Moin Moin,

ich versuche mich gerade an der Dimensionierung der WP und beschäftige mich mit dem möglichem Umbau. Ich hab jetzt mal angefangen die Heizkurve runterzuschrauben.

Die bestehende Gasheizung aus 2006 soll durch eine WP ersetzt werden. In dem Zug soll auch der Warmwasserspeicher ausgetauscht werden.

Hier die Daten dazu:

Hausbaujahr: 2006
Beheizte Fläche: 188 m2, wobei davon ca. 130m2 als geheizt zählen.
Gasverbrauch inkl. WW: ~15.000 KWh
kleiner Schwedenofen im Wohnzimmer: ~ 2-3 RM Nadelholz
Heizungssystem: Heizkörper, relevante Räume mit Typ 22, vereinzelt 11er
NAT -12,5 , müsste ich mit Vorlauf 45° hinzubekommen sein. (gibts eher selten, deswegen nicht ausprobiert bisher)
2 Erwachsen + 6J + 4J

So sieht die Situation momentan im Keller aus:Bestehendes System

Nun ein paar Fragen:
- Je nach Formel/Rechnung komme ich auf eine WP zwischen 7-9 KW. Passt das in etwa?
- Muss man noch irgendetwas umbauen oder kann die Wärmepumpe einfach an das bestehende Rohrsystem eingebunden werden und fertig?
- Beim Thema Puffer scheiden sich ja auch die Geister. Ich würde es gerne erstmal ohne ausprobieren.

Vielen Dank schonmal für eure Meinungen/Hilfe.

Wenn die 22er und 11er recht groß sind, kann man das machen.

Hast Du denn ein 2-Rohr-System ?
Also in jeder Etage Etagenverteiler, wo jeder Heizkörper mit je 2 Rohren dranhängt ?

Ja. Hängt dann vom gewählten Hersteller ab, was dann besser paßt.
Denn entscheidend ist die minimale Wärmeleistung, die die WP abgeben kann => takten

Die Elektrik muss auch passen => Sicherungskasten
Das kann mehr oder weniger teuer werden.
Ggf. Umbau auf SLS35 oder SLS50 etc. ... falls Ihr das noch nicht habt.

Das wird Dir meist vom Heizungsbauer oder Kältebauer vorgegeben.
Die bringen fertige Hydraulik-Pläne mit. Baut man anders, verliert man nicht die Gewährleistung des Handwerkers, aber ggf. die Hersteller-Garantie.

Jede Etage verfügt über einen eigenen Vor und Rücklauf. Wird dann unten im Keller wieder auf 1, bzw. 2 Rohre zusammen geführt.

Die Elektrik passt soweit. Hab extra nochmal nachgefragt beim Eli.

Naja, HydraulikPläne sind ja gut. Nur wenn es absolut keinen Zweck hat, dann bringt mich der Standard Hydraulik Plan auch nicht weiter. Darum will ich zumindest versuchen es zu verstehen :)

Das reicht mir nicht als Info.

Sind die Heizkörper einzeln mit je 2 zwei Rohren angeschlossen an einen zentralen Etagen-Verteiler?
Oder hast Du 1-Rohr-Heizung = alle HKs hintereinander, pro Etage ?

Gut !

Das Speicherthema ist tatsächlich schwierig. Für Leute, die gerne Heizkörper abdrehen in einzelnen Räumen, zum "sparen", muss ein Trennspeicher oder eine Hydraulische Weiche dieses Fehlverhalten ausgleichen.

Bei mir sind immer mindestens 2/3 der Heizkörper "voll offen" (3 1/2), der Volumenstrom reicht daher für ein System mit Rücklauf-Reihenspeicher. Zuerst dachte ich, der Speicher sei völlig unnötig, und habe den trotzdem "geschluckt", weil sie ohne nicht bauen wollten. Aber mittlerweile weiß ich, daß der den Abtau-Prozess deutlich beschleunigt, bei "nur Heizkörper".

Bin auch der Meinung, der gewählte Bereich der WP sollte passen, die Frage ob 1-Rohr oder 2-Rohr sollte aber richtig geklärt werden, da helfen auch Fotos.
Zum Abtauproblem kommt m.E. neben den genannten RL-Puffer auch eine große Verdampferfläche der WP zum Tragen. Es ist nicht immer günstig die WP auf das niedrigste Leistungsniveau auszulegen, gerade in Gebieten mit viel Nebel kann das zu vielem Abtauen führen.
Ob es wirklich Sinn macht Räume in der thermischen Hülle nicht zu beheizen wenn die Möglichkeit besteht, muss jeder für sich entscheiden. Bei uns hat die Umstellung vom gewohnten Ölerverhalten ( also abdrehen ungenutzter Räume ) auf dann mit WP alle Räume in den Abgleich mit einzubeziehen keine negativen Folgen gehabt, eher im Gegenteil.

Also das Haus ist von 2006, daher gehe ich mal von einem 2 rohr System aus. Die Heizkörper bleiben offen, Ausnahme Wohnzimmer und Schlafzimmer:) bei dem Rest könnte ich sie auch abbauen :) So sehen die hk aus. Ist der aus dem Flur

Hab mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Ob jetzt 18 oder 17 grad spielen da keine Rolle.

Inzwischen tendiere ich eher zu ner 9er Variante.

Unten am Heizkörper ist ein sogenannter "Hahnblock". Von da gehen zwei Leitungen in den Estrich - gut. Nun mußt Du aber doch IRGENDWO einen "Sammler", also einen Etagen-Verteiler, haben ?

Sowas vielleicht ..


In einem Kasten am Boden, oder hinter Rigips, oder ... ?

Du mußt sie nicht abbauen. Es reicht wenn sie auf 3 1/2 oder 4 stehen. Dann sind sie "offen". Weil 3 1/2 = 22°C und 4 = 24°C.

Entscheidend sind Mindestwärmeleistung und die "Baureihe" der gewählten Wärmepumpe. Oft gibt es 2 oder 3 verschiedene Leistungsstufen einer bestimmten WP, aber das Aussengehäuse ist gleich groß. Dann sollte man nicht das größte davon wählen. Das ist eher "am Poller".

Und Du solltest nach Geräten mit Heissgaseinspritzung (flash injection) schauen. Solche Geräte halten die Nennleistung über einen breiten Temperaturbereich. Bei "normalen" Wärmepumpen ohne diese Technik sinkt die Wärmeleistung kontinierlich mit fallender Aussentemperatur.

Hab jetzt keine Platte/Hohlraum oder ähnliches gefunden.
Wie bereits gesagt, ist das Haus aus 2006. Da wurden laut Internet ziemlich sicher keine Einrohrleitungen verlegt.

Könnte jemand was zu der bestehenden Hydraulik der Gasheizung sagen? Kann ich die 1:1 für die Wärmepumpe übernehmen?

@PeterAlles
Die Heissgaswärmepumpe macht aber doch am ehesten Sinn für Objekte (MFH) , in denen hohe Trinkwassertemperaturen realisiert werden müssen. Für das normale EFH oder ZFH ist doch ein großer Modulationsbereich viel wichtiger.

Was verstehst du denn unter Hydraulik der Gasheizung ?
Du wirst einen neuen Warmwasserspeicher brauchen, da dein alter zu kleine Tauscherflächen hat, eine neue Umwälzpumpe und ein Umschaltventil. Ansonsten einen Schlammabscheider und einen Entkalker für die Befüllung, falls hier nicht vorentkalktes Wasser verwendet wird.

Ob Du eher auf die 7 kW oder 9 kW gehst, hängt davon ab, wie viel Du Dich von dem Holzkamin abhängig machen willst bzw. wieviel Sicherheitsbedürfnis Du hast.
Das kannst Du dann ins Verhältnis zum Mehrpreis der größeren WP stellen.

Wie kommst Du darauf, dass Du mit 45° VLT bei -12° AT hin kommst ? Das würde auf extrem große HK oder erhebliche nachträgliche Dämmarbeiten seit 2006 hin deuten. Ist das so?

Danke für die gute Antwort. :)
Das ich das benötige, war mir klar.
Nur ob ich noch mehr brauche, da war ich mir unsicher. Aber dann scheint das ja so zu passen.

Hab mir auch mal die Daikin 8 KW als Monoblock angeschaut. Hab mich da noch nicht festgelegt.
Ob damals eine stärkere Dämmung aufgebracht wurde, kann ich nicht sagen.

Hab jetzt mal die Heizkurve angepasst und bin immer runter in Keller gelaufen und hab alle Daten aufgeschrieben. In den relevanten Räumen waren es dann 21,8°. Das reicht uns eigentlich aus.

Genau DIESEN großen Modulationsbereich erreichst Du mit Heissgaseinspritzung.

Die Zewotherm Lambda zum Beispiel ist nicht gerade die typische Mehrfamilienhaus-Wärmepumpe ..

Die Daikin hat doch auch Heissgaseinspritzung ..

hab mich doch auch nicht dagegen gewehrt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Und schöner wäre die auch als die Pana

Sorry, das war mißverständlich, war garnicht in Deine Richtung gemeint.

Ich hätte gerne mehr "Hinweis" gegeben, habe aber bis jetzt von den Daikin Geräten noch keine Leistungstabellen oder -Grafiken gefunden.

Ich würde damit rechnen, daß auch die Dakins mit Heissgaseinspritzung ihre Nennwärmeleistung bis -15°C oder so halten können, im Gegensatz zu klassischen WPs, deren Wärmeleistung mit fallender Aussentemperatur bekanntlich immer weiter absinkt. Ich habe eine Samsung, und die macht stur ihre max. 8 kW Wärme, fast unabhängig von der AT ..