Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

Eine Idee wäre jetzt noch, bei diesen milden Temperaturen die Heizkurve mal abartig hoch zu stellen
ka.
35 Grad oder sowas

um dann mal zu sehen wie das Haus / die Temperaturen reagieren...
Aber das ist natürlich auch wenig hilfreich am Ende des Tages fürchte ich...

Wenn Deine Aussage ganz klar ist: 27/25 führt bei 0 Grad AT zu 23 Grad im Haus
==> dann passt das was nicht

==> Ja - ich hab auch schon konstanten Durchfluss versucht oder halt "modulierend (Freigabe Pumpenleistung 100%)" oder "modulierend (Freigabe Pumpenleistung 74%)

Liste mal deine Heizkreislängen mit Etage sowie die Einstellungen am Topmeter.

Hast du einen WMZ? Oder kannst du VLT/RLT und VolStrom an der WP ablesen? Nicht, dass du einen hydraulischen Kurzschluss hast…

mache ich gleich....
ich kann die Flowmeter ablesen; ich kann am HK-Verteiler die analogen Temperaturen ablesen

die WP liefert mir den gesamten Volumenstrom sowie VL/RL-Temp.

OG:
Galerie: 84 0,9 l/min
Bad Ost: 60 1,5 l/min (voll auf)
Bad Nord: 65 1,5 l/min (voll auf)
HWR: 58 0,7 l/min
Gang: 68 1,0 l/min
Büro1: 70 1,0 l/min
Kind 2: 78 1,0 l/min
Kind 2: 82 1,0 l/min
Büro 1: 89 1,0 l/min
Kind 1: 84 1,0 l /min
Kind 1: 80 1,0 l /min
Ankl.: 82 0,8l /min
Schlaf: 68 0,7 l/min
Schlaf: 65 0,7 l/min


EG:
Wohnen: 87 1,0 l /min
Wohnen: 82 1,0 l /min
Esssen: 99 1,0 l /min
Essen: 107 1,0 l /min
Kochen: 94 1,0 l /min
Flur: 68 1,0 l /min
WC: 32 0,8 l /min

Das ist samt und sonders von mir mal "geschätzt", da der entsprechend der HK-Längen berechnete hydraulische Abgleich (angeblich macht Uponor das) noch fehlt und somit noch nicht eingestellt ist

Sind wenn ich mich nicht verrechnet habe ca. 21 l/min gesamt; und diese 21 l/min würden bei mir mit einer Pumpenleistung_max von 74% korrespondieren

Alternativ habe ich auch schon versucht (diese Hinweise liest man hier auch im Forum) mal alle HKs voll auf zu lassen und zu schauen was dann passiert. Gefühlt war es bei dieser Variante tatsächlich im Haus am wärmsten! Widersprich aber jeglichem hydraulischen Abgleich etc.

Ist das eigentlich ein Neubau und du bist gerade erst eingezogen?
Dann wäre es normal das du so viel Energie benötigst. Und die VT Richtung 30 gehen muss.

Ja es ist ein Neubau und wir sind im April eingezogen....
Warum wäre es dann normal? Meinst Du der Estrich hat noch so viel Restfeuchte bzw. das Mauerwerk?

Ja ein Massivhaus benötigt den ersten Winter immer mehr Energie.
Ich würde da jetzt nicht so viel rein interpretieren mit dem Mehrverbrauch.
Allerdings ist April ja auch schon etwas her.
Ich würde die ELW mal mit heizen auf 20 Grad. Immerhin ist sie innerhalb der thermischen Hülle und sorgt so für niedrigere Vorlauftemperaturen in Gänze.
An der Heizleistung wird es eher nicht viel ändern.

Was auffällt, ist das WC. Der HzKreis ist sehr kurz. Geh da mal versuchsweise weiter runter mit dem Flow. Der Einfluss dürfte aber gering sein.

Wir schon mal Geschrieben: beschaff dir Raumthermometer, die auch die rel Luftfeuchte anzeigen. Es gibt welche, die per Bt funken, zb die TP357 (Amzn)

Noch was: hydraulischer Abgleich ersetzt dir nicht den thermischen Abgleich - und er baut auch nicht (bzw. nur selten) darauf auf. Suchen und lesen…

Japp - die kurzen Kreise kann man natürlich noch deutlich eindrosseln...(versuchsweise)

ich hab halt jetzt fast überall mal diese 1,0 l/min angesetzt - die genaue Berechnung weicht dann natürlich sicher nochmal ab

Thermischer Abgleich vs. Hydraulischer Abgleich:
war für mich jetzt unter "Feinjustierung" verbucht - also manche Räume mit etwas mehr Durchfluss beaufschlagen weil es da noch zu kalt ist
==> lese ich mich ein

Aber gefühlt habe ich hier andere Probleme....

Danke Euch schon mal!

Auf den hydraulischen Abgleich kannst du getrost pfeifen. Das Ding ist total überbewertet. Zumal deine Heizkreislängen noch in Ordnung sind (nur WC nicht, ist aber auf 0,8 gedrosselt, also passt).
Welcher Rohrdurchmesser ist es überhaupt? 16 oder 17 Millimeter?

Du musst dich im Haus wohl fühlen. Das ist Prio 1.
Die Anlage muss dabei so effizient laufen, wie es nur möglich ist. Das ist Prio 2.

Klo kannst du probieren zu drosseln. Für lange Aufenthalte ist der Raum nicht gedacht. Alle Wohnräume auf Vollgas aufdrehen (steigt der Durchfluss dabei merklich an?).
Flur und so Zeugs kannst du erstmal so lassen.

Die nächsten 1-2 Tage beobachten. Wenn immer noch zu kalt, dann muss die Heizkurve höher. Hilft nicht - muss.

Grüße

Rohrdurchmesser ist 16
17 wäre besser gewesen aber leider hab ich mich da nicht durchgesetzt....
(wenigstens beim Verlegeabstand denn der wäre auch nur mit 15cm "geplant" gewesen)

Ja - allerdings ist halt jetzt noch evtl. die Möglichkeit dem HB habhaft zu werden wenn was an der Anlage nicht passt
Die Hydraulik ist natürlich schon so wie sie ist

WC - ja - das kann ich eindrosseln

Wenn alles auf ist, und auch die ELW-HKs auf sind - dann bin ich bei etwa 27,5 l/min
nur mein Haus alles auf komme ich auf 26,5 l/min
Versus: mein hydr. Abgleich der mir dann rund 21 l/min liefert (wäre soweit ich das Datenblatt verstehe auch der Nenn-Durchfluss der CHA 07 somit war ich damit auch mal ganz happy)

Nur Warmwasser (also direkter Weg nach "draußen" zur WP) schafft die Anlage knapp 29 l/min
==> auch da ist noch Luft drin wenn man im Forum von >30 l/min liest - aber die Rohre sind drin da werd ich erstmal nichts mehr dran schrauben können

Wie lang sind denn die Rohre nach draußen und welches Material und Durchmesser haben diese?

Alle Heizkreise aufmachen (bis auf den WC Kreis, der extrem kurz ist), zwei Tage abwarten und schauen, was passiert.

Grüße

Ich nutze jetzt mal die zwei schönen Tage im Süden (gestern und heute) um mich mal von der anderen Seite zu nähern:

- WP fährt seit gestern früh auf 100%
- Heizkreise sind alle voll auf
- Heizkurve mal richtig hoch gestellt
- aktuell bei AT 4 Grad macht er 32° VL; 28° RL (==> 7 kW_thermisch);
- Durchfluss 26,5 l/min

Fußbodentemperaturoberfläche heute früh gemessen: Fliesen im Bad 26 Grad; Parket 25 Grad
Raumtemperatur im Bad: 22,5 Grad; im Rest des Hauses 22 Grad
(gemessen mit den Infrarot-Schätzeisen vom Lidl)

==> bei 4K delta_T (Fußbodenoberfläche vs. Raumtemp.) sollte das Bad bei 11m² beheizter Fläche 440 W Heizleistung abbekommen

==> bin gespannt; meiner Meinung nach sollte die Raumtemperatur in ALLEN Räumen trotzdem schon deutlich höher sein bei diesem hohen delta_T

VG Basti

Die RT wird sich noch erhöhen. Auch der Boden wird noch deutlich wärmer.

Bei 32/28 und 4°C AT in einem KfW40 Haus müssten bei dir bald Halluzinationen aufgrund der Körperüberhitzung beginnen.

Wenn doch nicht, dann läuft in deinem System gewaltig was schief. Man muss nur herausfinden was.

Grüße

Ja!

das würde ich doch auch erwarten dass man da bald wegen Überhitzung kollabiert....

Ich wüsste aber nicht was es sonst sein soll - Durchfluss ist da; Bodentemperatur stieg ja offensichtlich auch an...

Wahrscheinlich - nur Vermutung meinerseits - hab ich halt zu Beginn der Heizperiode den Estrich nie "gscheid" auf Temperatur gebracht
Wenn ich dann die WP auch noch teils in der Nacht aus mache - und dann wieder mit 27/25 rein fuhr
==> Ansatz: Juhu ich habe ein Sparhaus dann versuch ich mal von Anfang an möglichst geringe Systemtemperaturen zu haben; PV-Strom maximieren (daher nachts aus) usw.
naja dann langt das halt nicht; es bleibt ja trotzdem eine Energiebilanz am Ende des Tages

Klar kostet dein on/off Betrieb Energie. Da pumpst am Tag Energie rein, der Boden erwärmt sich ein wenig und kühlt dann über Nacht wieder aus.
Der kommt so nie wirklich auf Temperatur.

Mit so einem Betrieb darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn das Haus nicht warm wird. Ist logisch - oder?

Ich hoffe, du bist bei deiner Ausgangsfrage von einem 24/7 Betrieb gesprochen?

Grüße

Natürlich deswegen schreib ichs ja :)

24/7-Betrieb war die Ausgangsfrage; aber nicht über Wochen hinweg sondern erst seit Anfang Dezember wo es bei uns dann richtig kalt wurde
Im November bin ich nachts noch nicht durchgefahren

Hätte jetzt gemeint die 2 Wochen 24/7 sind schon ausreichend um ne Aussage zu haben; aber wahrscheinlcih war der Estrich bzw. die ganze Masse des Hauses nie richtig durchgeheizt und dann kam ich mit meiner minimalistischen Heizkurve....

Ich hab mich glaub ich einfach etwas in die Irre leiten lassen von den ganzen "KfW40" Berechnungen die ich habe was Jahres-Heizenergie usw. angeht

Guter Mann, du bist anscheinend beratungsfähig (im Gegensatz zu vielen anderen, leider).

Auch wenn ich damit eine ggf. schon weit offenstehende Tür einrenne, ein Beispiel aus der Praxis. Dieses Jahr, Oktober, 2 Wochen in Urlaub, WP aus. Ein "KfW-100"- Haus (real: eine Bude aus 1971 nach EnEV2002 saniert) mit Heizkörpern/Boostern, keine ERR. Alles thermisch abgeglichen, so dass sich im normalen Betriebszustand im Haus 22°C und im Keller 20°C einstellen. VLT 8/29 und -12/35.

Im Haus waren so 19°C, 2 Tage vor der Rückkehr, die WP angeworfen. War zu spät, die RT war erst auf 20°C gestiegen, als wir zurückkamen. Hat ungefähr eine Woche gedauert, bis es sich wieder eingeschwungen hatte. Obwohl nur HzKörper, stellen die nach außen gedämmten Wände und FußBöden/Decken einen erheblichen Wärmespeicher dar, der erstmal auf die gewünschte RT gebracht werden muss. Das dauert und ist eine Folge der niedrigen VLT im thermisch abgeglichenen Zustand. Da sind keine Zuschläge mehr drin für schnelles Aufheizen oder Nachabschaltung oder so.

Das nächste Mal in analoger Situation versuche ich es mal mit einer gleichzeitigen Anhebung der HzKurve um 2K.
Und bei nur einer Woche Abwesenheit habe ich es mir inzwischen abgeschminkt, die HzKurve um mehr als 1K reduzieren zu wollen.

Kannst auch mal die Temperaturen an verschiedenen (immer gleichen) Messpunkten an den Wänden messen und im Zeitverlauf beobachten. Mach dir eine kleine Tabelle, wo du jeden Tag die diversen Messwerte (RT, Wand-/BodenTemp, VLT/RLT, AT, Sonne oder nicht usw.) einträgst. Dann bekommst du ein Gefühl, wie das Haus sich verhält und was man unter einem "trägen" Haus versteht.

Im Winter sollte eine WP durchlaufen, wenn möglich. Der on/off Betrieb kostet dich Effizienz und die Bude wird nie wirklich warm. Eine WP ist eben kein Kamin, der die Bude blitzschnell warm macht.

In der Übergangszeit ist so ein Betrieb, wie du ihn beschreibst, durchaus sinnvoll. Denn da beginnt die WP zu takten, weil der Wärmebedarf sinkt.
Um das Takten zu vermeiden, fährt man beispielsweise einen langen Tages-(PV)Takt und macht die Anlage am Abend wieder aus.
Man spart sich somit Takte und nutzt die PV Energie viel effektiver.

Wo kommst du denn her?
Bei uns in Nordost-Bayern war es genau andersherum. Zweite Hälfte November bis -10°C nachts und der Dezember ist bisher bis auf ein paar Ausnahmen stabil über 0°C und eher mild und sehr feucht (viel Nebel).

Grüße

Münchner Osten...

Ja - hast recht ich dachte die Kälteperiode war Anfang Dezember aber das war wohl schon Mitte Nov.
Da lief die WP auch durch (soviel konnte ich mir dann schon zusammenreimen dass das sonst nicht gut ausgeht)

an dem letzten November-Wochenende war es dann z.B. wieder relativ warm auch mit Sonneneinstrahlung - da war die "Regierung" nicht da und die Pumpe somit aus

Wahrscheinlich laufe ich dem jetzt hinterher

Wobei ich ja Deiner Antwort entnehme dass Du aktuell bei Temp. über 0 auch so fährst (PV-Tagestakte) und nachts aus; und trotzdem 27/25...
Oder liege ich da falsch?

Meine Beobachtung im "milden" Dezember: die WP kann ich durchlaufen lasse (27/25) es taktet nix, WP läuft auf Mindestleistung; Räume konstant um die 20°C;
und trotzdem kommt bei 24/7 x 3KW_therm. ein Tageswert von über 70 kWh_thermisch raus
das skaliert auf die Heizperiode brauch ich dann Faktor 2 von der nach KfW40 berechneten Energie
==> das war quasi mein Ausgangspunkt falls ihr versteht was ich meine....

Eine modulierende WP sollte durchlaufen. Nein, ich heize nicht so. Meine WP (meine ist eine Sole-WP = Erdwärme) läuft auch über 0°C durch. Klar moduliert sie da deutlich runter, teilweise bis auf Minimalleistung. Aber sie läuft durch.

Deutlich über 0°C könnte ich durchaus am Tag mit Vollgas aufheizen und in der Nacht pausieren. Doch welchen Sinn hat es?
Das nennt man Wärmepumpenmissbrauch.

Meine Anlage ist auf 50% gedrosselt. Das bedeutet, sie heizt (fast) nie mit mehr als 50% Verdichterleistung. In besonders kalten Wochen schalte ich sie mal auch bis 55-60% frei, aber das ist eher Ausnahme als Regel.

Im November lief meine mit durchschnittlich ~2,7kW Heizleistung (~1950kWh in 720h). Raumtemperatur haben wir immer 23°C übers ganze Jahr.
Bei deinen 200m² Fläche und ~20°C Raumtemperatur in einem KfW40 Haus müsstest du etwa 1500-1700kWh (inklusive Brauchwasser) im November gehabt haben (Kinder vorhanden?).

Was spuckt deine Anlage für Werte für November heraus?

Wird bei einer Wolf die geringe Spreizung (2K) von der Steuerung so vorgegeben oder wie? Wundert mich, dass die so gering ist. Da muss ja die Umwälzpumpe fast immer auf vollen Touren laufen.

Grüße

Energiemenge Vormonat sehe ich zumindest auf der App nicht.

ich sehe nur ne Gesamtenergie thermisch (WW und Heizen) für 2025: seit Mai
4600 kWh

Heizung davon 3400 kWh

Spreizung: kann ich in der Fachmann-Ebene eingeben (Variabel zwischen 1 und 5)

Das klingt plausibel. Wir sind (zu viert) bei ~5300kWh seit Mai.

Warum hast du die Spreizung so niedrig eingestellt? Wer hat dir dazu geraten?
2K sind schon extrem wenig. Deine Umwälzpumpe muss wohl laufen wie verrückt.

Hast du dich mit dem Thema Arbeitszahl bereits beschäftigt? Wo bist du momentan?

Grüße

Spreizung:
hab ich mal "testweise" so niedrig eingestellt (als aktiver Leser hier im Forum gibt es entsprechende Beiträge auch zur CHA 07 die z.B. 2,5 eingestellt haben)

Hier gibts halt Hinweise von...bis... natürlich kann man die Spreizung auch wieder höher stellen;
ich dachte halt: VL und RL möglichst nahe zam bringen erhöht die mittlere Heiztemperatur (VL+RL)/2;

Durchfluss:
ist nur bei 26l/min wenn ich die Umwälzpumpe komplett freigebe
Reduziere ich die auf 74%_max, komme ich auf 21 l/min

Arbeitszahl:
nein - das hat mich bisher noch nicht wirklcih interessiert; mein Fokus war eher:
Möglichst viel vom eigenen PV-Strom verbrauchen
(daher die tolle Idee der radikalen Nacht-Absenkung)
==> JAZ ginge dann sehr wahrscheinlich in den Keller; wäre aber verkraftbar wenn dafür der Netzbezug minimalisiert ist

Soweit meine Ideen....