Öffentliches Forum
  - Sanitär

Hallo,

gerne noch kurz zu deinen beiden Punkten:

1. Sicherheitsventil

Wenn im Kaltwasserzulauf bereits ein 6-bar Sicherheitsventil installiert ist, ist das grundsätzlich ausreichend, sofern es korrekt in der Sicherheitsgruppe im Zulauf der Brauchwasserwärmepumpe sitzt. Wichtig ist dabei lediglich, dass das Ventil entsprechend installiert ist und die Ableitung ordnungsgemäß zum Ablauf/Siphon geführt wird.

2. Integration mit Home Assistant

Unsere Brauchwasserwärmepumpen sind Modbus-fähig (RS485) und können darüber grundsätzlich in Smart-Home-Systeme eingebunden werden. Viele Nutzer integrieren die Geräte auf diesem Weg auch in Home Assistant, beispielsweise über ein entsprechendes RS485-Gateway oder Modbus-Adapter.

Über Modbus lassen sich je nach Setup unter anderem Betriebsdaten auslesen und verschiedene Parameter steuern. In unseren FAQs findest du dazu auch eine kurze Anleitung zur Aktivierung der Modbus-Schnittstelle und den Grundeinstellungen. Unter dem folgenden Link findest du das Dokument dazu: Haier-Haustechnik BWWP Modbus Einstellungen

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Vielen Dank für die Antworten!

1. Gut zu wissen bzgl. Modbus! Ich konnte in euren FAQs die Anleitung zur Aktivierung der Modbus-Schnittstelle nicht finden. Wo genau ist das beschrieben? Und wie erfolgt der Anschluss? Im Anschlussschema der Anleitung konnte ich keine keinen Anschluss finden.

2. Wie wird der Kondensatschlauch angeschlossen? Welcher Anschluss ist vorhanden? Welcher Adapter wird benötigt?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Ihre Fragen.

Bezüglich der Modbus-Schnittstelle finden Sie die entsprechenden Informationen in der Gebrauchsanweisung unserer M7 Brauchwasserwärmepumpen. Im Anschlussschema auf Seite 25 ist der Modbus-Anschluss dargestellt. Auf Seite 28 sowie Seite 35 (Kapitel 3.8 „Funktion Modbus“) wird zusätzlich auf die Einstellung der Modbus-Funktion im Gerätemenü eingegangen.

Die vollständige Gebrauchsanweisung können Sie hier einsehen:
Gebrauchsanweisung M7 Brauchwasserwärmepumpe

Die Beschreibung der Modbus-Register (Registerliste) finden Sie im folgenden Dokument:
Modbus Registerbeschreibung

Zum Anschluss des Kondensatschlauchs:
Bei der M7 Brauchwasserwärmepumpe befindet sich der Kondensatanschluss seitlich im oberen Bereich des Gerätes, etwa im Bereich des Übergangs zwischen Tank und oberem Gerätegehäuse. An diesem Anschluss kann der Kondensatschlauch direkt angeschlossen werden. Wichtig ist, dass der Schlauch mit entsprechendem Gefälle zu einem geeigneten Ablauf geführt wird, damit das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann.

Bei der M8 Serie befindet sich der Kondensatablauf am Boden des Gerätes.

Der Kondensatschlauch ist im Lieferumfang enthalten und kann direkt am vorhandenen Kondensatanschluss montiert werden. Ein zusätzlicher Adapter ist in der Regel nicht erforderlich.

Eine visuelle Darstellung der Installation sowie des Kondensatanschlusses finden Sie auch in unserem Installationsvideo auf unserem YouTube-Kanal:
Installationsvideo Brauchwasserwärmepumpe

Sollten noch Fragen offen sein, melden Sie sich gerne jederzeit erneut.

Viele Grüße
Haier Haustechnik

Meine M8 ist für meinen niedrigen Keller etwas zu groß. Oben ist noch genug Platz, aber unten komme ich bei einem Wechsel der Anode nach dem Einbau kaum noch dran. Auch deswegen will ich eine Fremdstromanode einbauen. Die Beschreibung von Haier gibt nix her. Habe versucht die Anode jetzt zu tauschen: Alle Schrauben gelöst - aber der Deckel ist wie festgeklebt. Möchte erstmal keine "Gewalt" anwenden. Muss eine neue Dichtung (Artikelnummer?) rein, nach dem lösen? Kann man den Deckel einfach mit viel Kraft abziehen, ohne das Dichtungen kaputt gehen? Bei meiner alten Wolf ging das alles sehr problemlos. Wäre für eine Information sehr dankbar.

DANKE an Haier Service. Echt KLASSE. Die haben mir per mail sofort geantwortet. Der Deckel klebt tatsächlich etwas fest und muss vorsichtig gelöst werden (leicht drehen und abziehen). Aus Garantiegründen raten sie mir aber ab, eine Fremdstromanode einzubauen.

Hallo,

vielen Dank für Ihren Beitrag.

Wie bereits in unseren E-Mail-Verkehr beschrieben:

Dass sich der Deckel trotz gelöster Schrauben nur schwer lösen lässt, ist in der Praxis nicht unüblich. Hintergrund ist meist die Dichtung, die sich nach einiger Zeit etwas „festsetzt“. Der Deckel kann grundsätzlich gelöst werden, allerdings sollte dies vorsichtig und gleichmäßig erfolgen, um Beschädigungen an Dichtfläche oder Bauteilen zu vermeiden.

In der Regel kann die vorhandene Dichtung weiterverwendet werden, sofern sie beim Öffnen nicht beschädigt wird. Sollte sie jedoch beschädigt sein oder nicht mehr sauber abdichten, muss diese ersetzt werden.

Der Einsatz einer Fremdstromanode ist grundsätzlich nachvollziehbar, gerade bei eingeschränkten Platzverhältnissen für den späteren Wechsel.

Die offizielle Anleitung bzw. genauere Informationen dazu bereiten wir aktuell noch auf. Diese werden wir zeitnah zur Verfügung stellen und hier im Thread entsprechend verlinken, sobald sie online ist.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Immer gerne! Vielen Dank für Ihr Feedback!

Finde ich super wie Ihr hier positiv dazu beitragt und auf Fragen eingeht.
Bezüglich der Fremdstromanode, plant Ihr hier auch passende Modelle anzubieten oder nur eine allgemeine Info?
Wenn Ihr die in Zukunft anbieten wollt, dann warte ich noch mit dem Kauf, ansonsten bin ich gespannt auf Euren Beitrag

Grüße

Hallo,

vielen Dank für dein Feedback – wir tun unser Bestes 😊

Grundsätzlich gibt es entsprechende Modelle seitens Haier bereits. Aufgrund der recht hohen Nachfrage – gerade weil viele genau dieses Thema anfragen – prüfen wir derzeit, ob wir perspektivisch auf diese Variante umstellen.

Die momentan verfügbaren Geräte basieren dabei noch auf einer früheren Version (nicht Generation), bei der z. B. noch ein anderes Display verbaut ist. Wir haben das Thema bereits in die Produktion gegeben und schauen in dem Zuge, ob wir diese Variante künftig direkt als neue Version mit überarbeitetem Display anbieten.

Allerdings ist das kein kurzfristiges Thema. Sollte es dazu kommen, sprechen wir eher von einem Zeitraum von mehreren Monaten. Hintergrund sind die notwendigen Anpassungen sowie der Umstellungsprozess in der Produktion und beim Warenaustausch.

Realistisch wäre daher – wenn überhaupt – ein Zeitraum von etwa 6 bis 12 Monaten. Derzeit befinden wir uns hierzu noch in der Abstimmung und prüfen, ob das insgesamt sinnvoll ist.

Unabhängig davon ist der Austausch bzw. die Wartung der bestehenden Anodenlösung in der Praxis in der Regel gut handhabbar und kein großes Thema.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Hallo,

vielen Dank für Ihren Beitrag.

wie angekündigt reichen wir Ihnen hier die entsprechenden Anleitungen für den Austausch der Magnesiumanode nach:

Für die beiden Gerätevarianten stehen folgende Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung:

🔧 Anleitung für die M7-Serie:

Austausch von Flansch und Magnesiumanode (M7)


🔧 Anleitung für die M8-Serie:

Austausch der Magnesiumanode, des Heizelements oder des Flansches (M8)


Bitte beachten Sie, dass vor Beginn der Arbeiten das Gerät vollständig vom Strom- und Wassernetz getrennt sowie der Speicher entleert werden muss.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Hallo, gibt es hier verschiedene Varianten des Gerätes? Ich habe die ~200l Variante der 7er und meine Anoden müssen deutlich weniger aufwändig ausgebaut werden und eine liegt auch horizontal neben dem Heizstab, wie auf seite 37 des Handbuchs beschrieben.

Hallo,

es gibt mehrere Serien der Produkte. Das Gerät, welches Sie beschreiben, ist aus der Serie M7. Diese umfasst die Produkte HP200M7-F9, HP200M7C-F9, HP250M7-F9 und HP250M7C-F9. C steht hier für Coil, dass wiederum von der Bedeutung her für Wärmetauscher.

Die M8 Serie umfasst die wandhängenden Geräte HP80M8-9, HP110M8-9 und HP150M8-9.

Weitere Infos finden Sie in unseren FAQs Haier-Haustechnik.de FAQs. Einfach in die Suche Brauchwasserwärmepumpe eingeben und Sie finden alles dazu.

Mit freundlichen Grüßen
Haier-Haustechnik.de

Hallo, ich spreche vom M7. Aus der Anleitung is der Screenshot und ich habe es auch genau so tauschen können. Ihre vorher verlinkte Anleitung der M7 zeigt, dass man dort aufwändig den oberen Teil des Gehäuses, inkl. Flansches und Dichtungen zerlegen muss und dass 2 Anoden im Oberen bereich verbaut sind, was bei mir mir der M7 nicht der Falls ist. Daher frage ich.

Hallo,

guter Hinweis – das wirkt in der Anleitung tatsächlich etwas missverständlich.

Bei den Geräten der M7-Serie sind insgesamt 3 Anoden verbaut:

2 Anoden oben im Gerät
1 Anode seitlich am Speicher

In der Gebrauchsanweisung ist das leider nicht ganz eindeutig dargestellt. Dort wird es eher so gezeigt, als gäbe es eine Anode oben und eine im mittleren/unteren Bereich. Dass oben tatsächlich zwei Anoden verbaut sind, wird nicht separat hervorgehoben – das führt verständlicherweise zu Verwirrung.

Zusätzlich zur Einordnung:
Unsere separate Anleitung zum Anodentausch basiert ursprünglich auf dem Flansch-Ausbau bzw. -Tausch. Daher liegt der Fokus dort vor allem auf dem oberen Bereich des Geräts.

Die seitliche Anode ist dagegen konstruktiv relativ einfach zugänglich und im Prinzip selbsterklärend (herausschrauben / einsetzen), weshalb wir dafür bewusst keine separate Schritt-für-Schritt-Anleitung ausgeführt haben.

Zur Wartung in der Praxis:

üblicherweise werden die obere(n) Anode(n) sowie die seitliche Anode geprüft bzw. getauscht
die Anode unter dem Lüfter ist deutlich aufwendiger zugänglich und wird daher nicht immer standardmäßig mitgemacht

Die Verteilung der Anoden dient dem gleichmäßigen Korrosionsschutz im gesamten Speicher.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Vielen Dank für die Klarstellung, das ist tatsächlich für die Praxis in der Wartung nicht unerheblich und ich frage mich, wer da bei‘m Design geschlafen und es so kompliziert gemacht hat…

Ergeben sie nach Expertenmeinung wirkliche Nachteile, wenn man die Opferanode im System beließe und nur im mittlereren Teil des Tanks die Fremstromanode platzieren würde?

Ich habe dort eine Boguard Fremdstromanode verbaut und würde gern vermeiden den Aufwand mit Ausbau der Anode unter dem Lüfter vermeiden.

Zusatzfrage:

Die Diletrischen Adapter sollen nach Handbuch eigentlich eine Seite R 3/4“ haben und andere Seite G 3/4“. Kann es sein, dass das nicht der Fall ist, sondern beide Seiten G? Ich konnte durch messen keine wirkliche steigende Abweichung am Gewinde feststellen. Ich konnte jedenfalls beim Einschrauben nur sehr wenige Windungen schrauben, ich meine weniger 3 - was etwas zu wenig erscheint. Ist das bekannt oder bin ich zu kritisch?

Hallo,

danke dir für die Rückmeldung, das sind auf jeden Fall berechtigte Punkte.

Zur Fremdstromanode bzw. den Anoden allgemein:

Die Aufteilung mit den 3 Anoden (2 oben, 1 seitlich) ist grundsätzlich so gedacht, dass der Korrosionsschutz möglichst gleichmäßig im ganzen Speicher verteilt ist.

In der Praxis sieht es aber oft so aus, dass die oberen Anoden wegen der schlechten Zugänglichkeit (unter dem Lüfter) nicht jedes Mal mitgemacht werden und man sich eher auf die seitliche konzentriert.

Von unserem Techniker kam dazu auch die Rückmeldung, dass das Thema häufig etwas zu kritisch gesehen wird. Die oberen Anoden kann man in vielen Fällen vernachlässigen, wenn man dafür die seitliche im Blick behält bzw. öfter prüft. Wenn du eine Fremdstromanode einbaust, ist das Ganze sowieso deutlich entspannter, weil die aktiv arbeitet und nicht nur lokal.

Man muss aber fairerweise sagen: Das basiert auf Erfahrung und Berechnung – es ist keine pauschale Garantie für jede Wasserqualität oder Situation.

Unterm Strich:
Das funktioniert in der Praxis meistens problemlos, auch wenn die ursprüngliche Verteilung natürlich die „sauberste“ Lösung bleibt.

Zu den dielektrischen Adaptern:

Dass du nur ein paar Gewindegänge greifen hast, wirkt erstmal komisch, ist aber tatsächlich nichts Ungewöhnliches. Gerade bei solchen Übergängen (R/G-Gewinde) kommt das durch Toleranzen öfter vor.

Entscheidend ist am Ende eigentlich nur:
dicht, mechanisch stabil und sauber eingeschraubt.

Wenn das passt, sind auch 2–3 Gewindegänge in vielen Fällen ausreichend. Da wird oft ein bisschen zu kritisch drauf geschaut.

Danke für den regen Austausch und die Hilfe.

Wie schaut es mit dem gleichzeitigen Verbleib der schwer zugänglichen Anode und dem Einsatz einer Fremdstromanode aus? Spricht da etwas gegen?

VG

Hallo,

immer gerne.

Wie eben bereits beschrieben, entspricht es zwar nicht der Vorgabe des Herstellers, allerdings spricht aus der Praxis auch nichts dagegen. Die letztendliche Entscheidung obliegt Ihnen.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Vielen Dank für die Hinweise.
Noch eine Frage zu den Anschlüssen.
Ich beobachte an den Anschlüssen kleinere braune Ablagerungen, der Optik nach Rost. Kann das Materialeintrag beim Montieren sein, der rostet oder deutet es auf eine mangelhafte Isolierung/galvanische Trennung hin? Ggf. noch eine andere Ursache möglich?

Viele Grüße

Hallo,

man merkt auf jeden Fall, dass Sie sich mit der Anlage sehr genau beschäftigen – das ist grundsätzlich natürlich ein großer Vorteil 👍

Bei solchen leichten bräunlichen Ablagerungen an den Anschlüssen würden wir aber zunächst etwas den Druck rausnehmen: Das kommt in der Praxis tatsächlich gar nicht so selten vor und ist in vielen Fällen unkritisch.

Typische Ursachen können z. B. sein:
• kleine Rückstände aus der Installation (Metallabrieb, Gewindepaste etc.), die sich absetzen
• leichte Oxidation an Fittings oder Übergängen
• Ablagerungen aus dem Wasser selbst (je nach Wasserqualität)

Das sieht optisch schnell nach „Rost“ aus, ist aber nicht automatisch ein Hinweis auf ein ernsthaftes Problem wie fehlende galvanische Trennung.

Wichtig ist eher:
Solange keine Undichtigkeiten auftreten und sich die Ablagerungen nicht deutlich verstärken, besteht in der Regel kein Handlungsbedarf.

Viele Grüße
Haier-Haustechnik.de

Wie sieht es mit dem echten cop Wert aus ?

Hallo,

eigentlich wollte ich mich zurückhalten, da diese Frage eher von Anwender beantwortet werden sollte. Mir ist allerdings eine Video Reihe aufgefallen, in der der Anwender das Gerät auf Herz und Nieren prüft. Ich denke, da wir deine Frage aufgegriffen.

Schaus dir einfach mal an #Haier #Brauchwasserwärmepumpe Verbrauch pro Stunde nach Anzeige #Erfahrungsbericht XY9777

Hallo zusammen,

ich bin in der Findungsphase für welche BWWP ich mich entscheiden soll.
Zur Haier HP250M7C-F9 habe ich zwei Fragen.

Wie groß ist die Tauscherfläche des "Coils" ? Die vorhandene Solarthermieanlage soll angebunden werden. Leider trotz intensiver Suche keine Angabe gefunden.

Zur Kompressor Eingangsleistung werden zwei Angaben gemacht:
320 und 535 Watt. Ist das ein 2-stufiger Kompressor oder sind das Grenzwerte bei gleitender Modulation bei Inverterbetrieb. Kann man Einfluss auf diese Leistung nehmen wann mittels Timer oder extermen Kontakt ?

Gut finde ich das sich ein Mann als Vertreter des Herstellers sich in die DIY- Höhle traut und aktiv mitwirkt.

Würde mich über Informationen freuen.

Grüsse Gerhard.

Hallo,

ich plane gerade die Beschaffung einer BWWP und hatte eigentlich vor die Daikin zu nehmen.

Wie sich herausstellt wird die in Italien hergestellt und auch unter anderem Namen vertrieben.

Parallel dazu habe ich auch die Haier angeschaut die etwas günstiger ist.

Ich plane diese vorübergehend noch an die alte Gastherme anzuschließen, die Temperatur zum Fühler der aber soweit nach unten zu stellen, dass die Therme die BBWP nicht beheizt.

Meine Therme ist über 30 Jahre alt, entsprechend auch Ausgleichsgefäß, Überdruckventil etc.

Ich plane daher die Zuleitung bzw. die Komponenten zu erneuern.

Daher meine Fragen:

- Was brauche ich alles um die BBWP korrekt anzuschließen?

- Welches T+P Ventil habt Ihr beschafft? Das ist ja bei der BBWP nicht dabei.

- Die Opferanoden will ich gegen bestromte tauschen. Da will ich nicht permanent danach schauen müssen.

- Die Pumpe will ich flexibel mittels Schläuchen anschließen, auch die Versorgung von der Gastherme. Welche Schläuche könnt Ihr da empfehlen?



Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.

Danke Euch.

Hallo Gerhard,

vielen Dank für deine Fragen.

1. Tauscherfläche des internen Coils
Die Tauscherfläche des integrierten Wärmetauschers liegt bei ca. 1 m².

Damit ist der Wärmetauscher grundsätzlich für die Einbindung von Solarthermie geeignet. In der Praxis passt das typischerweise für ca. 1–2 Standard-Solarthermiekollektoren, je nach Systemauslegung (Temperaturen, Volumenstrom etc.).

2. Leistungsaufnahme Kompressor (320 W / 535 W)

Hier handelt es sich nicht um einen festen 2-Stufen-Kompressor, sondern um einen modulierenden Inverter-Kompressor.

Die Werte sind wie folgt zu verstehen:

535 W → maximale Leistungsaufnahme des Verdichters (ohne Heizstab)
320 W → typischer bzw. durchschnittlicher Leistungswert im laufenden Betrieb

Die Wärmepumpe passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an, d. h. sie läuft die meiste Zeit im unteren bzw. mittleren Bereich und nur bei höherem Bedarf in Richtung Maximalleistung.

Ein externer Kontakt (z. B. PV-Freigabe) kann das Verhalten beeinflussen (z. B. gezieltes Aufheizen bei Überschuss), aber keine feste Leistungsstufe vorgeben. Die Modulation erfolgt immer intern über die Regelung.

Vielen Grüße
Haier-Haustechnik.de