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  - Wärmepumpen

Da muiss ich dir voll zustimmen. In der ganzen Auslegung wird nie das Abtauen berücksichtigt. Es gibt ein neues Video, dass das erklärt und dem ich voll zustimme:
Leistung für Abtauen

Man braucht halt genug Abtauenergie. D.h. Viel Heizkreisvolumen. Min das was der Hersteller fordert. Besser mehr. Wir haben FbH. Ich denke die Energie zum Abtauen kommt so gut wie nur aus dem Wasser. Und nicht aus dem Estrisch. Die Zeit ist garnicht da um die da rauszu ziehen.
Bei Heizkörpern kommt man dann um einen Puffer oft Ich herum. Solange es kein Trennpuffer ist der wieder eine Spreizung erfordert sollte das auch kein Problem sein.

Bei uns haut das Abtauen seit 3 Tagen gut hin. Alle 70 Minuten etwa. 6 bis 10 Minuten.
Luftfeuchtigkeit war wechselhaft. Bis -3 Grad. Aber halt kaum Wind. Das merkt man total. Werde mich noch zum Thema Windschutz beraten lassen.
Ansonsten hatte ich nur min. mehr Durchfluss gegeben (nicht mehr Megen, nur freier Fluss). Aber nur im minimalen Grenzbereich. Kann zufällig auch mit dem anderen Wetter zusammen gefallen sein.

Das ist nicht der entscheidende Punkt! Das kritische ist folgendes. Ich erkläre es mal anhand meiner eigenen knapp ausgelegten WP:

Bei z. B. -1 °C und 98% Luftfeuchtigkeit taut meine WP alle 45 min ab. Das Abtauen dauert ca. 8,5 min. So ein Zyklus bedeutet also: 36,5 min Heizen, dann 8,5 min kein Heizen (Abtauen). Dann das ganze wieder von vorne. Bei entsprechenden Wetterlagen kann das tagelang anhalten.

Was bedeutet das für die Wärmeleistung der WP:
Die Wärme, die sie in der 8,5 min-Abtaupause nicht erzeugt, muss sie in der 36,5 min-Heizphase nachholen, zusätzlich zur eigentlichen Heizlast des Gebäudes. Dazu muss sie schon mal 25% mehr leisten, als wenn es keine Abtaupause gäbe.

Doch in der Abtaupause wird nicht nur keine Wärme ins Haus geliefert, sondern es geht sogar Wärme verloren, nämlich die Wärme, die das Gerät aus dem Heizkreis zieht, um den Verdampfer abzutauen. Auch diese Wärme muss die WP in der Heizphase nachliefern, zusätzlich zu den o. g. 25% und zusätzlich zur normalen Heizlast. Da kommen noch mal grob 5 bis 10% Leistung dazu, so dass die WP in der Heizphase irgendwo zwischen 30 und 35% mehr leisten muss, als sie müsste, wenn es keine Vereisung gäbe.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Vereisungsneigung um so stärker ist, je höher der Verdichter dreht. Da hat man dann den Vereisungsteufelskreis. Und da kommen knapp ausgelegte WP wie die meine schnell an die Leistungsgrenze, so dass vereinzelt sogar um 0 °C schon der Heizstab mithelfen muss, um die Temperatur zu halten. Bei -6 °C und trockener Luft gibt es dagegen keine Probleme!

Das Abtauverhalten hat sich seit dem vorletzten Update verbessert.

In der Abtauphase wird der Kompressor 3-5 min mit 100 Hz betrieben. Dann zieht die WP ca. 3.3 kW Leistung. Dadurch haben sie aber die Zeit des Abtauens nahezu halbiert. Dadurch wird dann auch dem Haus nicht so viel Wärme entzogen, die nachher wieder erzeugt werden muss.

Meine Wärmepumpe ist auch knapp ausgelegt. Bei feuchtem Wetter um 0 Grad kamen letzen Winter selbst bei Volllast im Mittel nur 4.5 kW im Haus an, nach einer Ventilatorenteisung für eine Stunde nur 3.5. Diesen Winter sind es 6-7 kW, sodass nun auch bei feuchten Wetter mein Haus wird wird.

Ist korrekt. Das tritt nir in der Regel bei 0 Grad +/- auf. Da sollte der Verdichter nur über Heizen vielleicht bei 50% Nennlast sein. Da er dann in der Nachholpgase mehr leisten muss (Bei uns immer fast 100% für eine Zeit) ist nun mal so. Läuft sie aber schon so bei 0 Grad fast Vollbart ist Sie nun mal zu klein.

Nur wollte ich sagen. genug Heizmedium und Durchfluss kann helfen die Abtauzeit kurz und damit die Verloren gegangene und die nicht zugeführte Heizenergie klein zu halten.
So meine Erfahrung. Zumindest beim Thema Durchfluss habe ich das für mich beobachtet. Nicht nur auf die Megen pro Minute bezogen. Sondern auch auf den freien Druchfluss. Ich kann 100% Pumpenleistung durch stark gedrosselte Heizkreise drücken oder durch mehr geöffnet bzw. Voll geöffnete pumpen. Letzters brachte bei mir kürzere Abtauphasen.

Richtig ist aber auf jeden Fall eine LWWP nicht zu klein zu wählen. Wichtig ist eine Heizleistung die Zur NAT passt. Und dennoch möglichst kleine Modulationsgrenze. Da wird je nach Haus nicht immer das selbe Model und Hersteller passen.

Meine WP läuft derzeit total mies, sie hat sich heute allein 10x aus dem WW Speicher bedient.

Wie komme ich an die Firmware 4.5.7?

Nach Rücksprache mit dem Installateur, der mit Nibe telefoniert hat, soll das die derzeit empfohlene Lösung sein. Angeblich hat Nibe Softwareprobleme.

Am Samstag hat sie noch nicht mal den errechneten Vorlauf geschafft.

Unsere hat dieser Nach 4 mal das Warmwasser zum abtauen mitgenommen. Und dann einmal Warmwasser nach produziert. Hatte aber auch Nachtfrost bis -9,5 Grad. Warmwasser wurde so bei knapp -8 genommen. Jetzt bei -6 ging es wieder ohne.
Kälter ist es nicht im Haus.
Software hab ich 4.7.5 die neueste. Etwas schlechte hatte ich den Eindruck lief es mit 4.6.4 also die davor.

Gestern ist die 4.7.6 heraus gekommen , langsam wird es albern.

Bekannt was die machen soll. Unter der Webversion von Myuplink wird mir in der PDF die man da einsehen kann. Weiter nur bis 4.6.4 als Aktuellste Äderungen aufgeführt.

Warum, wenn Fehler drin sind, ist es doch gut wenn ein Update kommt. Da nur um 1 hochgezählt ist, wird es sich nur um einen kleine Änderung handeln.

Leider habe ich bisher keine Release Notes gefunden. Habt ihr was gefunden?

Ich habe bisher auf die Release Notes gewartet, leider ohne Erfolg. Da wir ein 5 Monate altes Baby zu Hause haben und die WP heute schon um 4 Uhr morgens wegen eines Niedr.Luftvol.str-sfehlers hat, mussten wir dringend die Version 4.7.6 ausprobieren.

Gerade aktualisiert, sieht gut aus. Alles läuft und der Volumenstrommesser BF1 ist wieder bei 23 l/min. Ich hoffe, dass ich morgen keine böse Überraschung erlebe.

Zur Info: Mein Problem hat am 05.01.26 angefangen, und die Version 4.7.5 nutze ich seit dem 17.12.25.

Jetzt verfügbar, aber sag nichts über unsere Probleme:

Version: 4.7.6
Release date: 2026-01-05
CHANGES
• VVM S320/325: Fixed an issue with addition not being activated during cold outdoor air stop (260).
• Improved handling of communication alarm against GP1 (306)
• Fixed an issue with incorrect scaling of the analog output (0-10V) for the shunted control accessory.

https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf

So ab - 8 Grad hat Sie diese Nacht 2 mal nach dem Abtauen Wärme aus dem Boiler gezogen. Teilweise ging das aber erst los als der Vorgang schon fast zu Ende war.
So dass der Großteil von der Wärme in die FbH gegangen ist. Skuril.

Einmal ist er 4 Uhr früh der Ventilator fest gefroren. Sah ich nur durch zu Fall weil ich wach war. Da bin ich gleich hin zum auftauen mit Föhn. Obwohl die Luft ganz trocken war. Aber die Maschiene dampft beim abtauen so stark das unten im Lüfterrohr bei starken minus Graden sich eine dicker werdende Eisschicht bildet.

Ist dann schon blöd wenn nur deswegen der Lüfter laufen muss um das zu verhindern. Hier soll ja das leicht schräg stellen der Maschine helfen. Muss ich mal an den Heizi melden ob er sich da informieren möchte.

Sonst lief Sie bei fast -10 Grad ganz ok. Hatten in den Räumen ca. 21 Grad. Ab -8 Grad brauchen wir den Heizstab Minutenweise.

Ich habe jetzt alle Software Versionen durch, der Volumenstromfehler kommt immer, auch unter 4.7.6. Bei der neueste version ist die WP sogar das 1.Mal stehen geblieben, möglicherweise lag es aber auch daran, das ich jetzt erst die ZH frei gegeben habe.

Zum Teil hatte ich 30 -33 Enteisungen pro Tag. Momentan läuft sie mit der Version 4.4.7, aber auch da kam nach paar Stunden der Volumenstromfehler und WW wird bei jeder Enteisung gezogen. Der HB hat jetzt Nibe kontaktiert damit die mal rauskommen.

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Hallo zusammen,

ich habe das Problem letzte Woche gelöst bekommen.

In der Doku wird bei 100% Pumpe 19,2L Durchfluss verlangt für die Enteisung. Ich hatte mal bei mir auf 100% gestellt und hatte 17,5l. Ich habe dann im Verteiler alle Durchflussmesser um 10% geöffnet damit ich bei 19,5l war. Danach die Pumpe wieder auf den Standardwert gestellt. Dann hat es wieder funktioniert. Ich vermutet die Grenze wurde mit dem Update erhöht, vorher ging es mit 17,5l noch, jetzt nicht mehr.

Achtung, wenn einmal der Tank Defrost ausgelöst wurde aus dem Warmwasser, dauert es 10x Enteisungen bis er wieder den Heizkreis versucht zu nehmen. Also nicht zu voreilig denken "hat nicht funktioniert". Seit ich dem Heizkreis > 19,2l gebe läuft es seit einer Woche ohne WW-Enteisung. Ob es wirklich daran lag kann ich nicht sagen, für mich funktioniert es seither.

StromHeizer1987, DU hattest ja geschrieben:
"Einmal ist er 4 Uhr früh der Ventilator fest gefroren. Sah ich nur durch zu Fall weil ich wach war. Da bin ich gleich hin zum auftauen mit Föhn. Obwohl die Luft ganz trocken war. Aber die Maschiene dampft beim abtauen so stark das unten im Lüfterrohr bei starken minus Graden sich eine dicker werdende Eisschicht bildet."

Habe eben an meiner S2125-8 vorne (mittig, unter der Gitterabdeckung für den Lüfter; kommt aus dem Lüfterrohr)auch etwas Eis gefunden. Moch kein Problem, aber könnte das der Anfang zu der bei Dir aufgetretenen Vereisung des Lüfters sein?
Oder ist das eventuell nur von hinten angesogene Schneeflocken, die dann im Lüfterrohr bei der Enteisung und stehendem Lüfter schmelzen?

E:\Daten_240317\Haus\Heizung_Neu\Nibe_240422\Nibe_Betrieb\Nibe_Eis_Vorderfront

Sorry, aber ich bin anscheinend momentan zu blöd Bilder einzustellen (selbst die Hilfefunktion nutzt mir nichts). Suche wie ich die Bildadresse herausfinde (Windows).
Ist das vorherige Hochladen des Bildes ins Internet wirklich der einzige Weg hier ein Bild von meinem Laptop hochzuladen?

Kann sein. Wenn auch unter dem Lüfter Eis ist kann das wenn es sehr kalt draußen ist langsam immer dicker werden. Bis der Lüfter Anstöße und nicht mehr anläuft nach dem Abtauen.

Dafür hatt Nibe das Abtauen mit Lüfter nach der 3. Enteisung eingebaut. Das Problem war ja nur. Das diese Funktion dann hauptsächlich bei um 0 Grad bei Nebel oder Schneefall genutzt wurde. Wo sich kein Eis bildet.

Als bei -10 Grad wo einfach der Dampf der beim Abhauen entsteht als Nebel im Lüfterkanal sich niederschläg und direkt anfriert.

Das ist aktuell das größte Problem bei uns. Mit allem anderen haben wir keine Probleme aktuell. Eine Leichte Windanfälligkeit wenn der Wind aus Norden kommt vielleicht noch.
Das Anfrieren ist halt blöd. Weil man nie weiß wan es soweit ist. Also stellt man sich pro aktive bei kalten Wetter mit dem Föhn davor wenn der Lüfter mal steht um es zu schmelzen und weg zu trocken.
Ich hab aber die Kontinuiliche Lüftereineisung noch nicht probiert. Die immer den Lüfter laufen lässt. Die muss man dann ggf. Situativ einschalten. Was aber auch blöd ist. Ich will ja nicht ständig vor der Wärmepumpenapp hängen und denke jetzt einschalten oder wieder ausschalten weil nicht mehr kalt draußen.
Irgendwann soll die Pumpe optimal eingestellt sein und einfach laufen.

Da muss ich noch tüfteln. Und ggf auf neue Updates warten die sowas verbessern.

Nibe hat gerade eine Email verschickt das in 4.7.5 ein schwerwiegender Fehle ist und man auf 4.7.6 aktualisieren soll.

Wer natürlich auf 4.6.4 oder äler ist bleibt erst mal da.

OK, heute Nacht hat es mich dann doch erwischt.

Code 291....wiederholte Sicherheitsenteisungen!
blockiert um 2uhr nachts.

Wetter heute wieder würdig dem Endgegner...gefrierender Nebel 0°C

Wenn ich das richtig verstehe, schaltet die WP nach wiederholten Abtauvorgängen ab, bei denen sie rechn. nicht auf die 10.000 kommt (und springt dann auf 11.000), weil sie intern misst, dass offenbar der Verdampfer schon früher zu geht oder anderweitig blockiert ist? stimmt das so?

Abtauvorgänge starten im Rodeo grad so alle 35min...allerdings funktioniert die Enteisung völlig normal und ist nach 5-6min abgeschlossen.
Es gab auch nie abgebrochene Abtauevents.

FW noch immer 4.5.7
laut Helpdesk...gab es ein vermehrtes Aufkommen dieser Meldung mit der 4.6er

naja...einerlei...

Meine hat sich heute wieder verabschiedet. Diesmal zur Abwechslung mal nicht Fehler 418 sondern Fehler 236 (Enteisungsfehler) und dann abgestellt. War zum Glück zu Hause und konnte es prüfen: Nichts mit Eis: Verdampfer war Eisfrei und auch der Lüfter. Nach einem Neustart läuft sie jetzt wieder, aber wie lange? Ist langsam wirklich ärgerlich... Vor allem liefert der Fehler absolut keine Info, was denn das Problem gewesen wäre.

Habe eine S2125-12 mit SMO S40 und bin auf der aktuellen Version 4.7.6

Es gibt eine neue Firmware. Mutige vor?

aus dem changelog...4.8.5

S2125-8/12 updates to v3.2.3
- Improved defrost demand calculation when outdoor temperature is changing.
- S2125-12: Option to choose between high or low power defrost in menu 4.11.3 “Silent mode defrost”.
High power is default.

Ich warte mal noch etwas. Vor 2 Tagen wechselte das Wetter bei uns von Eisig Kalt trocken auf Nebel/Schnee feucht bei knapp unter 0. Da war Abtauen bei 11.000 Punkten die Regel als 10.000 Punkte richtig berechnet. Da könnte es schon noch Verbesserungen geben. Mal sehen.
Da ich eine 8er habe ist der zweite Punkt uninteressant für mich. Auch der Rest aus dem Update braucht man nicht unbedingt.

Ja...Lust habe ich grad auch nicht, nachdem es bei mir halbwegs läuft.

Außerdem würde ich mir allmählich einen Beipackzettel zu den Änderungen wünschen.
Was wie warum gerechnet wird oder wo genau die Unterschiede zwischen Hi/Lo power deicing liegen...ohne dass ich bei jeder Änderung Versuch&Irrtum spiele...

Insofern wäre der kommende Wintereinbruch interessant, was die Änderungen wirklich bewirken.

Update wurde wohl zurück gezogen. Bei Nutzern anderer Modelle kam es zu einem Feher der zum Ausfall der WP führt.