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  - Wärmepumpen

Guten Morgen,

Mein Wolf CHC 07 Center (Reihenspeicher; 300l Puffer) läuft den ersten Winter und ich suche noch nach der richtigen Einstellung...

Haus:
Ca 200m2 beheizt (gesamt 250m2 aber die Einliegerwohnung ist derzeit noch nicht aktiv beheizt)
Kfw40 Standard; hydraulischer Abgleich ist noch NICHT erfolgt bzw. geschätzt nach der ersten Berechnung von Uponor
KEINE ERR
2 Heizkreisverteiler; 1x 10 Kreise 1x 7 Kreise
Flowmeter zwischen 0,8 l/min (Schlafen) und 1,5 l/min (Bad) von mir eingestellt
Heizkurve: Beginn +10 Grad bei 24 VL; -10 bei 33 VL

Bisher probiert: Spreizungsregelung on/off
Spreizung zwischen 1 und 5 variiert

Drehzahl HK pumpe mal nicht begrenzt mal auf aktuelle 74% (das liefert in etwa 20 l/min) was obiger Summe der einzelnen Durchflusse entspricht...

Beobachtung:
Gefühlt erkenne ich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Spreizungen; die Anlage fährt wohin sie will und regelt nicht auf den eingestellten Wert

Bei pumpendrehzahl unlimitiert "ballert" die Anlage die ersten Stunden vollen Volumenstrom (das Delta zwischen HK Durchfluss und gesamten Volumenstrom geht über den eingestellten Überströmer): nicht gut! VL kommt nicht hoch und gute 3 Liter gehen über den Überströmer

Bei Spreizungsregelung "an" senkt sich irgendwann der gesamte Volumenstrom auf unter 14 l/min
==> wichtige Räume wie zb Bad bekommen dann zu wenig ab

Wird das Haus warm? Naja....
Bei zb 0 Grad AT und 27 Grad VL im Bad etwa 20,5 Grad
P_thermisch: ca 4kW
Und somit höher als bei kfw40 Standard berechnet
(Zum Vergleich: Mein Energieberater fährt sein Haus bei AT=0 mit ca. 25 Grad VL)

Ich lese hier im Forum eifrig mit; aber was wäre denn für die Wolf ideale Einstellungen?
Spreizungsregelung aktiv?
Hat jemand eine ähnliche Anlage CHA 07 mit Reihenspeicher und kann Erfahrungen teilen?


Takten ist hier nicht das Problem sie läuft durch

Wenn ich alle Flowmeter voll öffne und den Überströmer komplett schließe (ich hoffe natürlich er arbeitet korrekt und hat keinem Defekt!) bei einer Pumpendrehzahl von 100% komme ich auf ca. 26,5 l/min; das würde sogar knapp reichen das er nicht auf Störung geht wegen DFL gering für Abtauung

Wie geschrieben: das hab ich auch am Anfang versucht: alle Flowmeter komplett offen; Spreizung auf 1K aber dann kam ich nicht auf VL größer 30 Grad...
Und: um Netzstrom zu sparen war die WP nachts oft manuell ausgeschaltet bei Temperaturen bis 0 Grad AT

Vielleicht ist das aber auch aktuell mein Fehler und ich müsste die Anlage komplett durchlaufen lassen ein paar Tage mit einer Einstellung...
Nur - welche ist die richtige?
Klar...jedes Haus ist individuell aber ich freue mich über grundsätzliche Tips!

Danke Basti

Ich versuche mich mal an einer Hilfestellung, obwohl meine eigene CHA 10 ( 100 Liter Reihenspeicher, FBH und Heizkörper, beides mit gleichem etwas höherem Temperatur- Niveau da FBH und Haus alt):

Wie lange läuft denn die CHA tagsüber, d.h wieviel kWh an thermischer Energie bringt sie denn im Laufe des Tages in das Haus? Nehmen wir mal an, du würdest 10 h mit 4 kW thermischer Energie heizen, bedeutet das gesamt 40 kWh für den ganzen Tag an Heizleistung. Diesen Wert durch 24 h geteilt würde die Wärmezufuhr pro Stunde für das Haus bedeuten. Bei meiner Annahme wären das 40/24 gleich 1,66 kWh. thermische Leistung pro Stunde.
Die Frage ist, ob das deiner Heizlast bei der Temperatur entspricht oder vielleicht zu wenig ist.
Dann brauchst du eventuell mehr Heizstunden pro Tag, wobei wir dann vielleicht auch bei dem angedachten Durchheizen nachts wären. Du solltest das einfach mal testen.

Sonstiger Hinweis:
Die Formel für thermische Energie lautet:

P(therm): Durchfluss pro h. X 1,16 x Delta T zwischen Vor und Rücklauf

Bei deinen genannten 4 kW Heizleistung und 13 Liter pro Minute Durchfluss wärst du bei einem Delta T von 5 bei 4,5 kW Heizleistung, wenn du die Spreizungsregelung eingeschaltet hättest.
Das würde ja erst mal ungefähr zu deinen Angaben passen.

Mein Tipp wäre, erst mal die Heizzeiten zu verlängern oder probeweise mal 24/7 durchzuheizen. Dabei nach einer Änderung immer erst einen oder 2 komplette Tage warten, was sich an Änderungen zeigt.

Ich hab selber die Spreizung auf Delta T 5 stehen und heize bei weniger als 8 Grad 24/7 durch, nur unterbrochen durch Warmwasserbereitung. Wenn es wärmer wird, gebe ich Heiz-Pausen vor, meistens 4 h, da sich das für die FBH z.B kaum negativ in der Raumtemperatur bemerkbar macht.

Was man unterschätzt ist, wie lange bei FBH das Aufheizen des Estrichs braucht. Ist die Heizung dann z.B. 12h am Stück aus, wird der Estrich quasi nie richtig komplett durchgewärmt oder der Status aufrechterhalten. Du beginnst immer wieder von neuem mit dem Aufheizen des Estrichs.
Das wurde mir selber erst nach dem Kauf einer Wärmebildkamera deutlich. Da kann man das super am Boden sehen und verfolgen. Dabei habe ich dann auch festgestellt, dass mein Estrich mit der FBH ohne Heizen gut 4 bis 5 h auskommt, ohne auszukühlen.

Übrigens hast du zwei gleiche Themen mit nur leicht unterschiedlicher Überschrift offen. Du solltest vielleicht einen löschen, damit des übersichtlich bleibt.

Danke für die schnelle Antwort!

Ja...mache ich (Beitrag löschen) das war ein Fehler.

Zum Verhalten der WP
Ich bin jetzt mal übers Wochenende durch gefahren
Milde Außentemperaturen aktuell ==> Vorlauf trotzdem auf ca 27 Grad gestellt.
Rücklauf kam dann in etwa auf 25 Grad

Aber: mit diesen Werten bin ich nach wie vor weit weg von 23 Grad im Haus (ließt man hier im Forum bei kfw40 Häusern gerne mal)
Realität liegt eher bei 20.5 Grad

Der Überströmer war am Wochenende von mir manuell komplett zu gedreht
Wärmepumpe lief auf Mindestesleistung also 0,3 kW /3 kW(thermisch)

Aber gemütlich kuschelig warm wird es trotzdem bei weitem nicht...

Wie sind denn eure Erfahrungen bzgl Vorlauf Temperaturen ...
Wird es bei VL zb 26 Grad wirklich "warm"?
Heizflächen sind alle belegt wo es möglich war mit 10er Verlegeabstand....

VG Basti

Also wenn du jetzt 24/7 durchheizt und es wird nicht wärmer, heißt das ja, das das Haus die Wärmeleistung benötigt und auch abnimmt. Sonst würde bei durchgehendem Heizen der Vorlauf irgendwann langsam steigen. So ist es z.B bei mir.

Ich würde jetzt erst mal einige Tage komplett Durchheizen. Wie gesagt, es gedauert bis der Estrich erst mal komplett durchgeheizt ist.

Was ist denn mit der unbeheizten Wohnung?
Kann es sein, dass du die passiv über deine Wohnung leicht mitheizt und auch Wärme dort landet?

Übrigens sind die 26,5 l echt knapp zum Abtauen. Laut Fachwerkeranleitung müssen das mind. 27 Liter sein, besser 28 wenn es keine Probleme geben soll.

Falls du dein ÜSV richtig einstellen willst, melde dich noch mal.
Ich hab da auch länger für gebraucht. Mir fehlten nur 1 bis 2 l beim Abtauen.
Man darf sich beim Einstellen meiner Meinung nach nicht an die Anleitung von Wolf halten, da sonst sofort der VL in den RL geht und diesen anwärmt und hoch zieht.

Wenn du nach mehreren Tagen keine Temperaturerhöhung in der Wohnung hast, würde ich die Heizkurve in 1 Grad Schritten ( pro Tag und erstmal abwarten) anheben und dann schauen.

Ich bin weder bei den gewünschten 23 Grad noch bei den VL Temperaturen eine Hilfe :-)

Einliegerwohnung: ja die heize ich auf jeden Fall passiv mit
Aber das gesamte Haus (inkl ELW) HAT ja rechnerisch die niedrige Heizlast die ich m.E. deutlich überschreite....

Überströmer: stelle ich folgendermaßen ein:
Alle Heizkreise sind ja offen dauerhaft somit stelle ich pumpe auf 100% und drehe so lange "auf"= nach links bis etwa die 26.5 bis 27.0 l/min fließen

Und ja: bei dem Durchfluss im Heizbetrieb stelle ich dann eben fest das fast 4l über den Überströmer gehen
(Wenn man den testweise einfach wieder komplett zu macht)

Wie hast du das denn gemacht?
Vg Basti

Du musst nach dem Einstellen des ÜSV natürlich die max Punpendrehzahl wp015 so weit runter stellen das der Rücklauf nicht angehoben wird aber natürlich genug ins Haus geht.

Das setzt voraus das deine Anlage hydraulisch und thermisch abgeglichen ist.

Bei mir zB steht die WP 015 auf 68% Pumpenleistung. Und bein Abtauen geht dann genug durch das ÜSV.

Grüße

Vielleicht kannst du jedem Heizkreis noch 0,1 bis 0,2 l/min mehr gönnen, dann kommst du auf deine 27 l/min + x.
Dafür die Solltemp. 0,5 runter oder Heizkurve senken.

Oder ELW mit kleinem Durchfluss bedenken.

Grüße

Hallo Rüdiger!
Ja das habe ich auch schon versucht, sprich:

Variante A) alle Flowmeter voll auf = 26.5 l/min bei 100% pumpenleistung
ÜSV manuell zu: alles geht in die Kreise

ÜSV "aktiv: jetzt strömt etwas über obwohl das natürlich nicht gewünscht ist bei 100% pumpenleistung

Variante B) hydraulischer Abgleich ergibt in etwa Summe aller Kreise = 20l/min....pumpenleistung wären dann 74%
Das meinst du oder? In dem Fall strömen aber trotzdem 0.5 l/min über....

Beides habe ich probiert
Das "Problem " bleibt aber: mit dem besprochenen Vorlauf von 27 oder 28 oder 29 oder 30 (AT um die Null) komme ich im Haus nirgends auf größer 21.5 Grad

Und mab liest hier im Forum davon dass das Leute auch mit deutlich weniger Vorlauf locker hinbekommen
==> entweder es ist noch was massiv faul am System oder das kfw40 Versprechen rechnerisch in der Realität doch deutlich kleiner....
Was fährst du für Systemtemperaturen?

Hallo Hugo!

Mehr aufdrehen geht für meine Wohneinheit nicht
Alle Kreise voll auf (hydraulischer Abgleich ist dann natürlich nicht vorhanden) liefert die 26.5 l/min

Elw könnte man natürlich leicht aufmachen das wäre ne Idee

Wenn man aber in die Richtung hydraulischer Abgleich die HK drosselt (1,x l/min anstatt 1,5x im Schnitt) sinkt der Durchfluss auf ca. 20l/min
Also weit weg von den 27==> ÜSV muss dann verwendet werden sonst ist beim ersten Abtauung Störung
Das war was Du meinst oder?

VG

Ich bin kein Wolf Experte, ich meine aber gelesen zu haben, dass die CHA beim Abtauen die Pumpenleistung auf 100% fahren, egal was du für eine individuelle Leistung für den Heizbetrieb eingestellt hast.

Wenn du also deine 74% einstellst und das ÜSV gerade so einstellst, dass es schließt und dann eine Abtauung beginnt, fahrt die Anlage die Pumpe automatisch hoch und drückt das ÜSV auf.

Ich denke so hat Rüdiger das auch gelöst.

Grüße

Genau so ist es.
Du musst hier versuchen deinen Abgleich so herzustellen das du mit einer eingestellten Spreizung deine Leistung ins Haus bekommst mit einem Volumenstrom der eben das ÜSV nicht oder zumindest nur marginal ansprechen lässt.
Beim Abtauen geht die Leistung auf 100% und deine 27 Luter werden dann erfüllt.
Im Regelbetrieb geht es nicht höher als WP015 !
Und auch zum Testen im Relaistest ist WP015 die Grenze und muss auf 100% gestellt werden um den Abtaibetrieb zu simulieren.

Da muss man wirklich mal rum experimentieren wenn es knapp ist.
0,5 Liter Bypass wären auch kein Beinbruch. Sind bei mir 0,3 Grad ca.

Ich fahre mit 3,5 K Spreizung und 3 K Hysterese.
Hat den kleinen Nachteil das es in der Übergangszeit eher wärmer im Haus ist und wenn es kälter wird auch etwas kälter im Haus ist.
Kann man dann nur durch einen höheren Volumenstrom ausgleichen bei Wolf.
Aber das ist der Regelungscharackteristik von Wolf geschuldet die eine Positive Hysteres hat auf dem Vorlauf.

Viel Erfolg und dran bleiben. Im zweiten Winter war es bei mir erst perfekt.


Grüße

Hallo BastM,
du hattest gefragt, wie ich das ÜSV eingestellt habe. Nach Recherche hier und im PV Forum und Anschreiben einiger User habe ich das wie wie folgt gemacht:

Entgegen der Wolf Anleitung habe ich das ÜSV wie folgt eingestellt:
- WP aus
- über die Fachmannebene den Relaistest auswählen
- alle Heizkreise u. Heizkörper bis auf mein Schlafzimmer ( wird als einzige ERR in der Nacht zugedreht) geöffnet
-- dabei wird die Heizungspumpe auf 100 % wie beim Abtauen gesetzt
- das ÜSV so einstellen, dass 27,5-28 l erreicht werden

Bei mir geht dann erst sehr spät bei mehr als ca 26 l Durchfluss was über das ÜSV.
So hohen Durchfluss brauche ich aber nur, wenn ich die vollen 10 kW der Wolf CHA 10 abrufen würde ( meine gesetzten Delta T von 5 vorausgesetzt)


Wenn du laut Wolf Anleitung einstellen würdest, müsstest du alle Kreise schließen und dann 27 l am ÜSV einstellen.
Das soll vermutlich gewährleisten, dass auch bei stark genutzter ERR noch erfolgreich abgetaut werden kann. Ist aber bei mir Mist gewesen, da sofort der RL stark in der Temperatur angestiegen ist weil alles über das ÜSV lief.

Nutzt man keine ERR so wie in meinem Fall, halte ich mein Vorgehen eigentlich für sinnvoller.
Bisher funktioniert das auch top.

Tom

Alles klar danke für die Hinweise...
Da bin ich ja dann schon mal auf dem richtigen Weg gewesen....klappt halt nur sinnvoll wenn ich die Variante:
Hydr. Abgleich ist eingestellt an den Flowmetern; Fördermenge Pumpe = Summe aller HKs
wähle.

Kann man natürlich auf jeden Fall machen

Hat jemand von Euch noch eine Meinung/Idee zu der Thematik Heizkurve die bei manchen hier anscheinend so niedrig eingestellt ist das sie bei 0 Grad AT um die 25 Grad Vorlauf fahren und das Haus tatsächlich damit angenehm warm bekommen...?
Ich gebe zu ich bin vielleicht zu ungeduldig aber zwei Tage hab ich es schon probiert ohne das die Raumtemperatur nennenswert gestiegen wäre
(Sozusagen 48h die Anlage auf 26Grad VL und 24 Grad RL bei der Mindestleistung 3kW-thermisch).
Der Heizungsbauer sagt dazu ganz klar: Vorlauftemp. muss hoch...
Danke!

Wenn die Bude nicht warm wird, muss entweder der VolStrom oder die VLT hoch. Delta-t ist die Resultierende. Für die Wärmeübertragung von Heizfläche zu Raum ist die HzFlächenMitteltemp relevant: VLT - Delta-t/2.

„Wird nicht warm“: kannst du das mit konkreten Messungen belegen, also gemessen mit Raumthermometern? In allen Räumen, weil du „gefühlt“ zB nicht erkennen kannst, ob einzelne Räume zu warm/kalt sind.

Die Einliegerwohnung liegt sicherlich in der thermischen Hülle des Hauses, damit wird sie über die angrenzenden Raume mitgeheizt. Du musst sie in deinen Abgleich mit einbeziehen, dir fehlen 20% Heizfläche! Im Moment ist es für einen Abgleich zu warm, aber du kannst diese Woche schon nutzen den FB der ELW auf Betriebstemp zu bringen.

Bad ist immer schwierig, weil idR zuwenig Bodenfläche/FBH und damit zu wenig Heizleistung für die gewünschte RT und den Wärmeverlust des Raums. Lösung ist entweder überall mit der RT des Badezimmers zu fahren oder im Bad einen IR Strahler zusätzlich zu verwenden.

Deinen Wunsch zu sparen in allen Ehren, aber ich denke, dass du dich deiner Wunschtemp von der falschen Seite näherst (nachts aus, ELW nicht beheizt usw). Versuch erstmal, im Normalzustand überall deine Wunschtemp zu erreichen. Dann kannst du ans Optimieren gehen. Gilt auch fürs ÜSV. Das gehört erstmal geschlossen und wird erst danach so eingestellt, dass der VolStrom in allen Betriebszuständen ausreicht.

Nochmal zur Klarstellung.

Bein Abtauen ist es völlig egal was wo wie angehoben wird. Wichtig ist das genug Wärme da ist und die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen dann kommt der Heizstab.

So wie das ÜSV eingestellt hast ist es nicht ganz richtig.

Du musst den Parameter WP015 dafür nutzen.
Sonst geht deine Wärmepumpe imRegelbetrieb auch mal auf 100% wenn die Spreizung zu groß ist.

Also. Parameter WP015 auf 100% stellen.
Dann die 2 bis 3 ERR zu drehen die wahrscheinlich bei ca Plus 5 Grad AT zu sein könnten.
Dann 27-27,5 Liter am ÜSV mittels Relaistest einstellen.
Dann WP015 wieder auf zB. 70% stellen.
Dann eine Wunschspreizung einstellen. Je höher desto weniger Volumenstrom brauchst du aber desto ineffizoenter wird die Wärmepumpe laufen. (Vereinfacht gesagt)

Jetzt probierst du es aus bei welchen Volumenszrom dein ÜSv möglichst nichts durchlässt bei max 70% Prozent Pumpenleistung.
Wenn es minimal was durchlässt weiter drosseln.
Es kann aber sein das du es nicht hin kriegst dann lässt es eben minimal was durch.
Immer noch besser als ein Trennspeicher bei deinem Volumenstrom.
In der Regel wird deine Wärmepumpe immer unterhalb der 70% laufen wenn die Spreizung erreicht wird.

Das muss man ausprobieren oder wissen

Wenn es nicht warm genug wird kann es viele Ursachen haben.
Heizkurve zu gering ist die unwahrscheinlichste bei deine Angaben. Allerdings würde eich an deiner Stelle mal versuchen einen Fusspunkt bei 24 Grad zu setzen und die Heizkurve bei 26 bis 28 Grad zu beginnen.
Dein noch nicht gemachter Abgleich ist sicher Teil des Problems.
Grundsätzlich musst du dich ein lesen wie ein Thermischer Angleich gemacht wird.
Insbesondere Thermische Kurzschlüsse sind für die Wolf WP das KO weil sie Kalt mit bis zu 70% Leistung startet.

Eine CHA07 für ein kfw40 Haus ist eben nicht leicht.
Viel zu groß und eher was für Altbauten.
Aber du scheinst ja großzügig Dimensionierte Leitung zu haben.
Trotzdem wird sie bei dir sicher bis knapp unter 0 Grad Takten.

Grüße

Dann werde ich die nächsten Tage mal die ELW mit laufen lassen. Das schadet ja nicht
Natürlich ist alles unter Vorbehalt das die Berechnung der hydraulische Abgleich noch nicht vorliegt und ich nach gutem Gewissen eindrosseln muss.

Takten: Sie hat bisher noch nicht getaktet.
Auch die letzten Tage bei AT deutlich jenseits der 0 grad
VL 26 grad RL 24.5 Grad pendelt es sich ein; dann geht sie auf die mindestleistung und da verharrt sie dann
Und naja 24/7 3kw_thermisch ist halt leider deutlich höher als berechnet.

Klar: die unbeheizte ELW innerhalb der thermischen Hülle kann eine Störgrösse sein
Aber die berechnete thermische Heizleistung für das gesamte Haus liegt ja bei obigen AT unter 3 kW; da kann doch die ELW bestenfalls marginal einwirken
(Die Transmissions Wärmeverluste über die aussenwand der ELW zb sollten ja sogar noch kleiner sein weil es da drin nur ka 17 grad hat oder so)

Also wenn jetzt das im.forum beschriebene "Taktgewitter" zu sehen gewesen wäre ok...ist aber eben nicjz der Fall

Was ich nach Euren Beiträgen nun wirklich fürchte ist:
Heizfläche im Bad zu klein (obwohl ich die FBH überall durchgezogen habe und das Bad hat 15m2 bodenfläche)

Folgende Beobachtung noch vielleicht ist das ja für euch ein Hinweis auf probleme:

Beim Abtauen und meinen derzeitigen Einstellungen (Vol. Strom 26.5x und Vorlauf 26 grad) kommt beim Abtauen die Meldung:
DFL gering =>> klar...er ist ja unterhalb der 27 l.
Der Prozess läuft aber durch
ABER
Beim abtauen läuft der Verdichter mit und zieht durchaus 1kW elektrisch
Ich dachte mir da jetzt bisher nichts dabei denn wie soll er mit 25 grad "warmem" Wasser auch abtauen (meine Begründung)
Oder läuft das bei Euch ganz ohne Einsatz des Verdichters?

Wir haben kein KfW40 sondern 55.
Wenn ich mit 27/25 heizen würde, dann würde die Bude sehr warm werden.
Es entspräche einer mittleren Heiztemperatur von 26 Grad. Das ist schon sehr ordentlich und das Haus würde auf jeden Fall warm werden.

Der Wert wäre in unserem Haus bei einer Außentemperatur zwischen -6 und etwa -9 passend, um die Innenraumtemperatur bei 23 Grad zu halten.

Irgendwas stimmt entweder mit deiner Wolf nicht oder die FBH wurde nicht optimal verlegt.

Grüße

Hmm....
Ja genau das meinte ich - auch der Energieberater hatte ähnliche Temperaturen erwähnt

Und ich bin ja noch dazu weit weg von 23 Grad .... bestenfalls 21

Wie soll denn die FBH falsch verlegt worden sein? Da kann man ja hoffentlich nicht so viel falsch machen oder?
Hoffe ich zumindest denn das wäre jetzt irreversibel....

Was an der wolf sein könnte wüsste ich auch nicht
Die Temperaturen der Schätzeisen an den HK Verteilen passen zumindest zu dem was die Wolf mir anzeigt....

Oh doch. Bei FBH kann man gar sehr viel falsch machen.

Hast du eine Dokumentation zu der Verlegung? Abstände, Heizkreislängen.

10+7 Heizkreise lesen sich auch nicht so optimal für ein 250qm großes Haus.
Zum Vergleich: wir haben 30% weniger Wohnfläche und 18 Heizkreise nur im Boden.

Grüße

Oh...
@ Fertig

Da hast Du aufmerksam gelesen!
Und ich einen Tippfehler gemacht: 14 +7 Heizkreise: 200 m² die ich aktuell beheize
ELW käme nochmal mit 8 Heizkreisen hinzu
Verlegeabstand 10 cm
Heizkreislängen (bis auf paar Ausreißer): im Mittel 80m

200qm und 21 Heizkreise liest sich noch ok. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht.
Die Länge von 80m pro Kreis ist optimal bei einem Rohrdurchmesser von 16-17mm.

Was bedeutet „80m im Mittel“? Wie groß sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kreisen?

Der kälteste Raum ist wie immer das Bad. Oder?
Hier hätte man unbedingt eine oder besser zwei Wandheizflächen einbauen müssen. Nur FBH ist im Bad in der Regel immer zu wenig.

Bei uns heizt die Decke mit und es reicht für das Bad. Die Temperatur unterscheidet sich nicht von anderen Räumen.
Wenn man noch mehr wollen würde, hätte man eine zusätzliche Wandheizung einbauen müssen.
Das Bad wird bei dir somit immer der Problemraum sein.

Wie verhält sich die Temperatur in den anderen Räumen? Wie hoch ist der Unterschied zum Bad? Wo stört die zu niedrige Raumtemperatur am meisten?

Grüße

Müsste ich jetzt konkret schauen wie hoch die Spreizung der HK-Längen ist;
auf jeden Fall nicht genau gleich (wie ich hier oft auch schon gelesen habe das einige das so perfekt hin bekommen)

Naja - wenn in jedem Raum 23 Grad wären - das wär ja mehr als gut bzw. fast schon zu viel.
Ich würde sagen aktuell ist eben in jedem Raum so 20.5 Grad und da fände ich ein Grad mehr schon ganz nett....

Die "Regierung" hat im Bad bisher auch noch nicht stark geschimpft (wir brauchen da keine 24 Grad) aber gegen 22 Grad hätte sie sicher nichts einzuwenden

Ich bin halt etwas negativ überrascht - ich hätte mir wie gesagt DEUTLICH mehr erwartet bei einer VL-Temperatur von z.B. 27/25 als ich die Beiträge im Forum gelesen hatte und suche deshalb verzweifelt den Fehler....

Ich kann mal mit meinem einfachen Mitteln (Messgerät vom Lidl) die Oberflächentemperatur des Fußbodens messen wo ich da raus komme; und wahrscheinlich einfach mal konsequent eine Woche durch fahren mit einer Einstellung und nicht ungeduldig rum spielen oder nachts doch wieder ausschalten....

Mehr fällt mir aktuell nicht ein

Wenn die 27/25 nicht ausreichend sind, um das Haus bei 0 Grad Außentemperatur auf 23 Grad zu bekommen, dann muss die Heizkurve hoch.

Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dass 27/25 bei diesen Außentemperaturen bereits sehr viel ist.
Selbst in unserem KfW 55 Haus würde die Raumtemperatur bereits gegen 25 Grad sein, was schon extrem warm ist.

Wie viel Liter nochmal fährt dabei die Umwälzpumpe pro Minute? Durchschnittlich?
Läuft die WP überhaupt durch?

Ist die Umwälzpumpe bei dir auf einen festen Wert eingestellt oder moduliert sie? Bei einer Luft-Wärmepumpe muss diese wohl eher modulieren, nehme ich mal an. Ich habe eine Sole-Wärmepumpe und hier ist Vieles ganz anders (einfachere Technik).

Gibt es Unterschiede bei den Temperaturen zwischen den einzelnen Räumen oder hat das ganze Haus konstant 20,5°?

Grüße

Puh.....ja....genau das treibt mich um denn genau deswegen gibt man sich ja den ganzen Aufwand mit diesen hochgedämmten Häusern eigl.

Mei - 27/25 bzw. die komplette Heizkurven-Einstellung hatte ich jetzt noch nicht z.B. zwei Wochen am Stück durchlaufen
evtl. bin ich einfach zu ungeduldig - und wie der Verfasser "Luftlinienfan" schon meinte - ich hab halt immer wieder auch die WP über Nacht aus gemacht; das könnte also sein dass ich das Ganze mal deutlich länger durchlaufen lassen muss

Ich bin halt E-Techniker und möchte den Effekt der Regelung gleich sehen :(