Öffentliches Forum
  - Fußbodenheizung

Hallo,

wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen (BJ. 1956, jetzt Effizienzhaus 55, 110 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung ATHE-Fix von ATHE-Therm in EG und OG in allen Räumen, Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R 8 kW; Innengerät Altherma 3 R F 6/8 kW).

In der ersten Heizperiode fällt jetzt auf, dass die Raumtemperatur generell nur schwer oder gar nicht über 20 °C ansteigt, auch wenn die Raumtemperatur bei den Raumthermostat (Gira System 3000) z.B. auf 25 °C eingestellt ist. In den meisten Räumen werden ca. 20 °C erreicht; im kleinen Gäste WC im EG mit ca. 1,5 m² allerdings lediglich 18 °C, im Bad im OG mit ca. 12 m² ca. 19,5 °C.

Die Ventile im Heizkreisverteiler sind offen, wenn die Solltemperatur die Isttemperatur übertrifft; der Druck wird neben der Wärmepumpe im Keller sowie in der Daikin App mit 1,5 Bar angegeben, im Heizkreisverteiler im OG sind es 1,0 Bar. Die Durchflussmenge im einzigen aktuell geöffneten Heizkreis im OG (Bad) liegt bei 1 l/m. Die Vorlauftemperatur ist bei 3 °C Außentenperatur gerade bei 31,0 °C.

In der Daikin APP kann ich über die Funktion "Offset" die Vorlauftemperatur erhöhen; wenn ich dort + 4 °C einstelle, erhöht das den Stromverbrauch merklich, ohne Effekt auf die Raumtemerpatur.

Ein Mitarbeiter der Heizungsfirma war einmal da und hat einige Anpassungen bei der Durchflussmenge vorgenommen, ohne Auswirkungen auf die Raumtemperaturen. Jetzt scheint die Firma etwas ratlos zu sein, will nochmal in die Planungsunterlagen sehen usw.; weshalb ich mich einmal unabhängig informieren wollte.

Habt ihr Ideen zu den möglichen Ursachen? Und handelt es sich um einen Mangel, den die Heizungsfirma beheben muss?

Vielen Dank!

Habe hier auch einen Altbau BJ 57 mit Fußbodenheizung im EG. Im Gäste-WC mit Fliesen spürt man die 33 Grad VLT bei 2 AT. Im Rest des EG ist 3-Schicht Dielenboden Eiche verlegt - suboptimal… aber zumindest noch 21 Grad Raumtemperatur bei 2 AT. Wir haben keine Kellerdeckendämmung, Keller hat es konstant 18 Grad.

Bei euch? Kellerdeckendämmung? Fußbodenbelag? Temperatur im Keller?

Wird denn 24/7 durchgeheizt oder gibt es eine Nachtabsenkung?

Wie bzw. wo wird denn der Vergleich soll/ist-Temperatur bestimmt?

Wurde ein thermischer Abgleich (selbst) oder zumindest ein hydraulischer (Heizungsfirma) durchgeführt?

Dann kommt es noch auf die konkrete Auslegung der FBH an.

Vielen Dank - zu euren Fragen:

Ja, die Kellerdecke ist auch gedämmt; Temperatur im Keller sind derzeit 16 °C, Bodenbelag sind Fliesen in den Bädern und Parkett in den sonstigen Räumen.

Die Heizungsfirma hat nach Einbau einen hydraulischen Abgleich gemacht. Abgleich Soll/Ist Temperatur durch die Raumthermostate (Gira System 3000), ich messe zur Kontrolle aber noch mit einem zusätzlichen Thermometer. Und wir heizen 24/7, ohne Nachtabsenkung.

Wie sieht denn die Hydraulik aus? Pufferspeicher? Rohrdimensionen? Heizkreislängen? Fotos aus der Bauphase? Einstellung der Heizkreispumpe, eventuell sogar Mischerbetrieb?

ATHE Therm verbaut laut Website 14 mm Strohhalmrohr. Das ist kein hydraulisches Wunderwerk, sondern marketinggestützt überteuertes Standardmaterial.

Mach gerne Fotos, dann über picr.de oder einen anderen werbefreien Hoster einstellen. Einfach die [_img]... Zeile aus picr hier ins Editorfenster kopieren. Falls du Links einbindest, bitte klickbar über den "Link" Button einbinden.

Falls du aus dem Großraum Köln kommst, kann dir vor Ort Frank-Rolf Roth helfen, besser bekannt als WP-Doc.

Das ist wenig. Wieviele Heizkreise sind im EG offen, mit welchem Durchfluß in Summe? Und wieviele Heizkreise sind abgedreht?

Kann die WP irgendwo den aktuellen Durchfluß anzeigen, sowie VLT und RLT?

Gibt es einen Pufferspeicher und eine Umwälzpumpe zwischen Puffer und Heizkreisverteilern? Falls ja, welches Modell, und wie ist die eingestellt?

Gibt es eine Berechnung der Ventileinstellwerte (Hydraulischer Abgleich)?

Guten Tag,

ich bin gerade auch dabei unsere neue FBH nach der Sanierung zu optimieren. Da ich scheinbar schon etwas weiter bin, teile ich gerne meine Erkenntnisse.
Energetisch ist unser Haus, was die Außenhülle betrifft, noch auf dem Stand von Ende der 80er und läuft mit einer Gasbrennwertheizung. Die FBH ist nachträglich eingefräst. 14er Rohre und 10cm Abstand.

Heute Morgen waren bei 0° C AT, 31° C Vorlauf gemäß Kennlinie. Der Rücklauf ca. 25°C und 1300 liter/h Durchfluss.
In Wohnzimmer und Küche 21°C und in den sonstigen Räumen um die 20°C.

Da euer Haus deutlich besser Isoliert ist, würde ich einen deutlich niedrigeren Vorlauf erwarten. Ich vermute daher, dass der Durchfluss zu gering ist.

Wie ajokr geschrieben hat würde ich mal die Einstellwerte der Ventile prüfen.
Wir haben beispielsweise Ventile, bei denen man den Durchfluss in liter/h einstellen kann. Das kann aber von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.


VG

Anbei Bilder der verlegten Rohre, zuerst ein größeres Zimmer im EG, dann Gäste WC, dann ein Teil des Badezimmers.








Und hier die Heizkreisverteiler in EG und OG. Im EG auf dem Bild 7 von 9 Ventilen geöffnet, Durchlaufmenge zwischen 0,5 und 1,5 Liter; in Summe vielleicht 9 Liter. Im OG 3 von 5 Heizkreisen geöffnet, in Summe ca. 3 Liter, also 12 Liter. Die Wärmepumpe zeigt jetzt gerade eine Durchflussmenge von 8,9 Liter an, vorhin war die zahle glaube ich aber höher.

Rohre sind ATHE-Middle-5-fach Verbundrohr 14 x 2 mm; es gibt eine Brauchwasserpumpe von Cosmo (CPB/CPBA); bzgl. Umwälzpumpe und Pufferspeicher bin ich gerade überfragt.

Bei 10 offenen Kreisen liegt die Abweichung im Toleranzbereich. Also 534 l/h. Das kommt mir für eine 8-kW-Wärmepumpe eher wenig vor. Bei welcher Spreizung VL/RL?

Die Durchflussmenge scheint stark zu variieren, jetzt zeigt die Wärmepumpe im Menü seit einigen Minuten über 20 Liter an, 23-25 Liter ...

// Ich vermute, dass "wassertemperatur einlass plattenwärmetauscher" die Rücklauftemperatur ist; und dann ist die Vorlauftemperatur aktuell bei 28 Grad, die Rücklauftemperatur bei 27 Grad, die Durchflussmenge bei 22 Liter/min, der Wasserdruck bei 1,7 bar.

Gibt es eine HzLast Berechnung? Dann mal anonymisiert hier einstellen. Oder wurden die Heizschlangen Pi*Schnauze verlegt?

Die Daikin bekommt Delta-t als Vorgabe und regelt den VolStrom. 500 ungerade l/h sind das Minimum. Wie sind die Einstellungen der Steuerung ? HzKurve, HzgTyp? Delta-t? Überschreitung?

Du solltest schon mal beginnen, dich in das Thema „thermischer Abgleich“ einzulesen.

Für welche VL/RL und Durchfluß ist die FBH ausgelegt worden laut Berechnung?

Ja, der Heizungsbauer hat (lt. eigener Auskunft) schon eine Heizlastberechnung gemacht, liegt mir aber leider nicht vor. Die anderen angefragten Angaben kann ich bei der Daikin nicht auslesen - also nur, dass eine witterungsgeführte Heizkurve eingestellt ist, die Vorlauftemperatur variiert ja auch je nach Außentemperatur so zwischen 25 und 32 Grad.

Parkett ist kein optimaler Bodenbelag auf FBHz, der schmälert den Wärmeübergang.

Schraub erstmal die ganzen Stellantriebe ab und versuche dich am thermischen Abgleich. Alternativ alle Raumthermostate auf höchste Temperatureinstellung.
Du brauchst immer alle Heizflächen, insbesondere bei den 15cm Verlegeabstand. Im OG nur 3 von 5 offen? Sowas sollte nicht sein.

Der Ultra-Kurze Heizkreis im Gästeklo muss über das Topmeter passend eingedrosselt werden, sonst hydraulischer Kurzschluss.

Daikin Installateursanleitung konsultieren und mal bei einem fixen Gesamtvolumenstrom die Volumenströme der Heizkreise vergleichen.


Puffer+Heizkreis wird es dankenswerter Weise wohl nicht geben, wenn du damit nichts anzufangen weißt. Oder steht in der Haustechnik neben der Brauchwasserwärmepumpe noch ein zweiter großer Behälter?

Was sind das wieder für Tipps….
Da hängt noch der Heizungsbauer mit drin , da kann er doch nicht alle ERR abmachen….

Die Idee ist recht einfach: Problem so klein machen, dass es beherrschbar wird und auch vom Bewohner verstanden wird.

Bevor da irgendjemand weitersucht, sollte der Energieeintrag ins Gebäude erstmal 24/7 sichergestellt sein. Falsche Nutzung von ERR bei knapper Systemauslegung ist ein denkbar einfacher Fehler. Der Klassiker sind falsch verdrahtete Thermostate, dann steuert plötzlich der Thermostat in der Ankleide das Wohnzimmer... Oder irgendwelche Schaltuhren. Ich kenne Gira3000 nicht, aber mit wachsender Komplexität verliert man den Überblick.

Wenn der hydraulische Abgleich halbwegs plausibel ist, probiert man sich als erstes an den witterungsabhängigen Vorlauftemperaturen. Dabei ist egal, ob das über die Parallelverschiebung oder direkte Einstellung passiert.

Wird die Soll-RT weiterhin unterschritten, ist die Heizlast des Gebäudes offensichtlich nicht gedeckt. Mögliche Gründe: Berechnete Energiemenge kommt nicht an oder es wurde zu wenig berechnet. Das ist dann erst der zweite Schritt.

Ein besonders zurückhaltendes Vorgehen bei nicht-destruktiven Ansätzen (hier Abnehmen der zuvor markierten ERR Stellantriebe) führt heutzutage nur noch dazu, dass sich ein Problem in die Länge zieht. Der Heizungsbauer wird ja kaum morgen vor der Tür stehen und die Lösung parat haben.

Wenn die Heizflächen unzureichend sind, gibt das ein Gutachtergemetzel vor Gericht und in 3,5 Jahren wird der Estrich nochmal neu gemacht.

Warum ist es grundsätzlich problematisch, wenn im OG nur 3 von 5 Heizkreisen offen sind? Einer ist im Schlafzimmer, wo wir bisher fast gar nicht heizen mussten, der andere im wenig genutzten zweiten Arbeitszimmer (ca. 18-19 Grad).

Okay, ich werde am Wochenende dann einmal alle Raumthermostate (außer Schlafzimmer) auf 30 Grad einstellen und berichten, wo welche Raumtemperaturen und welche Durchlaufmengen erreicht werden. Besten Dank schon einmal!

Ein modernes oder saniertes Gebäude hat typischerweise eine außenliegende thermische Gebäudehülle, quasi eine warme Mütze.
Über diese Außenflächen kühlt das Gebäude aus.

Die Heizflächen innerhalb sind so berechnet, dass alle Heizflächen zusammen die Heizlast decken. Wenn du jetzt aber einzelne Heizflächen abschaltest, dann fehlen diese im Gesamtsystem. Der Nachbarraum muss dann für das Schlafzimmer mitheizen.

Das geht mindestens auf die Effizienz, weil höhere Systemtemperaturen benötigt werden, wenn nicht alle Heizflächen als Wärmetauscher genutzt werden.

Das stimmt natürlich. Aber bei einer vernünftig ausgelegten Anlage sollte immer etwas Reserve vorhanden sein, sodass auch eine ERR mit 1-2K Unterschied zwischen den einzelnen Räumen möglich ist.

Das Problem von theobald ist, dass die Bude nicht warm genug wird. Um die letzten 3% Effizienz kann man sich später kümmern.

Je nachdem wie der Draht zum HB ist, würde ich den nochmal bitten die Einstellungen zu überprüfen. Hierbei gezielt den hydraulischen Abgleich ansprechen.

So wie ich den Aufkleber auf dem ATHE Verteiler auf deinem Bild verstehe, wird am Rücklaufventil die Einstellung für den Abgleich vorgenommen. Also an der Seite mit den Stellantrieben. Dazu mal in die Anleitung schauen, wie das genau bei dem Modell ist. Bei meinen von Heimeier kann man da z.B. mit einem 11er Schlüssen den max. Wert in l/h einstellen.

In dem Fall sollten die Ventile im Vorlauf dann voll aufgedreht sein. Auf den Bildern sieht man jedoch unterschiedliche Einstellungen...


Ich Frage mich aber schon warum so ein großer Verlegeabstand gewält wurde? Hast du das so ausgesucht?
Man hätte mit engerem Abstand sicherlich niedrigere Temperaturen erreichen können.

Aber funktionieren wird das so sicherlich auch wenn mal alles richtig eingestellt ist.

VG

Das Überströmventil an dem kleineren Heizkreisverteiler (schwarze Drehkappe) erstmal zudrehen.

Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen!

Nein, auf den Verlegeabstand haben wir keinen Einfluss genommen.

Ich habe jetzt einmal für 24h alle ERR auf Maximum (Solltemperatur 30 Grad gestellt). Ergebnis: Alle Räume außer Gäste WC im EG und Bad im OG erreichen ca. 22 Grad. Unten die genaueren Zahlen, die ich so auch dem Heizungsbauer schicke mit der Bitte, sich um eine Lösung für höhere Temperaturen im WC und Bad zu kümmern.

Fällt euch irgendetwas ungewöhnliches auf? Handelt es sich eurer Einschätzung nach um einen Mangel, den der Heizungsbauer beheben muss?



Fr 12 Uhr: alle ERR auf 30 Grad, alle Ventile öffnen sich


Fr 13 Uhr: alle Ventile offen, OG Durchfluss 5 * 0,5 Liter, Druck 1 Bar, Bad 19,5 Grad, Arbeitszimmer 22 Grad, EG alle Ventile offen, Durchfluss 7* 0,5 Liter, HWR und Garderobe 0,0, Druck 1,5 Bar

AT 2 Grad, Vorlauf 32 Grad, Rücklauf 28 Grad, Durchfluss 7,1 Liter, 1,4 Bar


14 Uhr Wohnzimmer 22, WC 17,5, Bad 19,5, Arbeitszimmer 22


16 Uhr OG Durchfluss 5 * 1,0 Liter, Arbeitszimmer 22,5 grad, Bad 19,5, EG Wohnzimmer 22 Grad, WC 18,5

Durchflussmenge 13,8 Liter, Vorlauf 32, Rücklauf 26, AT 2 Grad


21.30 Uhr
Wohnzimmer 22 Grad, WC 17,5 Grad

EG 7 Ventile offen, Durchfluss 7* 0,5 Liter, beide Heizkreise im Flur zu, obwohl Temperatur nicht erreicht, Druck 1,5 Bar

OG Durchfluss 5 * 0,5 Liter, Druck 1 Bar, Bad 19,5 Grad, Arbeitszimmer 22 Grad

Durchflussmengen 14,1 Liter, Vorlauf 33 Grad, Rücklauf 28 Grad, AT 1 Grad


8 Uhr
OG Schlafzimmer war auf 18 Grad gestellt, die anderen 4 Heizkreise offen, mit je 1 Liter Durchfluss, Temperaturen unverändert Bad 20 Grad, Arbeitszimmer 22 Grad
EG auch unverändert Wohnzimmer 22 Grad, WC 17,0 Grad, alle Heizkreise offen, HWR und einer der beiden HK im Flur ohne Durchfluss, sonst 0,5 bis 1 Liter

AT 0 Grad, Vorlauf 33, Rücklauf 29, Durchflussmenge 17,4 Liter

Stromverbrauch Freitag nur Heizung 24h 28 kwH


12 Uhr
Wohnzimmer 22,5, Bad 20, Arbeitszimmer 22, WC 17,5 Grad
Durchfluss EG HWR und Garderobe 0 Liter, sonst 0,5 Liter, OG überall 0,5 Liter

AT 3, Vorlauf 30, Rücklauf 27, Durchflussmenge 7,1 Liter

Stromverbrauch Samstag nur Heizung 20 KwH


Sonntag 10 Uhr

Bad 20 Grad, Wohnzimmer 22 Grad, WC 17,0 Grad
AT 0 Grad, Vorlauf 30 Grad, Rücklauf 28 Grad, Durchflussmenge 27 Liter

Wenn die Temperatur in Bad und WC nicht reichen, kannst du über eine IR-Zusatzheizung nachdenken.
Bäder sind meistens Problemzonen, weil man da die höchsten Temperaturen haben will, aber die FBH auf die Installation Rücksicht nehmen muß.

Auf keinen Fall eine Handtuchhalterheizung ("Hühnerleiter") aufschwatzen lassen, das gibt nur einen hydraulischen Kurzschluß, und die niedrige FBH-VLT erzeugt darin nicht genug Wärme.

Andererseits könnten die Ventile für alle anderen Heizkreise ja gedrosselt werden, dann bleibt für die Problemzonen mehr Wärme übrig. Aber nicht durch Stellantriebe, sodnern durch Ventilvoreinstellungen an den Topmetern.

Anscheinend regelt die WP die Wärmezufuhr über den Durchfluß bei konstanter Spreizung. Da wirken voreingestellte Durchflußmengen an den Verteilern u.U. kontraproduktiv.

Unabhängig davon ist natürlich die Frage, ob die WP durch stämdiges Abtauen daran gehindert wird, ihre Solltemperatur zu erreichen. Dann ist eventuell zu wenig Wasser im Kreislauf, und ein Rücklaufpuffer muß eingebaut werden.

Die Angabe der Drücke ist ohne Mehrwert. Es handelt sich um eine Kombination aus Anlagenvordruck und hydrostatischem Druck, der keine Aussagekraft über die Systemfunktion hat.

Es wir also bei mitunter niedrigen Vorlauftemperaturen dem Grunde nach ausreichend warm.

Der einzige Mangel, den ich somit erkennen kann, ist ein uninformierter Nutzer, der sich mit seiner Anlage noch nicht tiefergehend auseinander gesetzt hat, und eine fragewürdige Funktion der ERR, da im EG stets zwei Heizkreise keinen Durchfluss haben, weil die Stellantriebe nicht öffnen.

Educated guesses:
Schlafzimmer grenzt ans Bad an? Im Bad wird RTsoll nicht erreicht, weil Schlafzimmer nicht beheizt? 4 K Temperaturdifferenz zwischen angrenzenden Räumen sind utopisch.

Sind in den Bädern zufällig die Fenster daueroffen gekippt?

Da die Heizkreise im Flur trotz RTist < RTsoll geschlossen sind, bitte ERR Antriebe demontieren und beim Elektriker bzw Systemintegrator die Problembehebung anfordern.


Dem Heizungsbauer kann man hier zunächst kein offensichtliches Verschulden ankreiden. Das Finetuning liegt zwangsläufig beim Anlagenbetreiber, denn der Handwerker wohnt dort nicht und kann die vielfältigen Nutzungsgewohnheiten der Kundschaft überhaupt nicht überblicken.

Wenn Regelreserve gewünscht wird, muss die Heizkurve angehoben werden. Das spürt man dann im Geldbeutel.

Nein, das Bad hat eine Innenwand zum Arbeitszimmer und eine zweite zum Flur. Fenster sind natürlich idr geschlossen, wie in den anderen Zimmern auch gibt es eine dezentrale Lüftungsanlage.