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  - Heizung

Okay, dann werde ich es mal versuchen sobald der passende Schlauch geliefert wurde. Habe hier leider nichts passendes gefunden. Schlafe aktuell keine Nacht mehr bei dem Getropfe ;(

In der Anleitung zu meinen HKV wird auch das Öffnen der Durchflussmesser beschrieben. Weiß jemand wozu das gut ist? Wir irgendwie nicht näher erklärt. Könnte man diese hierdurch auch einfach austauschen? Finde meine irgendwie nicht gut ablesbar/beschriftet.

Kann man abbauen/ausbauen/säubern/wieder einbauen.
Oder austauschen obwohl noch funktionsfähig, wenn Geld auszugeben wäre.

Die sind halt echt bescheiden abzulesen. Man muss jedoch sicherlich in dem Zuge die Heizung abschalten und die Kugelhähne wieder abdrehen oder?
Naja, hat jetzt erstmal keine Priorität.

Habe gerade mit meiner Frau die Entlüftung durchgeführt und jetzt warten wir auf die nächste Nacht. Einfach mal schauen ob es daran gelegen hat, ich wüsste jedoch nicht was sonst diese Geräusche verursacht haben sollte.

Leider stecken oben 3 Ventile fest und lassen sich nicht ganz zu drehen. Ich habe hier einfach die Raumtemperatur auf 16° Grad eingestellt, sodass der Stellantrieb geschlossen war und dann zum Entlüften des jeweiligen Kreises dann eben manuell geöffnet, indem ich die Kappe oben entriegelt habe. Ich hoffe dieses alternative Vorgehen war so in Ordnung? Eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht gesehen. Hat jemand einen Rat, wie man so ein Ventil wieder in Gang setzen kann?

Jetzt wo die Heizung wieder an ist, zeigt das Manometer 1,7 bar an statt 1,5. Ist das schlimm? Wenn ja, wie kann ich dies am sinnvollsten beheben? Kann ich auch im laufenden Betrieb einfach einen KFE-Hahn öffnen und Wasser ablassen oder kann ich mir hiermit wieder Luft ins System holen oder etwas anderes "kaputt" machen?

Vielen Dank vorab für eure Mühen und freundliche Grüße!

Wie ist/war der Vordruck im MAG?

Nein, erst'mal ist dieser Druckanstieg nicht schlimm.
Behalt' es im Blick: wenn der Druck immer so um 1,6bar +/- 0,2 bar schwankt im Rahmen (und synchorn zu den) der sich ändernden Temperaturen im Heizungssystem und nirgendwo etwas heraus tropft (z.B. Sicherheitsventil, Verschraubungen, ...), ist es keine Baustelle.

Auf keinen Fall Wasser ablassen! Wozu sollte das gut sein?

Ventile: da müsstest du genau in die Montageanleitungen schauen.
Es gibt wohl Heizkreisverteiler- und Ventilmodelle, die man sogar im laufenden Betrieb herausschrauben, säubern und ggf. austauschen kann.

Habe ich nicht so richtig verstanden.

Ich habt Heizkreis nach Heizkreis entlüften wollen. Habt dafür alle Heizkreise geschlossen, die Umwälzpumpe auf "Vollgas" gestellt und dann immer einen Heizkreis nach dem anderen geöffnet, damit der jeweils maximal mögliche Volumenstrom bekommt. Jeweils an dem einen Entlüfter am Heizkreisverteiler die Luft entweichen lassen bis Wasser kam?
Oder ist da ein automatischer Entlüfter?

Wenn ihr das so gemacht habt, war das Vorgehen mit den Stellventilen richtig.

Die Luft hat 1 bar Druck, Der Heizkreis aber 1,7 bar Überdruck gegenüber der Luft. Deshalb kann da keine Luft am Hahn "rein" kommen.

Okay, ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt. An dem Manometer ist eine Markierung bei 1,5 bar. Mir wurde immer gesagt, dass dies der korrekte Druck innerhalb der Anlage sei. Ich bin aber der Meinung, dass 1,7 nicht so schlimm sind. Zumindest habe ich nichts gegenteiliges gelesen.

Was verstehst du nicht DMS20? Es wurde Heizkreis für Heizkreis einzeln entlüftet. Hierzu mache ich jeden Heizkreis einzeln auf und die anderen sind geschlossen. Meine Frau brauche ich, weil ich mich nicht klonen und gleichzeitig an Heizung im EG und Verteiler im OG stehen kann. Die Füllarmatur befindet sich direkt bei der Heizungsanlage. Der Verteiler (den wir als Ursache vermuten) ist im OG.

... ja, dann habe ich es wohl richtig verstanden - so wie in meinem Vorbeitrag geschildert, habt ihr es wohl durchgeführt.
Pumpe so lange auf "Vollgas"?

Genau, ist nicht schlimm.
Es sei denn, dass das MAG knapp ausgelegt und der Temperaturhub groß ist. Dann könnte das verbleibende Luftpolster zu kleine werden, wenn die Temperatur stark ansteigt.
Da es ein SV gibt, ist es aber auch kein Drama, wenn das nicht jemandem direkt in's Gesicht bläst oder sonstwie Schaden anrichten kann.

Nein, die Pumpe lief gar nicht, da für das Entlüften die Heizung abgeschaltet werden sollte. Demnach waren auch die Pumpen aus. Das Wasser wurde ja durch den Druck der Füllarmatur "befördert".

Dann habe ich etwas überlesen - der Thread ist ja nun schon lang.

Ihr habt eine Neu-/Wiederbefüllung durchgeführt? Oder eine Spülung/Entlüftung per externem Spülgerät?

Wenn alles nein: wie soll Luft aus dem System beim Entlüfter vorbei kommen, wenn kein Antrieb/Vortrieb erfolgt?

Es gibt eine Füllarmatur welche mit der Heizung verbunden ist. Auf dem Bild auf Seite 17 zu sehen. So wie es in zahllosen Anleitungen im Internet zu finden ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was nun unklar ist. Frisches Wasser wurde von der Füllarmatur in den Vorlauf gebracht und am HKV dann jeder Heizkreis einzeln geöffnet und über den KFE Hahn das alte Wasser - hoffentlich inkl. vorhandener Luft - abgelassen.

Das der Thread lang ist lässt dich anscheinend nicht los. Es braucht wirklich nicht immer wieder erwähnt zu werden. Zumal mir eine Beitragsobergrenze nicht bekannt ist bzw. es eine solche nicht zu geben scheint. Darüber hinaus finde ich weitaus längere Threads hier im Forum. Aber er wird auch nicht kürzer, wenn man das Thema der Spülung nun aufbläht. Sie ist gelaufen und nun widme ich mich wieder der Optimierung und Beobachtung.

Ist denn dieser Tropfgeist so leise, dass man ihn am Tage nicht hört?

Am Tag ist es im Haus halt nicht so still wie in der Nacht. Am Tag hört man ihn auch, aber wenn fast immer 2 Kleinkinder um einen rumspringen, hört man es zumeist nicht. Zumal wir uns die meiste Zeit dann im EG aufhalten.

Nachts bei völliger Stille ist das Geräusch quasi überall um einen herum.

Was mich gerade ein wenig wundert ist, dass ich es irgendwie nicht schaffe, mittels 9F näher an die VLT gem. Heizkurve zu kommen. Ich habe nun auf 3 erhöht, jedoch ist die Differenz seit heute Mittag unverändert.

Wie wäre es mit der Holzhammermethode Nachtabschaltung? Oder zumindest weit absenken, sodaß die Therme keinen Nachschub mehr liefert, aber die Wilo noch läuft?

Meine alten Gußheizkörper knacken auch an den Aufhängungen infolge Temperaturdehnung, wenn die Heizung nachts nicht durchläuft und morgens aufheizt. Mit FBH habe ich leider keine Erfahrung.

Aber wenn die Wilo noch läuft und Luft in den Rohren ist, dann wird diese ja weiterhin mit bewegt? Dann dürfte das Geräusch doch weiterhin auftauchen?

Bei der Nachtabschaltung läuft die Wilo nicht mehr, und bei der Absenkung ist die Temperatur in den Rohren niedriger, falls das der Grund für das Geräusch ist. Einfach mal beide Optionen ausprobieren, wenn es dir den Schlaf raubt. Im Sommer scheint es ja still zu sein, dann ist die FBH auch kalt und die Wilo aus.

@danielito

Hast du inzwischen versucht einzugrenzen, woran das Geräusch liegen könnte, siehe mein Beitrag vor einer Woche:
a) tritt nur auf in Zusammenhang mit Brennerbetrieb und endet sofort nach Brenner-Aus
b) tritt nur auf in Zusammenhang mit Brennerbetrieb und endet ein paar Minuten nach Brenner-Aus
c) tritt nur auf solange die Heizungspumpen laufen
d) tritt auch auf, wenn die Heizungsanlage mit dem Hauptschalter ausgeschaltet ist

Schönen Abend + Gruss

Kathrin

Also eine strangweise Neubefüllung und Spülung mit unaufbereitetem Leitungswasser incl. des darin gelösten Gases.

Mir ist es egal, wie lang ein Thread ist.
Schlecht geschlafen?
Ich werd' mich dann wunschgemäß hier 'raushalten.

Viel Erfolg!

Hallo @kathrin,

sorry, die letzten Wochen waren etwas chaotisch, da wegen des Wetters die Kinder öfter zu Hause waren und wir deshalb keine Zeit hatten uns intensiver mit der Heizung auseinanderzusetzen.

Auf jeden Fall konnten wir letzte Nacht beobachten, dass das Geräusch deutlich seltener auftrat und auch deutlich leiser. Ist jetzt nur die Frage ob es an dem Entlüften liegt oder an den milderen Temperaturen. Das ist natürlich gerade etwas ungelegen um es klar abzugrenzen. Evtl. müsste ich auch noch den unteren HKV entlüften, wir haben erstmal Fokus auf den oberen gelegt aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Geräusch.

Ich werde versuchen die Tests nach und nach durchzuführen.

zu a) Einfach alle ERR auf 16° runter und auf das Brenner-Aus warten?
zu b) wie a) ?
zu c) Pumpen können vermutlich nicht ausgeschaltet werden?
zu d) Hauptschalter aus. Gleiches vermutlich für c) ?

Es bleibt wie gesagt eine gewisse Restunsicherheit, da ich oben am HKV 3 Ventile nicht ganz zu bekomme. Die sitzen einfach fest. Mit Stellantrieb lassen sie sich jedoch ganz schließen. Kann man das irgendwie lösen?

Du warst auch der Meinung, dass die Pumpendrehzahl recht hoch war wenn ich mich recht entsinne? Ich bin immer noch etwas skeptisch, ob auf Stufe 2 wirklich schon 1230l/h herrschen. Ich meine das Diagramm von ajokr gibt es zwar her, aber wie passt das zusammen, wenn eine interne Pumpe der Therme eigentlich nur bis 1200l/h liefern sollte - auch wenn anscheinend eine leistungsfähigere verbaut ist - ? Auf der anderen Seite habe ich nun natürlich Messwerte vorliegen, die ich als richtig ansehen muss. Mehr ist aktuell nicht möglich und die Messunden scheinen ja zumindest plausibel.

Der User divanc im Viessmann Forum hat ja sogar empfohlen, die interne Pumpe stets auf 100% laufen zu lassen, er würde dies so tun. Das würde ja dem widersprechen, was ich nun über die Funktionsweise einer hydr. Weiche gelernt habe (Vermischung von VL und RL) je nach Situation.

Was sagst du zu 9F bzw. zu dem Umstand, dass hier trotz der Erhöhung um +1 auf 3, keine weitere Annäherung an die VLT erfolgte?

Vielen Dank für die Unterstützung!

Die Pumpe kann mehr liefern, aber nur in eine hydraulische Weiche. Wenn sie direkt in die FBH fördern soll, ist der Rohrreibungswiderstand aufgrund der Kreislängen viel höher, dann könnte es knapp werden mit Durchflüssen oberhalb von 1200 l/h. Deswegen gibt Viessmann nur die 1200 l/h als möglichen Durchfluß an.

Du kannst sie auf 100% stellen und bekommst damit 1500 l/h, aber die müssen dann auch von den Heizkreisen garantiert abgenommen werden. Ohne Durchflußanzeige an der Pumpe oder WMZ ist das aber nur Rätselraten.


Zu a) und b) könntest du auch die Heizkurve massiv absenken, um der Therme keinen Heizbedarf zu signalisieren. Geht vielleicht schneller als an allen ERR rumzufummeln.

@danielito
Klasse. Nur sind bei Tests die Rahmenbedingungen auch wichtig. Vor einer Woche war eine Kältewelle. In meiner "Anleitung" für die Tests hatte ich von "aktuell niedrigen Aussentemperaturen" und von Frostschutz geschrieben. Ich vermute mal, bei dir trifft jetzt, eine Woche später, weder das eine noch das andere zu. Wer zu spät kommt...



Zu a) und b) NEIN!!! Du hast offenbar noch nicht verstanden, wie die Anlage funktioniert, schade; habe gerade keine Zeit, alles nochmals zu erklären.

Die Anleitung für die Tests von letzter Woche hatte ich dir in meinem letzten Beitrag nochmals verlinkt. Hinweis: pinke Stellen in Beiträgen sind anklickbare Links. Anklicken und lesen musst du selber...

Aber: Tests a) und b) funktionieren nur wie beschrieben, wenn die Anlage im Frostschutzbetrieb läuft - dann kann man gezielt den Brenner zum Ausschalten bringen und die Pumpe läuft trotzdem (wegen Frostschutz) weiter.
Tests für a) und b) kannst du nur wie beschrieben durchführen, wenn die Anlage im Frostschutz läuft. Ich vermute mal, dass sie dies aktuell nicht tut, also Tests für a und b aktuell auslassen (es gäbe noch andere Möglichkeiten, habe aktuell keine Zeit für neue Testbeschreibungen).

Durchführen kannst du den Test um festzustellen, ob das Geräusch überhaupt einen Zusammenhang hat mit der Heizungsanlage:
Zu einem Zeitpunkt, wenn das Gerät im Heizbetrieb ist (also nicht an einer Speicheraufheizung ist):
1. Zuhören, ob das Geräusch hörbar ist. Wenn ja:
2. Hauptschalter für die Heizungsanlage aus.
3. Zuhören, ob das Geräusch immer noch hörbar ist.
Wenn nein: Resultat aufschreiben und posten.
Wenn ja, 10-15 Minuten abwarten und nochmals überprüfen. Resultat posten.
Bitte auch überprüfen, ob bei ausgeschaltetem Hauptschalter auch die Wilo aus ist oder nicht.

Um Fragen vorzubeugen: Strom aus bei laufendem Brenner verträgt das Gerät, das kommt z.B. vor bei einem Stromunterbruch.

Nach Testende Hauptschalter wieder an.

Schönen Tag + Gruss

Kathrin

Hallo zusammen,

@kathrin:

Ich habe deine Beschreibung gelesen. Da steht "Soll-Raumtemperatur" soweit absenken, dass der Brenner ausgeht. Das hieß für mich jetzt Räume alle runter regeln. Du meinst vermutlich den Raumtemperatursollwert? Hier könnte das Missverständnis liegen?

Nächste Woche soll es nochmal kälter werden um den Gefrierpunkt herum. Dann werde ich a) und b) testen.

Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Wilo auch aus. Dies war zumindest der Fall, als wir gestern die Entlüftung durchgeführt haben. Die Pumpe ging sofort mit einem deutlich hörbarem "Klack" aus.

@ajokr

Das mit dem Widerstand ergibt Sinn. Ist dies auch der Grund, warum die Topmeter der Heizkreise unterschiedliche Werte anzeigen, obwohl alle aktuell maximal geöffnet sind? Man würde ja dann bei allen einen gleichen Wert erwarten. Hängt der Unterschied mit der Rohrlänge zusammen?

Mit maximal geöffnet meine ich Ventil voll geöffnet (mit Entlüftungsschlüssel) und ERR auf 26° => 100% Stellgröße.

VG

Genau so: andere Rohrlänge, anderer Rohrwiderstand, anderer Durchfluß.