. Beim Uniferral ist diese vermutlich bei 35 Grad, Aufheizung jeweils bis 42 Grad. Die Sockeltemperatur ist zum Eigenschutz des Kessels nötig (Abtrocknen von Kondensat, Schutz vor Rost im Kessel). Niedriger als mit Kesseltemperatur 35 ein, 42 aus, kannst du das Gerät vermutlich nicht betreiben (möglicherweise im dauernd reduzierten Betrieb, wäre auszuprobieren; bei längerem Betrieb aber auf eigenes Risiko, Brennerlaufzeiten beobachten).

Hoffentlich hast du beim Einstellen der Differenztemperatur sämtliche Einstellungen an der Elektronixbox herausgeschrieben, bitte poste sie. Interessant wäre v.a. die eingestellte Brennerhysterese (Schalter S2.2, Anleitung 4-05) sowie Vorrang Trinkwassererwärmung ja/nein (Schalter 1.6, Anleitung 4-06). Beide können je nach Einstellung für eine grössere Ist-Kesseltemperatur als "erwartet" verantwortlich sein. Die kleine Brenner-Hysterese (4 K) regelt im Heizbetrieb genauer auf die berechnete Soll-Kesseltemperatur, die grosse (4-10 K) erlaubt längere Brennerlaufzeiten. Um die Regelung und Betriebsweise zu verstehen, musst du nicht nur die Ist-Kesseltemperatur anschauen, sondern auch die Soll-Kesseltemperatur.

Durchheizen ja/nein: Ja, denn du willst aktuell vor allem herausfinden, welche VL das Haus bei niedrigen Aussentemperaturen benötigt, für spätere WP-Beheizung.
Falls du merkst, dass es in einem oder in beiden Heizkreisen nicht ausreichend warm wird, VL und Aussentemperatur aufschreiben und dann Heizkurve höher stellen, bevor das Haus zu stark abkühlt - Aufholheizen zählt nicht für deinen Test.

Schönen Abend + Gruss

Kathrin