Hallo

Es geht um folgendes Haus. 175 m2 KFW 60 Haus aus 2010 mit zusätzlicher KWL und WRG. Zur Zeit: Gas Brennwert und ein 9 KW (7KW Wasserseite) Kaminofen der an einem Puffer hängt, komplett FBH. Jahresverbrauch 2024 waren 500m3 Gas und ca.3-4 RM Holz. Ich denke das 10000 KWH wäre im Jahr ausreichend.

Nach 4-5 Angeboten, habe ich jetzt eins war mir zusagt.

Daikin Altherma 4 H Baugrösse 6 Aussen
Daikin Altherma 4 Wandgerät
Daikin Minipuffer 100 L
WW HL-Speicher 300 L Comfort by Sanibel
Hydraulischer Abgleich incl. Strawa EGO Ventilen

Meine Frage zu diesem Angebot bezieht sich auf den Minipuffer. Macht er Sinn bei 175 m2 FBH? Begründung war um „Takten“ zu verringern, was ich auch verstehen kann. Ist auch kein Riesen Baustein im Gesamtangebot und würde jetzt nicht stören.

Heizlastberechnung lasse ich noch machen, aber ich denke mit 5KW Heizleistung komme ich gut zurecht.

Gruss Stefan

Hier im Forum wirst du sicher oft hören, dass man auf einen Puffer verzichten kann. Das macht grundsätzlich auch Sinn, weil du mit der FBH und dem Estrich bereits einen großen Puffer hast. Dieser verhindert schon erheblich das Takten – ganz im Gegensatz zu einem kleinen 100-Liter-Mini-Puffer. Voraussetzung ist jedoch, dass du jederzeit den nötigen Volumenstrom bereitstellen kannst, besonders während des Abtauens.

Wie baut er den Minipuffer hydraulisch ein?
Wenn es ein Parallelpuffer wird, dann kommt da zwingend eine zweite Umwälzpumpe dazu -> Ewigkeitskosten.
Er soll Dir vorrechnen wieviel Wärmespeicherkapazität der Estrich hat und wieviel der Minipuffer - wenn er das nicht kann oder mag, dann raus mit dem Kerl...
Und die Ventile kann er auch gleich weglassen.

Ehrlich gesagt würde ich an Deiner Stelle die Gerätewahl noch einmal überdenken. Ein KfW-60-Haus mit einem Wärmebedarf von 10.000 kWh p.a. passt aus meiner Sicht nicht optimal zur Altherma 4 H. Eine Altherma 3 R mit ihrer niedrigen Modulationsgrenze scheint – zumindest aus der Ferne betrachtet – besser geeignet.

Die Frage ist, wie verlässlich die 5 kW Heizlast tatsächlich sind. Besser als Rechnen wäre Messen mit einem WMZ.

Sind die Ventile nichts? Kannte die nicht und vom lesen her hört sich das ganz "logich" bzw. cool an.

Heizung soll vor dem Winter noch erneuert werden. Das "Problem" nicht die genaue Jahreswärmemenge rauszubekommen , ist der Kaminofen. Heizlastberechnung soll vorab (was ich für die Förderung brauche) gemacht werden.

Hier mal bitte zum Aufgleisen einlesen...

Danke erst einmal für eure Infos. War im Urlaub und deswegen geht es erst jetzt weiter für mich. War aber nicht ganz untätig.

Bin was WP angeht auch eigentlich gut informiert, aber bin aus der Elektro Branche. Ich finde es super Interessant und wollte es auch schon einmal selber umsetzten (Panasonic Jeisha). Aber bei 60-65% Förderung lohnt das nicht.

Das mit dem 50 L Minipuffer habe ich auch direkt angesprochen. Aussage war "takten" zu verringern. Aber ich denke das es eher zum "abtauen" genutzt werden soll. ich hätte ca. 165 Liter Wasser aus der FBH, also wenn das nicht reicht... Würde dann drauf verzichten und wenn es nicht funktionieren würde, könnte man ja immer noch einen Verbauen.

Zu den Heizungsventilen habe ich mich belesen und der Sinn ist für mich nur "Bequemlichkeit" beim Hzg Bauer oder halt sich die Zeit für einen normalen Hydr. Abgleich zu sparen. Das müsste auch noch angepasst werden.

Aber.... Priorisiert hatte ich immer eine Sole WP. Es hieß immer 3m Abstand zum Nachbarn für die Bohrung müssen es sein. Das ging bei mir nicht nach links & Rechts zum Nachbar. Nun habe ich mit der unteren Wasserbehörde und der Stadt telefoniert. Ergebnis, zur Straße (Spielstraße, gepflastert) würde man von der Stadt eine Ausnahmegenehmigung erhalten um die Grenze zu Unterschreiten. Die Frage die sich stellt ist, wäre das OK? Also ich habe 3m zur Straße. Bohrung würde ich dann so 1,5m - 2m vom Haus weg machen lassen. Haus ist unterkellert und mit 10cm Styrodur gedämmt, Bodenplatte mit 20cm.

Die 3m Abstand sind ja dessen geschuldet das Bohrungen ca. 6m auseinander sein sollen. Und wenn der Nachbar die 3m Abstand auch hat passt das ja. Gehen würden auch 2 Bohrungen. Ich hätte ca 10m breite zur Verfügung. Tiefe bin ich bei knapp 100m für eine Bohrung. Lasse mir jetzt noch ein Angebot für eine Sole WP erstellen. Oder sollte man das aufgrund der Umstände nicht weiter verfolgen?

Bin dankbar für jeden Post hier!
Gruss Stefan

Ob Erdwärmequelle oder Luftwärmequelle würde ich immer abhängig von der Normaußentemperatur(NAT) machen. Was ist denn die NAT?

Die Förderung bekommt der Heizungsbauer und nicht Du...
Wenn Du das selber baust und nur das Nötigste verbaust (also Fehlerquellen und Effizienzkiller weglässt), kommst Du meist billiger weg wie mit dem Förderungsobergrenzeausreizangebot des Heizungsbauers... und es ist Deine Modelleisenbahn und nicht die von jemand anders...

Also ich habe 22.500€ über Förderung und Cashback für meine Bivalenz Altherma3 8kW mit 500l Ech2O und 2 Daikin Konvektoren zurückbekommen. Glaube nicht, dass der HB das dran verdient hat.

Es geht nicht darum was du "vermeintlich" zurückbekommen hast. Du hast die Förderung dem HB bezahlt. Der Steuerzahler hat das ganze quersubventioniert. ;-)

Die Frage ist, hast du ein Effizientes lange zuverlässiges Heizsystem bekommen, oder hat der HB aus monetären Gründen, das verkauft, was er da hat und woran er am besten verdient. Letzteres ist leider sehr häufig die Realität.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ob ein Bivalenzsystem überhaupt Sinn macht, wäre meine erste Frage.
zwei Systeme = doppelte Komplexität
zwei Systeme = zweimal etwaige Wartungskosten
zwei Systeme bei dem eins vermutlich noch mit Verbrennung zu tun hat = weitere Kosten (Schornsteinfeger).

Aber das ist ein anderes Thema.


Meine Panasonic 5kW DIY Einbau hat mit Zubehör (FW Leitungen, WMZ, KFE Hähnen, usw...) grob 4.500€ gekostet. Wahrscheinlich kann ich nochmals 3-4 weitere Panasonics kaufen, dann bin ich in deiner Preisregion.

Also ich wollte es auch erst in DIY machen. Panasonic... Hatte auch schon ein Online Gespräch mit 1Klima die DIY auch mit Förderung realisieren können. Von der Umsetzung wäre das für mich alles kein Thema gewesen. Nur was mir etwas Bauchweh macht, ist die Gewährleistung bzw der Support. Weihnachten, minus 7 Grad und die Kiste steht. Platine ne Macke oder was auch immer. Klar bekomme ich irgendwann mal "Hilfe" oder ein Ersatzteil.

Ich weiss das der Fall eher selten ist, aber sag niemals nie. DIY wäre auch bisschen güntiger gewesen, aber auch mit Arbeit verbunden. Und 65% gefördert bekommen oder nicht, so what. Ob das richtig ist kann ich auch nicht sagen. Aber wenn man die Möglichkeit hat.

Von daher denke ich machen lassen und so viel es geht selber ein Auge drauf werfen und sich schlau machen. Infos gibt es genug zu finden. Mann muss sich halt mit befassen und auch Interesse dran haben.

NAT wäre -8,3°. Priorisiert man da eine LWWP? Ist ja nicht Extremkälte...?

Alles bis -10 NAT ist LWWP Land. Der Invest in eine Erdwärme-/Grundwasserlösung lohnt da nur, wenn es Nachbarn gibt, die wegen den Geräuschen Probleme machen.

Wenn der Heizungsbauer Daikin verbaut, dann würde ich eine Altherma 6kW mit einem ECH2O Speicher bauen lassen.

Dein Ofen muss zudem richtig eingebunden werden. Da wartet die nächste Falle auf dich. Die WPs haben in der Regel alle einen Heizstab. Es wird also nicht kalt. Wenn die Platine deiner Gasheizung ausfällt heizt du wie??

Die Stellglieder brauchst du nicht. Der HB muss den hydraulischen Abgleich ausrechnen und einstellen. Auch mit Stellgliedern. Macht er das nicht, fällt das nur nicht so auf. Also ERR weglassen, Heizkurve einstellen. Anschliessend selbst thermisch nachstellen nach Bedarf. Meiner ERR waren genau 2 Wochen dran, seitdem liegen sie im Verteilerkasten.
->Raumweise Heizlastberechung!


Lass dir hier von den Profis sagen, wie der Puffer für den Ofen eingebunden werden muss. Dann ist der HB auch glücklich dir den alten bzw den neuen verbauen zu dürfen. Ohne muss der Ofen getauscht werden. Ohne Wasser nicht zu betreiben.

Welche Kosten entstehen durch die Tiefenbohrung? In der Regel holst du das mit der ersten WP in 20 Jahren nicht raus. LWWP funktioniert auch deutlich kälter, halt nur mit weniger Effizienz. Und wenn du nur wenig Heizlast brauchst, wird es schwer da wieder in die grüne Kostenzone zu kommen. Im übrigen konnte man auch 2010 schon lange auf Erdwärme setzen. Das gabs auch da schon seit 40 Jahren :p

Für mich wäre wichtig, was deine Förderpumpe der Tiefenbohrung elektrisch verbraucht. Denke dafür läuft die LWWP schon in unterer Stufe...

Sorry habe das nicht erwähnt. Also der Kaminofen und die alte Solarthermieanlage sollen nicht weiter betrieben werden! Und nach dem Angebot mit Tiefenbohrung kann ich nur sagen, NÖ wird nicht gemacht. LWWP Monoblock und gut ist. War viel zu teuer mit der Bohrung. Lautstärkenprobleme wird es keine geben. Ich denke die schlechtere effiziens wird in der Übergangszeit wieder gut gemacht.

Zu den Stellgliedern für die ERR, die möchte ich nicht. Hyd. Abgleich, alles AUF und gut ist. Das bekomme ich zur Not später auch selber justiert. Frage ist jetzt ob eine R290 (5% Förderung) oder lieber R32. Halt "altbewährt". Mal sehen, weiß auch nicht wie es Preislich aussieht.

Wie ich das verstanden habe, kommt der Heizungsbauer jetzt vorbei und es wird eine Raumweise Wärmeberechnung oder so gemacht. Und ich denke dann muss ich halt konkrekt werden WAS (welches Gerät) ich möchte.

Danke euch für jedes Statement!

Gruss Stefan

Finde Online Altherma 3, 4 H etc... Blicke da nicht so durch. Welche genau meinst du? Der Speicher sieht interessant aus, danke!

Wenn du um die stellglieder nicht rumkommst, wegen Förderung etc.. lass diese auf ein Minimum reduzieren. Etwa auf Räume die nur gelegentlich genutzt werden.

Im Bad ggf den Heizkörper mit heizstab bestücken, IR Panel installieren.

Betonsockel draußen, sickerrohr schon auf frostfreie tiefe mit einbauen.

Hi.

Also die Ventile möchte ich eigentlich nicht. Erstens sind das auch wieder 800€ und zweitens geht es ja ohne. Zur Not würde ich das selber machen wenn ich gesagt bekomme, wie viel Durchfluss je Raum ich benötige. Ist ERR noch Pflicht? Falls ja würde es doch auch mit den alten Ventilen gehen wenn "alle auf sind und der Durchfluss eingestellt ist"... Alles FBH! Heizlast würde ich mit 5 kw angeben was ich selber recherchiert und nachgerechnet habe. Aber das wird noch berechnet.

Den 50 L Minipuffer würde ich auch weg lassen. Ich habe bei 175 m2 mit 17er Rohr bei Komplett FBH ca.150-160 Liter Wasser. Das ist Volumen genug. Ohne die 2 Kellerräume von insg. 50m2.

Wenn die beiden Sachen morgen geklärt sind, geht es nur noch darum welche Daikin + Speicher. Ob die neueste mit R290 oder einen Vorgänger, mal sehen.

Finde es immer schade das es den meisten nur ums "schnell" verkaufen geht und sich keiner mehr wirklich Gedanken macht. Schade ums Material. Aber das kenne ich noch von vor 15 Jahren, ob Hzg. oder PV. Habe da immer sehr aktiv (dank euch oder anderen Foren) mitgewirkt und den Installateur genervt.

Angebote hatte ich 4-5 Stück und das Aktuelle ist so meine Favorit. Platz 2 verbaut Alpha Innotec was mir als "Laien" nicht so zusagt. Morgen werde ich noch eine Firma in der Nähe kontaktieren, die da (was ich so gehört habe) etwas detaillierter an die Planung geht. Verbaut aber "Solvis" was ich nicht wirklich kenne. Ist wohl deutsch und auch nicht schlecht.

Danke euch und einen schönen Sonntag!

So, kleines Update.

Die ERR / Ventile bleibt bestehen (aber alles immer offen)und es wird alles über die WP Temp. Technisch dann geregelt. Also das komplette Haus wird dann immer geheizt. Raumweise Heizlast & Hydr. Abgleich wird durchgeführt.

Wenn das ganze Haus dann 22° hätte, könnte man dann Später in den Schlafräumen den Durchfluss oder so verringern um auf 20° zu kommen? Heizkreis soll ja immer mitlaufen.

Zum 100 L Minipuffer: Der kommt irgendwie zwischen WP und FBH, so als Art Hdyr. Weiche? Weniger Strömungsgeräusche am Verteiler, da Wasser vom Puffer beim abtauen. Also einfach nur erweitertes Hzg. Wasser was in den Rücklauf oder so kommt. Habe das nicht mehr ganz im Kopf. Hörte sich Aber „OK“ an. Also ohne zusätzlich Pumpe.

Muss mich jetzt zwischen 3 Varianten (WW) entscheiden.



-Wandgerät mit comfort by sanibel HL-Speicher Typ THS-S 300 mit 1WT, Iso, weiß

-Daikin Altherma Hochtemperatur Wärmepumpe 4 H Standgerät mit 230 L WW Speicher

- Daikin Altherma Hochtemperatur Wärmepumpe 4 H Echo2 BIV mit 500L



Preislich sind da kaum Unterschiede. „Nachteil“ beim Echo2 wurde mir gesagt das wenn viel Wasserabnahme ist (Riesen Duschbrause, Wasser „VollAuf“ beim Wanne befüllen) es sein könnte das nicht richtig „Heisses/Warmes“ Wasser kommt. Vorteil halt Hygiene.

Das ist noch mein „Problem“ wo ich mir jetzt noch 1-2 Tage Gedanken zu machen muss. Der Rest steht. Zirkulation beim Echo2 ist auch kein Problem? Soll nicht dauerhaft laufen, nur die ist halt da. Morgens 10 min und zum Abend oder so.

Danke für eure Hilfe!

Stefan

Zu ERR: Abtippen und abgeben und Antwort abwarten.

Zum Minipuffer - wenn er so ein guter Heizungsbauer ist, dann lass Dir vorab den Hydraulikplan geben. Und dann stell den Plan hier ein und wir sagen Dir, was das für ein Puffer wird...
Und dann soll er mal die kWh vorrechnen, die da im Puffer gespeichert sind im Vergleich zum Estrich...

Ganz klar "Daikin Altherma Hochtemperatur Wärmepumpe 4 H Echo2 BIV mit 500L" - aber warum Echo2 und nicht ECH2O?!?!?!? Das Video vom ECH20 hast Du ja schon gesehen...

Der Nachteil ist auf seiner Seite, weil er nicht so viele Komponenten aus seinem Lager verbauen kann, die da noch rumstehen...

Danke für deine Auskunft!
Zur ERR:
Alles bleibt wie es ist. ABER, es werden später bzw ist geplant das IMMER alle Räume offen sind. Also Raumheizung EIN und auf 30². Zur Not Schraube ich die Stellmotoren später selber ab. Also hätte ich dann nur Theoretisch einen ERR. So möchte ich das.

Zum Minipuffer.
Danke erst einmal für das Video! Sehr aufschlussreich. Blicke da nicht mehr ganz durch. Erst hieß es in Reihe, in den Rücklauf (also Nr 2 aus dem Video).

Beim letzten Gespräch malte er dann per Hand folgendes Bild:

>>HIER<<

Also Variante 3 vom Video.
Und das mit dem Argument unter anderen von Fließgeräuschen am FBH Verteiler. Also wenn viele Kreise zu sind und im Abtauvorgang 30 Liter/Min Fließen. Das kann ich ja auch nachvollziehen. ABER in meinem Fall (ohne ERR) wäre das ja nie der Fall.

Also wie ich mir das bei mir vorstelle:
Raumweise Heizlastberechnung und Hydr. Abgleich werden gemacht.Alle Kreise IMMER auf und eine Bestimmte Vorlauftemp. bzw. Heizkurve eingestellt. Wird es zu warm im Haus gehe ich mit der VL Temp. bzw Heizkurve immer weiter runter bis es "zu kalt wird" und korrigieredie Temp. wieder nach oben.

Im Abtauvorgang würden dann immer 150-160 Liter Wasser zur Verfügung stehen, was ausreichen sollte.

Oder sehe ich da was falsch?

Und funktionieren tut ja alles. Also ohne Puffer, Parallel und in Reihe. Es leidet halt die Effizienz dann drunter und evtl. der Gweinn vom HZB...

EDIT: Verstehe ich das richtig, das im Video Variante 1 die beste wäre, 2 die 2. Beste usw?

Danke nochmals für deine Hilfe!

Das bitte auf keinen Fall machen (Trenn- bzw. Parallelpuffer)!
Bzgl. Puffer (seriell) und/oder Überströmventil macht Daikin üblicherweise Vorgaben, um störungsfreies Abtauen und sicheren Kühlbetrieb zu gewährleisten. Dein Heizungsbauer ist ggfs. nicht ganz frei in seiner Entscheidung, wenn er gleichzeitig Garantie gewähren soll.

Gruß Karl

Mit Ech2o und ÜSV (verlangt Daikin NUR für den Kühlbetrieb) bist du ohne irgendwelche sinnlosen Puffer immer auf der sicheren Seite. Nicht beirren lassen!

Ich fahre mit HK, 140l Wasser im System, einer Ech2o 500 problemlos eine Altherma 3. Natürlich sind alle HK (außer SZ, das steht auf 3) immer offen und thermisch abgeglichen. Mit 3K Delta-t und geräuschfreien 1.200l/h bekomme ich etwa 4,2kW ins Haus. Beim Abtauen zieht sich die WP kurz 1.500l/h und es rauscht an manchen Ventilen. Fällt nur mir auf, meine Frau hört es nicht.

Die Ech2o funkt auch mit einer Regendusche. Da, in der bivalenten Variante, könntest du auch einen Ofen mit Wassertasche anschließen.

Ich habe 100qm und keinen Puffer auf 5kw. Meine Uwp läuft statt 10v nur mit 8,25v. Aber selbst bei Vollgas keine Geräusche! ERR alle ab!

Kein Speicher, egal wo… Lieber statt 200l eher 300l WW.

Deine 150l Wasser in der fbh sind nicht alles. Der Estrich aussenrum ist auch noch Speicher. Da kühlt nichts ab.

Dein Schlafzimmer geht 2 grad kälter. Wieviel weniger geht merkst du wenn der Nachbarraum nicht warm genug wird.