Hallo zusammen,

seit diesem Sommer haben wir unsere neue WP und jetzt wo es langsam kälter wird beschäftige ich mich intensiver mit meiner Anlage. Dank eurer Hilfe konnte ich schon einiges optimieren, aber jetz die nächste Frage.

Seit Anfang Oktober läuft bei uns die Heizung.
Unsere AZ im Oktober (nur für Heizen) liegt bei ~3,4 (ermittelt über die internen Zähler der Daikin). Das ist jetzt nicht schlecht aber auch nicht rekordverdächtig. Ein paar Prozentpunkte hier gehen natürlich auf das Takten in der Übergangszeit. Ich habe zwischen 5-10 Takte am Tag. Das ist - zumindest für mein Verständlich - ok für die Übergangszeit.

Wir haben nur HK Typ 33 und keine FBH. Unsere Heizkurve hat eine Parallelverschiebung von 3 und eine Steigung von 13. Dies entspricht bei aktuell 9°C AT einer VL Temperatur von 30°C.

Im Oktober hatte ich das Detla T auf 10K stehen (und auch dort schon kaum Unterschied zwischen der VL und RL Temperatur gesehen). Ich hatte dies aber auf die Warmen Temperaturen geschoben.
Jetzt im November habe ich mich getraut den HK Typ auf Konvektor zu ändern um das Detla T auf 7K abzusenken. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich einen größeren Unterschied zwischen VL und RL Temperatur sehe.

Praktisch sehe ich keine Änderung







kann es sein, dass es sich bei dem Teil zwischen VL und RL um ein Überstromventil handelt?
Wenn ich das anfasse ist es "lauwarm". Sollte das bei (aktuell) eines Volumenstroms von 7l/min schon warm sein? Oder habe ich dort einen sauberen hydraulischen Kurzschluss?


Viele Grüße & vielen Dank
Julian

Steht denn da kein Hersteller drauf ? Oder irgendwo eine Artikel-Nummer ?

Wenn "1" = 100 mbar bedeutet, ist das arg weit offen.

Stell das mal auf 200.

Ich weiss ja nicht wie genau die AZ Berechnung der Daikin ist, aber eine AZ von 3,4 bei den milden Temperaturen im Oktober ist alles andere als gut.
Ich habe da bei ähnlichen VL Temp. im Oktober eine AZ von 6 gehabt.

Werden denn die Heizkörper lauwarm? 30°C merkt man halt noch nicht so. Hast du ein Infrarot Thermometer?

Das Überströmventil - dreh das doch mal etwas weiter zu. Ist hinter dem ÜSV ein Reihenpuffer? Der Zweck des ÜSV ist, falls der Volumenstrom beim Abtauen durch den Heizkreis nicht ausreichen sollte - dann strömt die eingestellte Menge über. Ein Reihenpuffer stellt dann im RL die Energie bereit.

Das ÜSV kann halt auch lauwarm sein, weil das sehr nahe an dem Rohr ist.

Beschreibe doch mal etwas über dein Gebäude. Fläche, Heizlast etc.

Ach und das deltaT kannst du normal auf 4-5K, oder sogar noch weniger einstellen.

Das ist ein Überströmventil und ich würde es auch weiter in Richtung 6 drehen.

Ich würde auch mal so auf 3 gehen.

Hast du ERR in Betrieb?

Wie sieht es mit dem Hydraulischen / Thermischen Abgleich aus?

Das V auf deinem Bild ist mit 6,9 l/min sehr gering und ist gewiss in einer Heizpause entstanden.

Wie hoch ist V wenn der Kompressor aktiv ist?

Anleitungen zum einstellen des ÜSV gibt es hier im Forum oder im www.

Grüße

Das ist ein Überströmventil. Stell das mal in Richtung "2". Die geringe Spreizung bedeutet auf einen hydraulischen Kurzschluß hin!

Ich habe eine Daikin Altherma 3 R W 8 kW. COP A7 / W35: 4,60. Und den erreiche ich auch.

Die 6.9 l/min sehe ich auch regelmässig. Das bedeutet bei Delta t = 4

6.9 l/min * 60 min * 4K * 1,16 = 2 kW Wärmeleistung.

Nein. Das ist ein plausibler Volumenstrom bei geringem Wärmebedarf.

Glückwunsch dass du dich getraut hast.

Stell das ÜSV auf 4 (00 mbar) und das Delta-T auf 3K. 100mbar ist definitiv zu wenig. Mit 400mbar schafft es die 8m = 800mbar UWP noch locker, das ÜSV aufzudrücken, wenn du aus Versehen (oder Absicht) alle HK abgedreht hast.

Es ist jedoch immer noch zu warm. Die UWP läuft an der unteren Grenze, weil die WP ihre Wärme nicht los bekommt, weil deine HK trotz langsamster Durchströmung den VL nicht genug abkühlen, weil deine RT zu hoch ist, weil das Haus bei diesen AT zu wenig Wärmeverlust hat.

Mach folgenden Versuch: morgens, wenn es am kältesten ist, alle HK voll auf 5 und alle Fenster auf. Dann schau mal, was die WP macht. Oder warte halt, bis es Winter wird.

Wenn deine HK Geräusche machen, geh zurück auf Delta-t 4K. Wird aber nur bei starken Minusgraden passieren. Beim Abtauen drückt die UWP eh maximal, wenn du da nix hörst. hörst du auch nix im Heizbetrieb.

Ich wäre da erstmal vorsichtig mit Rumfummeln am ÜSV, bevor nicht klar ist ob da Thermostate an den HK verbaut sind oder nicht.

Ein ÜSV wird nicht einfach "irgendwie" eingestellt, sondern so dass der notwendige Volumenstrom beim Abtauen erreicht wird, insbesondere wenn Thermostate (oder bei FBH eine ERR) verbaut sind.

Bei den geringen VL-Temperaturen geht das mit der hohen Spreizung auch nicht immer so einfach, gerade in der Übergangszeit bzw. noch warmen Raumtemperaturen ist die Wärmeabgabe in den Raum einfach viel zu gering, das kann dann auch mal nur 1-2K Spreizung bedeuten und das hängt dann auch von der Einstellung des Ventileinsatzes ab, ein 33er HK alleine ist da noch nicht aussagekräftig.

Die Einstellung 100mbar am ÜSV erscheint wenig, aber ich würde das jetzt auch nicht einfach zu hoch drehen, sonst hast Du ggf. neue Probleme.

Weil Du nur vermutest ? Und nicht genügend Wissen hast ?

100 mbar Differenzdruck am ÜSV sind hier einfach zu wenig.

Hey,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe das Überstromventil jetzt mal von 1 auf 2 gedreht. Mal schauen wie sich die VL/RL Temperaturen in der nächsten Woche verhalten.
Wie Technikbegeisteter bin ich erst mal vorsichtig, da ich zu wenig mit den Konsequenzen auskenne (nicht dass mir nachher ein Rohr platzt weil ich das Überstromventil zu arg zugedreht habe).

Zur Einordnung: Wir wohnen in einem RMH mir 140m² Fläche BJ 2005. Als wir noch Gas hatten, hatten wir bei 55 Grad VL ca 7000kWH Gasverbrauch/Jahr (WW+ Heizung) (also eine überschaubare Menge Energie).
Aktuell sind alle HK (außer die in den Schlafzimmern) voll aufgedreht (5 von 8HK). Ein Hydraulischer Abgleich wurde vom Kältebauer durchgeführt. Den habe ich aber bereits mit eurer Hilfe schon etwas feinjustiert.

Infrarot Thermometer habe ich leider nicht und ich kann auch nicht den Hersteller den Ventils erkennen, weil da die Isolierung drüber ist.
Aktuell sehe ich verschiedene Volumenströme
-7l/min
- 16l/min
- und manchmal auch 26l/min


Bisher braucht bei uns noch nicht abgetaut zu werden, daher sind - vermutlich - die 7l/min der "normale" Heizbedarf und die 16l/min bzw 26 l/min Ölrückführung oder sonstiges.

Richtig.

Da kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Theoretisch könnte, bei angenommen 1,5bar Überdruck im Heizkreis und komplett geschlossenem ÜSV, durch die mit Vollgas drehende UWP mit 8m / 0,8 bar und komplett geschlossenen HK Ventilen, ein „Überdruck“ von 2,3 bar entstehen. Die Schutzeinrichtung mit ÜberDRUCKventil (nicht zu verwechseln mit dem ÜberSTRÖMventil, um das es hier geht), ist mit 3bar dimensioniert. Also alles safe.
Außerdem habe ich begründet, warum eine UWP mit 800mbar ein ÜSV mit 400mbar aufdrücken kann.

Also nur Mut, junger Padawan!


Ja, nein, ja.
Beim Starten powert die WP und die UWP „voll“ rein, und reduziert dann Stück für Stück und stufenweise ihre Leistung und den VolStrom.
Würdest du, wie bereits mehrfach empfohlen, dir ESPAltherma installieren, hätte dein Verständnis auch eine Chance, zu wachsen.

Furcht ist ein schlechter Ratgeber.

Wie war der gesamte Stromverbrauch für Oktober mit erzeugter Wärme? 3,4 in der Übergangszeit ist tatsächlich nicht so super.

"Furcht ist ein schlechter Ratgeber."

Nicht nur das. Man MUSS die Anlagenparametrieiserung ändern, um einen effizienten Betrieb hin zu bekommen. Mein Kältefachbetrieb hat mich mit der Heizkurve -10/55 -> 18/28, Heizstabeinsatz ab 0 Grad, nicht funktionierende Madoka zurück gelassen.

Dann viel in Foren gelesen, ESPAltherma installiert, beobachtet, Parameter angepasst.

Und bis jetzt läuft die Alterma mit COP > 4 ... Die Madoka hält den Führungsraum auf 22 Grad.

Gibts in jedem Baumarkt, und sollte zur Standardausrüstung jedes Heizungsinteressierten gehören. Ich könnte dir sogar noch eines abgeben, weil ich eines im Nachlaß meines Vaters gefunden habe, nachdem ich mir selber eines gekauft hatte.

Und um die 100 vs 600 mbar ÜSV-Druck würde ich mir keine Sorge machen bei weniger als 2 bar (2000 mbar) Anlagendruck, wenn das Sicherheitsventil bei 3 oder 6 bar (3000 oder 6000 mbar) auslöst.

Den werkseitig ermittelten Werte liegen die Messwertze vom Prüfstand zugrunde und sind in den meisten Fällen mit den tatsächlichen Werten nicht identisch.

Deshalb ist es wichtig am Ausgang der Wärmepumpe einen separaten Wärmemengenzähler sowie am Eingang einen eigenen Stromzähler einzubauen.

Diese Erkenntniss beruht auf eigene Erfahrungen sowie Untersuchungsergebnise am KIT in Karlsuhe.

Aus einem Beispiel, ein Kunde meint er hätte einen Wert von 3,5 - 4,0.

Nach Auswertung aus der Messung ergab sich ein Wert von 2,1.


FG. Schmitt

Das ist einfacher Selbstbetrug. Das erkennt man ganz einfach an der Stromrechnung.

Die Stromrechnung weist aber nicht die erbrachte Wärmeleistung aus. Wenn die Temperaturfühler für VL und RL einen systematischen Meßfehler zueinander haben, kommt da ein um x zu hoher oder zu niedriger Wert an Wärmeleistung heraus. Und daraus wird nun mal die JAZ berechnet. Ich vertraue da einem geeichten WMZ auch mehr als der verbauten Anlagentechnik.
Der Strombedarf für Standby summiert sich den Sommer über natürlich auch. Dem steht dann null Wärmeleistung gegenüber, von den bischen WW-Bereitung abgesehen.

Also ich erkenne schon am Ende der Heizperiode anhand der Stromrechnung, ob die WP mit einer JAZ von 2 oder 4 gelaufen ist.

Das ist sehr toll.

Die meisten Leute können ihren Wärmebedarf nur in Euro pro Monat angeben.

Meine WP läuft mit über den Haushaltsstromzähler.
Hätte ich keinen extra Zwischenzähler, ich könnte
"ganz einfach an der Stromrechnung" garnichts erkennen.

Gerade bei kleinen Häusern und damit kleinen Wärmepumpen lohnt sich der Einbau und Betrieb eines separaten Zählers oft nicht.

Wenn ich die Leistungszahl ermitteln will spielt die Größe der Wärmepumpe überhaupt keine Rolle.

FG. Schmitt

Ich hab einen Zwischenzähler. Man erkennt aber durchaus am Ende der Heizperiode, ob man einen JAZ von 2 oder 4 erzielt hat.

Man erkennt natürlich nicht 3.5 oder 4.2.

Welche JAZ ergibt sich bei 3400 kWh Verbrauch der WP?

Bei mir um die 4.5. Umgekeht wüßte ich, dass bei 6800 kWh etwas ziemlich schief gelaufen ist.