Öffentliches Forum
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Das ist es ja was mich wundert. Die Weiche war ja im Bestand mit meiner Gasheizung. Maximaler Vorlauf bei unter 0 Grad waren 55 Grad. Und das Haus wurde warm (wenn auch manchmal sehr langsam bei plötzlichem AT Abfall). Und jetzt hat kommt es nicht mehr auf 21 Grad bei 6 AT.

Aber VL-RL vertauscht passt irgendwie auch nicht. Kenny123 hatte wärmeren RL als VL. Bei mir passt das, wenn auch mit viel zu geringer Spreizung.

Weisst du welchen max VL deine Radiatoren im Winter aus der Weiche bekamen?

Es kann ja sein dass diese Durchmischung OK war bei Gasheizung weil da der VL ganz egal ist, nur der RL muss kühl sein damit es kondensiert. Von der Effizienz her war das dann OK mit Gazheizung, aber Taboo mit WP. Das einzig gute daran wäre dass die Radiatoren dann eine kleinere echte VL bräuchten als was du glaubst.

Könnten nicht eingestellte Ausgleichsbehälter mit ursächlich für die mangelnde Wärmeübertragung sein?

a) Nein.

b) Du kannst nur die 5,...kw übertragen, die die WP leistet.

Wie ist überhaupt der aktuelle Stand der Dinge:

Was treibt die Lambda (2 Screenshots?) ?

Läuft die erste-Hilfe-Maßnahme : Hydromixx raus und Puffer richtig anbinden ?

Heizi kommt erst Samstag. Sein Tip über Telefon: Mischerküken ca. 1 cm nach rechts drehen. Soll-VL erhöhen. Beides nicht hilfreich.

Haus ist heute morgen bei 19 Grad gewesen, alle Einwohner haben Corona. Tjo.

Der Workaround von Lux (Spreizung 15 K -> WP mit niedrigem Volumenstrom) hat keine höheren VL für die Heizkreise gebracht; die VL-Hk1 war heute morgen nur 29 Grad und Hk2 27 Grad. Was mich besonders wunderte ist, dass ich Soll-VL auf 49 Grad habe, aber die WP nur 42 Grad produziert hat (RL war 27 Grad) und auch über Nacht nicht weiter hoch ging.

Zurück gestellt auf den alten Einstellungen (5K Spreizung -> WP mit hohem Volumenstrom) schaukelt sich das System langsam hoch von wärmeren zu heißerem Rücklauf. Auch nicht auf Soll, aber wenigstens geht der Hk-VL dazu proportional hoch. Ich schaffe derzeit 37 Grad für Hk1 und 31 Grad für Hk2.

Ich verstehe derzeit nicht, warum die WP nicht auf Soll-Anforderung hoch geht. Bei beiden Einstellungen nicht.

Du verstehst noch immer nicht die Funktionsweise der WP obwohl das jetzt mehrmals erklärt wurde.

Ist aber jetzt egal, du hast jetzt zufällig etwas gutes erbracht ; du hast ein guter Eckbetriebsmodus entdeckt an den ich nicht garnicht gedacht hatte.

Weil du den VL so irrsinnig enorm hoch gestellt hast, wird die ganze Wärmeleistung die die WP produziert trotz Weiche dann erfolgreich in den Heizkreisen abgenommen. Die WP arbeitet dann immer am Qp Leistungslimit. Wegen dem abgekühltem Haus wird Jetzt-VL aber niemals Soll-VL erreichen weil Jetzt-RL immer weit unter Soll-RL ist, -8.6K bei deinem Bild jetzt. Jetzt-VL ist immer +Spreizung über Jetzt-RL; 33.9°C + 6.5K = 40.4°C. So lange Jetzt-RL unter Soll-RL liegt, wird sie am Qp Limit arbeiten.

Gut gemacht.

Du kannst das System jetzt so in diesem Gleichgewicht halten und eventuell langsam Qp hoch setzen damit es wärmer wird im Haus, aber immer Jetzt-RL unter Soll-RL halten damit sie da so durchläuft.

Tja, kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig schätz ich mal. Begriffe wie Soll-RL und Jetzt-VL habe ich noch nie so gelesen oder verstanden. Aber ich glaube zu verstehen:
Die WP bringt jetzt die maximale Leistung unter der gegebenen AT, das ist dieser Qp Wert. Dieser Qp wird auf den tatsächlichen RL addiert, also dem "Jetzt-RL", und mehr Wärme bringt der Kompressor nicht. Deshalb wird Soll-VL nicht erreicht.

Aber es ist gut, dass Soll-RL nicht erreicht wird, weil die WP dann sofort wieder denken würde, es wird nicht genug Leistung abgenommen und auf minimale Leistung runter gehen würde. Das Haus würde wieder runterkühlen und irgendwann dreht sich das wieder um.

Ehm, wie verhindere ich, dass Soll-RL erreicht wird: Einfach Soll-VL / Heizkurve weiter erhöhen? Oder im Zweifel lasse ich das so hin und herschwingen? Nebenbei einfach die interessante Beobachtung, ob die EU15 genug Leistung für mein Haus mitbringt.

Müsste sich eigentlich in so einer Situation nicht irgendwann der Heizstab zuschalten? Besser einstweilen deaktivieren? Wo in der Systemsteuerung?

Ich versuche es mal:
Ja, das hast Du richtig verstanden

So ähnlich: Qp gibt die ober Leistungsgrenze an. Zu einer Leistung kann man aber keine Temperatur addieren, es stimmt aber, dass mit "Jetzt-RL" die aktuelle Rücklauftemperatur gemeint ist.
Die über die Heizkennlinie vorgegebene Soll-Vorlauftemperatur ist um die von Dir eingestellte Spreizung höher als die Wärmepumpen-Rücklautemperatur. Die liegt genauso wie die Vorlauftemperatur noch um einen bestimmen Wert unterhalb des Ziels. Solange die Rücklauftemperatur genügend Abstand zum Ziel hat, heizt die Lambda fleißig weiter. Genau das willst Du ja.
Wenn die Leistung der Lambda trotzdem nicht ausreicht, das Haus warm zu halten, darfst Du vorsichtig die Leistungsgrenze erhöhen, aber nur so weit, dass die Zielrücklauftemperatur nicht erreicht wird, weil sonst, wie Du richtig erkannt hast "die WP dann sofort wieder denken würde, es wird nicht genug Leistung abgenommen".
Der Heizstab ist üblicherweise so konfiguriert, dass er erst bei sehr niedrigen Temperaturen zugeschaltet wird. Selbst wenn er zugeschaltet werden sollte und damit verhindert wird, dass das Haus auskühlt, wäre das doch eher ein Segen und kein Fluch. Oder sind Dir die paar EUR Strom wichtiger als ein warmes Haus? Dann solltest Du auch den momentan sehr ineffizienten WP-Betrieb einstellen und das gesparte Geld in Winterklamotten investieren...

Qp ist der Leistungspegel in kW Wärme der WP.

Du stellst dieser ein mit den 3 Werten hier im WP Modul Einstellungen:


Die Werte sind Minimalleistung und Maximalleistung bei -15, 0 und 15°C.

Änder die Maximalleistung bei dir bei 0°C, dann sollte der momentane Qp sofort hoch gehen bei dir bei jetzigen AT.

Wenn es zu sehr schwankt gerade bei dir und die Weiche nimmt die Leistung nicht ab, dann setz den Wert herunter damit die Schwankungen verschwinden, aber macht das in kleineren Schritte und warte 1-2 Stunden ab.

Heizstabfreigabe gibts im selben Menü unten;



Sollte normalerweise nicht kalt genug sein um den anzufeuern, aber die Freigabe gibts über dieser "Max AT parallelbetrieb". Parallelbetrieb == Heizstab.

Fantastischer Crashkurs, danke!

Temperatur im OG mit den Radiatoren ist wieder angenehm. Im EG noch bei 19,5 Grad, aber es fühlt sich wärmer an als gestern.

Sind das hier Abtauvorgänge?

Hat das einen Grund dass die Werkseinstellung nie die vollen 15 kW erreicht, sondern bei 13,5 kW aufhört?

Weil dein HB das wahrscheinlich nie eingestellt hat. Kannst es auf 18kW legen.

Du kannst deine Brauchwasserleistung auch auf 12kW oder mehr einstellen, das halbiert dann deine Totzeit der Heizungen.

@Solarmon:

Du kennst doch nur die Vorlauftemperatur HINTER dem PWT, also den Sekundärkreis.

Wenn du die UWP für den PWT auf Stufe 3 stellst, steigt die VLT-FBH vielleicht etwas im Verhältniss zur VLT-Heizkörper. UWP Heizkörper auf Stufe 1 lassen.

Oder die Weiche macht wieder etwas anderes. Ausprobieren?

Ok, 18 kW bei -15 AT und 12 kW für WW umgestellt. Gibt es sonst noch irgendwelche Werkseinstellungen, die man angehen sollte?

@nolink, ich habe alle Kombinationen durch. Die Wilos haben 6 Stufen jeweils Differenz- und Konstantdruck. Sobald ich Hk2 aufdrehe geht der VL in HK1 um 3-4 Grad runter. Beste Ergebnisse gab es mit beiden auf Stufe 1 Differenzdruck. Allerdings hatte ich da den Eindruck, dass das Haus kälter wurde. Das wärmste Haus habe ich mit Stufe 3 für Hk1 und Stufe 1 für Hk2.

Haus ist inzwischen wieder warm. Mal gucken wo es sich stabilisiert. Bin gespannt ob ich am Samstag eine Einigung hinbekomme und ob der Heizi auch sofort loslegen kann. Ich fürchte das dauert nochmal länger. Ich trau dem Heizi inzwischen gar nichts mehr zu außer Rohre da hin zu basteln wo ich will und für die Systemumstellungen in der Software den Lambda-Support anzurufen.

Diese Erkenntnis erhält jeder Wärmepumper, nachdem die WP eingebaut und in Betrieb genommen ist (so er sich denn damit überhaupt beschäftigt, die meisten Besitzer machen noch nicht mal das)
Da muss man sich einen ganzen Winter reinfuchsen soweit individuell möglich, entweder selber, über Foren oder mit Hilfe eines Profis.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth (
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Erster Test bei Minusgraden. Abtauprozess ca. alle 1,5 h. Nun eingestelltes höheres Qp wird wohl erst bei unterschreiten der AT nach dem weißen Durchschnittswert ausgelöst.

Ich kann aber vorsichtig optimistisch feststellen: Die Zimmer mit den Radiatoren sind warm, trotz des relativ niedrigen VL. Nur die FBH im EG kommt mal wieder nicht hinterher, da sind es nun wieder knapp unter 20 Grad.

Das ganze spricht wohl eher dafür, das ein Parallelbetrieb sinnvoller ist als die RL-VL Lösung, oder täusche ich mich da?

Du weisst nicht jetzt wie viel Leistung in die FBH aktuell drin geht, nur den VL dahinter. Deswegen ist eine Aussage im moment zu schwer zu sagen. Es kann auch sein dein PWT ist momentan einfach zu klein für die Leistung bei den 40°C VL WP / 37°C Weichenbrühe.

Dass das OG aber mit 37°C VL bei den Temperaturen warm wird ist erstmal sehr gut und zeigt dass ein effizientes System machbar sein wird.

Die RL-VL Idee hatte ich auch vorgeschlagen dass das auch Teilparallel laufen kann über dem ÜSV falls RL nicht genug wäre.

Wie gesagt, wir wissen zu wenig über deine Hydraulik im moment, jedenfalls sind alle Optionen offen um die Entscheidung erst nach Aufbau zu ermitteln wenn du es wirklich so durchziehen willst.

Hrm... bisschen viel Abtau-Vorgänge? 12 für den heutigen Tag. Hätte ich das Ding doch nicht unter mein überhängendes Dach positionieren sollen?

Ich habe nochmal versucht zur Übersicht ein komplettes Schema der Planung zu erstellen.

Grundsätzlicher Aufbau:



Betrieb RL Hk1 ->VL Hk2



Betrieb VL parallel

Mischerposition falsch. Ist die FBH jetzt "sauber" oder nicht ????

Zeichne das mal lieber mit 2 x Vorlauf rechts. Bevor wieder was schief geht.

Kommando zurück: Vl Heizkörper links. Dann ist die Kreuzung in deiner jetzigen Installation weg.

Aktuelle Temperaturen im Haus?

Mit Mischerposition falsch war die Positionierung im Rücklauf gemeint.
Vor oder hinter PWT, da halt ich mich raus.