Guten Tag,

ich benötige euer Wissen zur obigen Anlage. Diese wurde uns im Rahmen der geplantenUmstellung von Gas auf WP empfohlen. Hier kurz zu unserem Vorhaben:

- Umstellung von Gas (aus 2002) auf WP
- 4P-Haushalt mit 260qm Wohnfläche
- Jahresverbrauch im Mittel der letzten 5 Jahre: 25.000
- FBH auf der gesamten Wohnfläche, plus 6 HK im Keller (ohne FBH) und zwei Handtuchheizkörper in den Bädern
- PV-Anlage wurde letztes Jahr installiert

Ich habe bereits diverse Angebote von Vissmann, Buderus, Vaillant eingeholt die zwischen 35k und 50k lagen. Das waren primär Angebote für 10-12KW Monoblock-Anlagen mit R290.

Jetzt habe ich erstmals ein Angebot über eine Splitanlage bekommen, was für mich überraschend schlüssig ist (schlankere und damit sauberere Installation und Verlegung im Keller, Haupttechnik im Haus, keine Sicherheitszonen, kein Risiko des Einfrierens etc.). Hier die Eckdaten:

ELBX12E9W - DAIKIN Altherma 3 R MT W, BG 10kw - Split-IG wandhängend mit 9 kW E-Heizstabb
ERRA12EW1 - DAIKIN Altherma 3 R MT -Außengerät in Split-Bauweise BG 12
Wärmepumpen Brauchwasserspeicher mit Zubehör TWL SWP300
Minipufferspeicher mit 30 Liter Inhalt
Demontage und Entsorgung der Gasheizung inkl. Bw-Speicher
20,00 lfm Kälteverrohrung komplett 6mm isoliert
20,00 lfm Kälteverrohrung komplett 16mm isoliert
20,00 lfm Kabelkanal 60 x 90 mm verkehrsweiß RAL 9016
1,00 psch Heizungsseitiger Anschluss inkl. Rohrleitungen mit Isolierung, Absperrventilen, Ausdehungsgefäß, Sicherheitsgruppe inkl Arbeitsleistung
1,00 psch Nutzwasserseitiger Anschluss inkl. Rohrleitungen mit Isolierung, Absperrventilen, Ausdehungsgefäß, Sicherheitsgruppe inkl Arbeitsleistung
1,00 psch Spülen des Rohrsystems
1,00 psch Umbau Nachrüstung der notwendigen Sicherungen in Ihrer Verteilung
1,00 psch Streifenfundament mit Kiesbett
1,00 psch Füllen von Heizungssystemen mit VEWasser.
25,00 lfm Kabel NYM 3 x 2,5
25,00 lfm Kabel NYM 5 x 2,5
25,00 lfm Kabel NYM 5 x 1,5
1,00 psch Hydraulischer Abgleich des kompletten Heizungssystems für Gebäude bis 350m².
Ermittlung des Wärmebedarfs je Raum, Berechnung der Heizflächen und Durchdlussmengen und Einstellen der Werte an den Heizkörperventilen.
1,00 psch Montage und Inbetriebnahme sowie Verlegung der Kältemittelleitungen

Der Preis liegt bei knapp 30k, was das günstigste ist. Die Firma ist erfahren, lokal und bereits lange im Markt. Beratung war auch sehr gut. Irrwitzigerweise macht mich der günstige Preis schon fast nachdenklich, ob hier etwas nicht stimmen kann. Deshalb folgende Fragen:

- Macht die angebotene Daikin-Anlage Sinn (COP Daten sehen gut aus, Model ist aus 2023)?
- Welche Nachteile hätte ich gegenüber einem Monoblock-Model (Wartung teurer etc?)
- Der Installateur schwört auf den Brauchwasserspeicher TWL SWP300, obwohl es auch die Altherma direkt mit einem Speicher gibt bevorzugt er diesen. Ich konnte allerdings keine echten Erfahrungsberichte dazu finden, ausser dass es die Firma TWL sehr lange gibt und diese solide ist
- Hat jemand Erfahrung im Betrieb dieser Daikin-Anlage (Effizienz?)
- Ich habe in einem anderen Angebot den Mix aus DAIKIN Altherma 3 H MT, Baugroesse 12 und DAIKIN Altherma 3HMT ECH2O 500 HC angeboten bekommen. Was wäre hier der Unterschied?
- Elektroarbeiten sehen auch sehr schlank aus (850 brutto). Wir haben einen großen Hager-Schrank wo Platz sein sollte, ist aber preislich auch mit den geringsten Kosten in diesem Angebot.

Besten Dank an alle!

Guten Tag,

ist bei mir ähnlich gelaufen. Nach monatelanger Suche hat ein Kältefachbetrieb mit 20 jähriger Erfahrung eine DAIKIN Altherma 3 R W (ohne MT) installiert (Bulgalow BJ80 150 qm, nachgedämmt, 75% FBH / 25% HK, 19000 kWh Gas mit hohem Warmwasseranteil). Kein Puffer direkt auf die Heizkreise.

Da Splitanlage keinerlei Stress wegen Lichtschächten usw. Die Ausseneinheit ist sehr kompakt und verschwindet förmlich im Vorgarten.

Man darf diese Anlagen nur noch bis Ende 2027 verbauen; daher kann man die zum guten Kurs bekommen. Ich hab noch eine separate BWWP genommen. Hierdurch wird die Installation ganz simpel.

Die ersten Erfahrungen sind sehr postiv. In der Übergangszeit Nachttemperaturen zwischen 2 und 10 Grad wurden komplett mit PV Leistung aus der Batterie mit COP 4-5 abgedeckt. Durch die KfW Förderung und Förderung durch die Stadt lag die Investitionssumme bei ca. 10T€.

Mein Rat: Machen. Ich muss aber zugeben, dass ich Panikattacken hatte, als die Gasheizung abgebaut wurde.

Noch zum Thema Warmwasser: Bei der ECH2O 500 HC wird m.W. nach das Trinkwasser nach dem Durchlaufprinzip mit einem Wärmetauscher in den 500l erwärmt, welches die Wärmepumpe auflädt. Hierduch wird das Warmwasser immer hygenisch bei Abruf bereit gestellt.

Mit dem Brauchwasserspeicher TWL SWP300 wird das Warmwasser von der WP in dem BWS erwärmt, so dass Du 300l Warmwasser hast.

Ich hab eine separate BWWP Austria email Explorer Evo 2 bekommen, welche autonom 270 Liter Warmwasser erzeugt. Diese BWWP wurde komplett mit gefördert. Das Argument meines Installationsbetriebes war, dass die Heizwärmepumpe im Sommer komplett im Standby bleiben kann und im Winter 100% für Heizzwecke zur Verfügung steht.

Über das Thema Warmwasser kann man ewig diskutieren. Ich würde das machen, dass der Installationsbetrieb gut kennt.

Ewig diese Unfug-Äusserungen, das eine Brauchwasserwärmepumpe der "Hauptwärmepumpe" den effizienteren und dauerhaften Heizbetrieb gestattet.

Wo kommt denn die Quellleistung der BWP her, von der Hauptwärmepumpe etwa?

Das ist nichts anderes als eine Kaskade (nur einmal Wärmequelle) aber mit zweimal Stromaufnahme.

Das was die BWP an Quelleistung aufnimmt, musste die Haupt-WP vorher mehr an Wärme ins Haus stecken.

Und jeder darf sich selbst ausrechnen ,wie effizient die WW-Erzeugung mit der zweifachen Stromaufnahme ist.

Meine SWP macht die 90 WW-Takte im Sommer mit links, da lohnt sich eine separate BWP nie! Zuden ist nach erfolgter, vollständig konsumierter Schüttleistung gleich wieder die volle Leistung der WP verfügbar, den WW-Speicher nachzuheizen, die Nachheizzeit somit überschaubar.

Mit einer BWP dauert diese Übung dank deren Minileistung üblicherweise mehrere Stunden.

Die 6 Keller-Heizkörper und auch die Handtuch-Heizkörper würde ich schwer in Frage stellen, wenn nicht unbedingt notwendig, nicht betreiben!! (kein Schwarzschlamm, nur die niedrigen Systemtemps. der FBH nötig)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

@Frank:

Niemand hat behauptet, dass eine separate BWWP der effizienteste Weg sei?
Und über Monate kommt die Quellleistung alleine aus der Umgebungsluft?

Und bei mir dauert das tägliche Aufladen ca. 2-3 Stunden sehr effizient mit
ca 2-3.5 kWh.

Ein weiterer Vorteil: Wir haben 2 Bademäuse im Haushalt. Ich hab jetzt schon mehrfach zusätzliches Warmwasser mit dem Heizstab "geboostert". Die Option stellt nur die BWWP
bereit. Und dank PV sehr preiswert.

Ein weiterer Vorteil der BWWP in meinem Fall ist, dass er im Technikraum den Wechselrichter und andere Geräte runter kühlt. In dem Raum sind es im Sommer
oft 22 - 24 Grad; dank BWWP 19 Grad. Der Wechselrichter wird auch nicht mehr 60 Grad heiß, sondern maximal 40 Grad. Ausserdem holt er Luftfeuchtigkeit aus dem Raum. Auf den separaten Luftentfeuchter kann ich verzichten.

Alles eine Frage der Vor- und Nachteile.

Die Ech2o ist ein 500l Hygienespeicher.

Vorteil Ech2o: sehr langlebiger Kunststoff Behälter; Wartungsarm, keine Anode. Sehr gute Integration ohne viel externes Zeugs (braucht nur MAG und Filter); „Heizstab“ ist als DLE in 3 oder 9kW erhältlich und unterstützt sowohl Heizung (ggf Abtauen; Notbetrieb) als auch WW (wenn die WP nach einer bestimmten einstellbaren Zeit die Zieltemp nicht erreicht hat, wird zugeschaltet; und Notbetrieb)

Der TWL Speicher ist eine 300l Tonne.

Vorteil TWL: mehr und länger WW ohne Nachheizen, speziell wenn häufiger gebadet wird; etwas bessere Effizienz, da einmal wärmetauschen entfällt.

Muss man nach Bedarf entscheiden, beides wird funktionieren. Wir betreiben die Ech2o/500l mit 47grad, 6K Hysterese und kommen durch ein geschicktes Zeitprogramm mit einmal Aufheizen über Mittag gut hin. Haben nur Duschen im Haus, eine ist eine Regendusche. Funktioniert.

Zur WP: Sizing mit 11-12kW sollte zum Haus (EnEV 2002?) passen, die MT Variante ist nicht unbedingt erforderlich, es reicht auch die Altherma 3R/11kW. Diese erzeugt sehr effizient VLT bis 45grad; darüber sinkt die AZ. Würde das nach Preis entscheiden.

Der Minipuffer von 30l ist Unfug; besser (nach dem hydraulischen Abgleich) selbst den thermischen Abgleich durchführen und die ERR stilllegen.

Gruß

Viele Wege führen nach Rom. Und eine Installation ist nur so gut wie derjenige, welcher diese liefert.

Dieser Punkt spräche für die Ech2o. Die hat genau 5 Wasseranschlüsse (MAG, KW-Zulauf, WW-Auslauf, VL und RL) und in der Splittvariante 2 KM-Anschlüsse. Extern muss lediglich der Filter/Schlammabscheider (und ggf. ein WMZ) bereitgestellt werden.

Gruß

Der Mitforist TMY2025 sollte das Angebot mit der Ech2o in Betracht ziehen.

Danke für die vielen Antworten und Anregungen!

Kurz meine Reaktionen und Fragen dazu:

- Wofür steht MT / was würde wegfallen wenn ich auf die 3R gehe? D
- Die Baugruppe 12 ist die größte Variante der 3R MT und bringt wohl nur 10kw, was dazu führt, dass der Bivalenzpunkt bei -4 Grad liegt. Wir sind nicht an vielen Tagen unter -5, aber wer weiss. NAT hier ist -9.8
- Der Grund für den Minipuffer ist laut Installateur: Im Rücklauf eingebaut, sichert er das Abtauen der Aussenanlage bei Einfrieren
- Ziel des BWS laut Installateur ist mit niedriger Brauchwassertemperatur effizient zu fahren, vai 3.5qm Wäremtauscher. Er selbst heizt das wohl am Tag in Abhängigkeit der PV auf 60 Grad hoch und hat dann morgens noch 50 Grad.
- Euer Feedback zum Echo klingt auch gut. Sieht nach einem gut integrierten Ansatz aus. Ich suche etwas wartungsarmes. Wie häufig müsste die Anode beim TWL ausgetauscht werden. Die Kosten für den TWL liegen bei brutto 1500 im Angebot (sehe noch günstiger Preise im Netz, eventuell kann ich hier noch verhandeln), denke, dass Daikin mehr für den Echo will.
- Gibt es weitere Punkte zur Debatte Split vs. Mono, die ich beachten sollte. Sieht für mich so aus als würde sich die Industrie Richtung Mono und R290 entwickeln, primär beeinflusst durch die EU-seitigen Einschränkungen und Verbote der Kühlmittel. Gedanken, die ich habe: Ich setze jetzt auf eine Technik (Kältesplit), die ein Auslaufmodell ist. Dadruch spare ich Kosten in der Installation (Krenbohrung, Rohrverlegung etc.), die ich aber beim Austausch dieser Anlage zu Monoblock wieder habe und dann zu Preisen die deutlich höher sind. Oder anders gedacht: Wer weiss wie die Technik in 15 Jahren aussieht. Eventuell gibt es dann ganz andere Heiztechnik. Bin hier etwas gefangen gerade.
- Ich meine die Zusammenlegung der Heizkreise wird gemacht (muss es aber nochmal verifizieren, weil es im Angebot nicht klar ist). Tendiere aus Effizienz- und Kostengründen auch dazu. Einzige Sorge ist, dass wir im Keller einen Raum, den wir eventuell noch als Ausweichraum temporär nutzen wollen, nur schwer auf 22 Grad geheizt werden könnte (ohne die VLT deutlich zu erhöhen).

Dann gehe ich noch auf die sonstigen Fragen ein,

Alles relativ; meine Altherma 3R/8kW mit ECH2O/500ltr hat mit sehr aufwändigen Außenarbeiten (12m Pflaster aufnehmen und neu verlegen, Sockel, usw.) vor 2 Jahren 25k€ vor Förderung gekostet.

Größe passt; MT ist nicht notwendig, die Altherma 3R/11kW würde reichen.

keine Nachteile, außer dem GWP von R32 und daraus resultierender ggf. geringerer Förderung.

War auch der Favorit meines Kältebauers. Habe mich - wie bereits geschrieben - dennoch für die ECH2O entschieden. Kriterien habe ich benannt, musste selbst entscheiden.

Meine Altherma betreibe ich bei VLT=35°C / NAT=-10°C / WW-Temp=47°C / Heizkörper mit einer JAZ von 3,7 (2024). Das ist nicht berühmt, aber auch nicht schlecht. Der JAZ-Rechner kam auf 4,2. Je weniger Energie zum Heizen benötigt wird, im Verhältnis zur Energie fürs WW, desto schlechter die AZ.

Naja, 3 16A Sicherungen und ein paar Meter NYM 5x2,5mm2 für 850 Euronen finde ich jetzt nicht "schlank". Oder ist da mehr mit verbunden, wie WP-Zähler?

Hoffe, das hilft dir weiter.
Gruß

kann mir nicht vorstellen, dass die 10kW nicht reichen sollten, falls es sich um ein nach EnEV2002 gebautes Haus handelt.

nicht notwendig, wenn du die Anlage thermisch abgleichst und sicherstellst, dass keine ERR reinspuckt. Dann hast du immer genug WW in deiner FBH. Weiterer Vorteil der ECH2O: die hat einen elektrischen DLH (keinen "Heizstab") und würde ggf. für 2min pro Abtauvorgang zuheizen, wenn tatsächlich alle ERR zu sein sollten.

Stillstandsverluste der ECH2O sind ca. 3K/24h, wenn keine Zirkulation läuft und kein WW gezapft wird; bei WW-Temp im Tank von 45°C und ca. 21°C im Aufstellraum.
Ansonsten hat der Installateur natürlich recht, die TWL braucht etwas weniger VLT um die gleiche Wassertemp zu erreichen.
Jedoch, ganz ehrlich: warum willst du mit Strom, den du für 7,x ct verkaufen könntest, den Boiler er- bzw überhitzen? Je höher die Boilertemp desto höher die Stillstandsverluste. Best practice: Mittags bei vorraussichtlich höchstem PV-Ertrag per Zeitprogramm WW machen, mit einem COP, der selbst bei 0° noch um die 3 liegt.

Ech2o einfach anbieten lassen. Die Anode muss 1x jährlich geprüft werden, außer es handelt sich um eine Fremdstromanode. Die ist ziemlich wartungsarm und es muss nur der Strom 1x im Jahr geprüft werden. Bei Ech2o prüfst du 1x jährlich den Wasserstadn im Tank und füllst ggf. etwas Leitungswasser nach. Gleichzeitig schaust du, ob der Druck im HzKreis noch stimmt und füllst VE Wasser aus der Nachfüllstation nach. Der Filter im HzKreis wird rückgespült und du reinigst die Außeneinheit mit einem Gartenschlauch.
Kann man easy alles selbst machen, die 300-450€, die dafür aufgerufen werden, würde ich auch gerne so leicht verdienen.
Übrigens: Daikin gibt 5 Jahre Garantie (stand-by-me), auch ohne einen Knebel-Wartungsvertrag.

Ja das ist so. Ich für mich habe beschlossen, über diese Brücke zu gehen, wenn es soweit ist. Muss jeder für sich entscheiden.

Unbedingt FBH und HzKörper mit gleicher VLT fahren. Wenn die Räume mit HzKörper nicht mehr warm genug werden, dann größere Typ33 und ggf. mit Boostern arbeiten. Der Upgrade auf von Typ22 auf Typ33+Booster verdoppelt die Wärmeabgabe des HzKörpers.

Bei mir war es auch so, dass 2 Kältefachbetriebe gute und plausible Angebote gemacht haben. Beide wollten ohne Puffer installieren! Zudem hatte ein Betrieb 1 Jahr zuvor bei einem Nachbarn installiert.

Meine Frau hat ihr Arbeitszimmer in einem Raum, der ursprünglich mal mit 18 Grad geplant war (Partykeller). Den bekommen wir mit einem grossen 22er Heizkörper auf 20 Grad temperiert. Den heizen wir jetzt bei Bedarf mit einen Öl-Konvektor auf 22 Grad hoch, anstatt die VL Temperatur zu erhöhen.

bzgl. Elektro: Da wird natürlich die Förderung mit abgegriffen. Ich hätte den Elektroanschluß sogar selber machen können, aber aufgrund der Förderung hab ich faktisch nur das Material bezahlt. Ist ärgerlich, aber nicht zu ändern.

Ich hab abzgl. Förderung (Kfw, Stadt) 10 T€ bezahlt. Dafür hätte ich nicht DIY angefangen.

@TMY2025: Ich hab über ein Jahr gesucht; ca. 10-12 Angebote eingeholt. Ein besseres Angebot als die Daikin Geräte vom Kältebetrieb wirst du nicht bekommen.

Jetzt kannst Du noch über das Warmwasser grübeln. Der Ech2o Speicher hört sich doch gut an?!?

Pack der Frau einfach ein paar PC Lüfter an den 22er. Dann schafft der für 22 Grad alleine

In dem Heizkörper stecken schon 2 Lüfter. Aktuell in der Übergangszeit ist die Situation auch schwierig. Wir bekommen die meisten Räume mit 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad warm, während die Kelleräume noch hinterher hinken.

Im Kernwinter wird es vermutlich anders ausshenen, da wird der Heizkörper mehr Dampf machen.

Daher bin ich noch entspannt. Nächstes Jahr kommt da ggf. ein 33er hin.

Ein 33er bringt ggü einem gleich großen 22er ca. +40/+45%. Wenn du den voll aktivierst (voll = soviele 120 oder 140mm Lüfter drunterpackst, wie es die Breite und die Anschlüsse zulassen), kannst du mit minimaler Drehzahl = unhörbar nochmals 30-40% rausholen. Es gibt bei Amzn fertige PWM-Regler, die du nur noch in ein schönes Gehäuse verpacken musst und mit Magneten an den HK pappst, dann kann Jederfrau sich das selbst einregeln. Ich habe keine belastbaren Messwerte für höhere Drehzahlen, aber ich habe von Werten um die +100% gelesen (was ich persönlich bezweifele). Eine komplette Leiste bringt jedenfalls ca. +1 bis +1,5°C mehr in den Raum, wenn sie 24/7 läuft. Das ist deutlich.

Ansonsten, wenn du den vorhandenen HK verlängern kannst (also zB 1m statt 80cm), skaliert die Heizleistung linear. Wenn du ihn höher machst (also 60cm statt 50cm oder 90cm statt 60cm), ist der Zuwachs an Heizleistung (nicht linear) geringer. Die Tabellen der Hersteller geben da eine gute Übersicht.

Gruß

Danke nochmals - sehr hilfreich, ich komme der Sache näher:

1. Darf ich euch bitten nochmal einen Blick auf die Angebotskomponenten zu werfen. Im Vergleich zu anderen Angeboten fehlen hier:

Heizkreise werden zusammengelegt. Die Anlage ist 12 KW, das war missverständlich im Angebot, ist aber bestätigt.

- Luft, Schlamm- u. Magnetitabscheider, oder sind diese bereits in der Anlage integriert?
- Nachspeiseeinheit für Wasser - was ist die Empfehlung: vormontiert, Nachfüllpatrone oder mit Wartung machen lassen

2. Fehlt irgendetwas anderes oder muss etwas geklärt werden und transparenter aufgenommen werden?

3. Benötigt man noch etwas für die Steuerung via Mobiltelefon / App?
4. Wie ist die empfundene Geräuschentwicklung aussen und innen. Wir haben eine offene Bauweise und keine Türen im Keller (Heizungsraum ist aber am anderen Ende des Treppenhauses). Frage mich trotzdem ob ich einen Tür einbauen muss?

Nein, das kommt extern. Aber unbedingt notwendig bei Eisen (HK) im System.

Kann man machen, muss man nicht. Meine Anlage verliert ca. 0,1 bar im Jahr. Ich fülle mit VE Wasser (aus dem Wäschetrockner ;-)) und einer billigen Pumpe für den Akkuschrauber auf.
Aber "Wartung machen lassen?
- AG mit Wasserstrahl reinigen
- Schlammabscheider rückspülen
- Druck prüfen und ggf. nachfüllen
- Wasserstand im Tank prüfen und ggf. mit Leitungswasser nachfüllen
- Fehlerspeicher auslesen
Und dafür dann 300-500€ ausgeben? Daikin gibt auch ohne nachgewiesene Wartung 5 Jahre Garantie (stand-by-me)

Externes Manometer; Daikin empfiehlt ausdrücklich eines.
Wärmemengenzähler, falls man Wert auf Kontrolle legt
Energiemessgerät im Verteilerschrank, dito.

WLAN ist integriert, Onecta App runterladen, Acount anlegen, WP in den Account integrieren, fertig.

Sehr subjektiv. Unser AG (Altherma 3R/8kW) ist in 4-5m Entfernung nicht mehr hörbar. Das IG steht im ehemaligen Heizungskeller, das Einzige, was man in dem Raum hört, ist die UWP beim WW machen. Außerhalb des Raums (keine Tür) höre ich zumindest nix.

@joe115

bist du sicher das Daikin die 5 Jahres Garantie ohne Wartung einer Fachfirma sicherstellt? In der Doku zu stand-by-me steht:

"Um die Garantie zu erhalten, lassen Sie alle 12 Monate eine Wartung gemäß der DAIKIN Wartungs- und Montageanleitung Wartungen durchführen und entsprechend belegen. Dabei sind geeignete Originalteile zu verwenden. Die erste Wartung muss zwischen 12 und 15 Monaten nach der Inbetriebnahme stattfinden. Die durchgeführten Wartungen sind in den der Anlage beiliegenden Unterlagen zu vermerken."

meine ist im Mai auch ein Jahr in Betrieb und ich bin am überlegen wie ich mit der Sache des Garatieerhaltes umgehe.

Nein, ich bin nicht sicher, sondern habe aus der Erinnerung heraus geantwortet. Die hat mich anscheinend getrogen. :-(
Sorry.

Ich habe dennoch nicht vor, die Anlage warten zu lassen, sondern mache es weiter selbst. Bei 5 Jahren sind das in Summe 1.500-2.000€. Falls doch was in diesem Zeitraum defekt wird (Wahrscheinlichkeit bei einer WP ist gering), dann zahl ich es eben.

Gruß

Ja, Wartung ist Pflicht für die 5-Jahres-Garantie. Und es muss der Werksservice oder ein speziell geschulter Daikin-Partner sein. Mein ortsansässiger Daikin-Partner wurde von Daikin wegen unvollständiger Schulungsbilanz nicht akzeptiert.

Ich habe am Ende des ersten Betriebsjahres eine Wartung machen lassen, um wenigstens in den ersten zwei Jahren Garantie zu haben. Seitdem mache ich es selbst.

Den typischerweise nach vier Jahren defekten Stellantrieb des DHW-Ventils habe ich für €120,- online bestellt und selbst getauscht.

Gruß Karl

Das Innengerät meiner Altherma 3 R W ist quasi unhörbar und hängt im Heizungskeller.

Das Aussengerät 3 R gilt als laut; daher hab ich es direkt mit Daikin Schallschutzhabe bestellt. Ich bin jetzt aber angenehm überrascht: Man hört nur ein sanftes Lüfterrauschen, was vom Lärmteppich der nahen A6 überdeckt wird.

Das 3 MT MT ist mit 35 db noch einmal deutlich leiser!

Und noch eine Frage zur Elektrik: Unser Hausanschluss hat lt. Stadt 30KW, mit 50 Ampere Sicherung. Im Schaltschrank sind 3 Sicherung mit Insgesamt 35 Ampere. Wir haben eine PV die in der Spitze 10KW bringt und eine 11KW Wallbox. Dazu die üblichen Verbraucher im Haus, die mal bis 4KW hochgehen können (beim Kochen). Gut, vieles davon ist steuerbar.

Manche WP-Installateure sagten, die Sicherungen im Schaltschrank wären ausreichend, andere wir müssten eine Leistungserhöhung einplanen. Die Stadtwerke sagen mir, ich soll es einfach testen und wenn die Sicherung fällt, dann eine Erhöhung vornehmen.

Kann ich das im Vorfeld eingrenzen bzw. wieviel KW zieht die 12KW WP im Mittel / in der Spitze?