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  - Wärmepumpen

So, nun hier die neuen Daten von heute wo die Umwälzpumpe auf C3 gelaufen ist:

https://drive.google.com/drive/folders/18yofJJ0FdjHfx-7mEl7HMGoQ8S3ILsuk?usp=sharing

Puh, das soll jemand verstehen, egal welche Einstellung, VL WP und VL FBH liegen weit auseinander. Untypisch für einen MFS.
Mit CP2 und CP3 liegen zumindest die RL Linien schön zusammen. Welche der beiden nun besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Würde daher bei CP2 bleiben, keine sichtbaren Nachteile gegenüber CP3, dafür die geringere Stromaufnahme.

Ich kanns mir auch nicht erklären.
Haben nun die Umwälzpumpe auf C2 gestellt.

Vielen Dank für deine Hilfe!

Hallo Rastelli,

ich bräuchte nochmal dringend deine Hilfe.
Habe heute Mittag zwei Räume im EG die bis dato nicht mit der Fußbodenheizung beheizt waren an den ERR auf Stufe 6 aufgedreht.

Soweit läuft alles und der Boden wird auch schon warm.

Allerdings ist mir nun aufgefallen das die Wärmepumpe seit 3 Stunden im Heizbetrieb ist und der Stromverbrauch im Heizbetrieb von normal ca. 3,5 kW auf 10 kW angestiegen ist.
Kann das sein.
Es laufen sonst keine weiterne Verbraucher im Haus.

Hier die aktuellen Daten der Wärmepumpe und Fotos der Temperaturen der Wärmepumpe und eine Übersicht vom heutigen Stromverbrauch mit roter Markierung wo der Verbrauch stark angestiegen ist:
https://drive.google.com/drive/folders/1hs6aR6mmxuua4zFWviULC3UV3p50XbUl?usp=sharing

Kann es an den 6,0 V der Effizienzpumpe liegen?
Habe diese nun eben auf 8,0 V erhöht.

Oder liegt es an der aktuellen Außentemperatur das die Wärmpumpe einfach mehr Strom braucht um die Leistung zum Heizen herzubekommen?

Da ist wohl der heizstab mit angesprungen.

Ist das normal bzw. Hat das mit den aktuell niedrigen Temperaturen zu tun? Wäre mir die letzten Jahre noch nie so aufgefallen.

An der Inneneinheit hats es mir nichts angezeigt das der Heizstab mitläuft.

Laut deinen Einstellungen ist der zwe unter -2°C und nach 60 Minuten freigegeben
Durch die kalten heizkreise war dein RL wohl zu lange unter Soll

Ok, macht es hier dann Sinn die Zeit nach oben anzupassen?

Die Wärmepumpe soll ja längere Laufzeiten haben, macht aber auch nur Sinn wenn dann der Heizstab nicht anspringt, oder sehe ich das falsch?

Hat die lange Laufzeit der Wärmepumpe von 3 Stunden mit der niedrigen Effizienzpumpe von 6 Volt zu tun?

Bei mir steht der Wert auf -20°C , der heizstab geht also nie an, weil die WP ausreichend dimensioniert ist, (die Zeit steht auf 360min)

Ich weiß nicht wie es bei dir aussieht, aber notfalls stellst du den Wert dann wieder höher

Habe die Zeit von 60 auf 120 Minuten geändert und die Temperatur auf -14 Grad.

Kann ich die Effizienzpumpe wieder auf die 6 Volt stellen oder soll ich diese lieber bei 8 Volt lassen um mehr Sicherheit bei niedrigeren Außentemperaturen zu haben?

Einen Fehler hat die Wärmepumpe nach 3 Stunden Heizbetrieb mit 6 Volt nicht geworfen.

Ich denke die 6V sind weiterhin ausreichend
3h heizbetrieb sind doch gut, meine Sole WP läuft seit dem 21.12. durch, 491h ohne Kompressorneustart

Ok, dann stelle ich die 6 Volt wieder ein.

Krass, seit 21.12.?
Ich denke mir immer je länger die Wärmepumpen laufen desto mehr Strom wird verbraucht.
Klar, dagegen stehen die Vereichterstarts und kürzere Laufzeiten.
Oder sehe ich das flasch?

Inverter bitte nicht mit On/Off vergleichen!
ZWE Freigabe auf -15°C stellen und solche Rücklauf-Kälteschocks vermeiden. Der Rücklauf war fast 7K unter RL-Soll als es wieder in den Heizbetrieb ging. Das ist weit außerhalb des unteren Hysteresefensters. Den Hub ins Hysteresefenster war innerhalb der ZWE-Freigabezeit nicht möglich. Daher "folgerichtig" der Heizstabeinsatz. War aber eigentlich unnötig.
Hättest du die Kreise geöffnet, während des Heizbetriebs, wenn sich die Regelgröße bereits im oberen Hystereseband befunden hätte, wäre nichts passiert, außer der ggfs. längeren Laufzeit. Das war unglücklich und unbedacht. Wie du gesehen hast, es ist äußerst unvorteilhaft, große Flächenanteile einer Niedertemperatur-Flächenheizung nicht konstant zumindest auf niedrigem Level mit temperieren zu lassen.

Durch das Öffnen weiterer Kreise könnte sich der Entladevolumenstrom etwas vergrößert haben, es wäre daher denkbar, dass nun auch der Ladekreis "leicht" erhöht werden kann. 6,5V vielleicht - keine 8V! Am Ladekreis-Druckverlust hat sich ja nichts geändert! Morgen nochmal DTA. Und keine wilden Hydraulikeingriffe mehr, das Konstrukt ist sensibel

Strom braucht das Haus, nicht die WP:)

Ok, alles klar.
Dann war das klar mein Fehler!

Was meinst du mit Inverter on/off vergleichen?

Ich schicke heute Abend nach der Arbeit nochmal die neuen Logdaten.

Habe eben heute Früh noch gesehen das die Wärmepumpe von ca. 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr durchgelaufen ist.

inverter passen die Leistung an den Bedarf an, eine On/Off WP gibt immer 100%. Klar, dass Impulszahlen und Laufzeiten variieren. Inverter sind kein Maßstab.

Hallo,

hier die neuen Daten der Wärmepumpe.

https://drive.google.com/drive/folders/1-AIQyl4Q034cfHVvwq-_i24tx_-shN9Y?usp=sharing

Laufzeiten der Wärmepumpe war immer 2-3 Stunden.

Kann ich an den Einstellungen noch etwas verbessern?

Wärmepumpe hat aber deutlich mehr Strom wie bis dato verbraucht.
Heute waren es bis dato schon ca. 35 kWh.
Sonst waren es immer so um die ca. 25 kWh.

Esszimmer hat zwei Heizkreise und Wohnzimmer hat zwei Heizkreise.
Wohnzimmerboden ist schön warm, Esszimmer leider deutlich kühler
Kann ich einen der Kreise nachstellen am Fußbodenverteilerkasten?

Auf den Fotos der beiden Heizkreise die im Verteilerkasten mit E für Esszimmer gekennzeichnet sind hat einer deutlich weniger Durchfluss obwohl der Stellmotor aufgefahren ist.

Im Google-Drive-Link ein Foto davon.

Stellmotor macht nur auf und zu. Wieviel im Zustand offen durch den Kreis fließt, stellst du am Durchflussmengenmesser ein und oder an einer Reguliermuffe unter dem Stellmotor. Abnehmen das Teil und mal ein Foto von der Situation um den Pin posten.

Ok, Fotos kommen heute Abend nach der Arbeit.

Die Einstellung der Wärmepumpe passen sonst so?

wenn der Heizstab über 90min mit 9kW zieht, sind das allein schon 13-14kWh on Top.

du kannst jeden nachstellen. Deine Topmeter sind etwas tricky zu bedienen. Die haben so ne Sicherung gegen unbeabsichtigtes weiteraufdrehen. Der Heizi stellt quasi nach Berechnung ein und arretiert dann das den Wert. Die Berchnungen sind zu 95% für die Tonne, daher auseinandersetzen mit den Dingern, schauen wie die funktionieren und wie man die so entdrosselt, dass der Durchfluss dem maximal Möglichen entspricht. Man kann die Teile auch weitgehend zerlegen, Schwarze und rote Außenringe entfernen.

ja, die WP läuft rund. Auffällig ist dein recht hohes RL-Soll, sprich die hohe Heizkurve. +23/+23 als Fußpunkt ist hoch angesetzt und auch der +29/-20 Endpunkt ist vergleichsweise hoch für einen "Neubau".
Scheinbar ist diese Heizkurve aber notwendig, da das Haus nicht Tiptop gedämmt ist und ihr Saunatemperaturen gewohnt seid.
Wenn du bei diesen Einstellwerten Luft nach unten hast, dann darf der Fußpunkt auch auf +22/+22 runter und der Endpunkt bis in Richtung +26/-20 gehen.
Kannst ja mal stufenweise zumindest den Endpunkt mal auf 28 oder 27 bringen...
Wichtig, wir brauchen ausreichend warme Raumtemperaturen, keine warmen Böden.

Hallo,

Ok, vielen Dank für die Tipps mit der Heizkurve.
Werde ich mal testen.

Das mit den Topometern bzw. Dem Foto vom Pin unter dem Stellmotor werde ich heute leider beruflich nicht mehr schaffen.

Werde es aber am Wochenende noch erledigen.

Hallo,

Habe die Heizkurve auf +27/-20 und +22/+22 angepasst.

Durchfluss ist jetzt bei allen Heizkreisen auf 1,5 Liter/Minute eingestellt da überall drr gleich Durchfluss ist.

Muss der Mischkreis angepasst werden?
Aktuell ist hier +35/-20 und +26/+26 eingestellt.