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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,

ich bin etwas ratlos mit den Einstellungen meiner Lambda.

Folgende Fakten:
Lambda EU10L
Forstner 800l-Speicher nach diesem Schema: klick
Radiatorenkreis ungemischt ausgelegt für 45/35
Fußbodenheizkreis gemischt dT=5K

eingestellte Heizkurve Radiatoren: 32 - 43 - 50
eingestellte Heizkurve FBH: 27 - 33 - 40

Wir hatten das Problem, dass das gesamte System immer kälter wurde.
Ein Lambda-Mitarbeiter hat sich das angesehen und festgestellt, dass die im Radiatorenkreis hinterlegte Spreizung von 10K den Volumenstrom der Lambda so weit reduziert hat, dass er unter dem Gesamtvolumenstrom der beiden Heizkreispumpen lag. Dadurch wurde natürlich viel zu wenig Energie ins System gebracht.
Er hat das auf 5K gesetzt und nur liegt der Volumenstrom bei etwa 1,4m³ pro Stunde - somit über dem Volumenstrom der beiden Heizkreispumpen.

Leider wird trotz dieser Einstellung nicht die Soll-Vorlauftemperatur erreicht.
Liegt der Soll-Vorlauf bei 43°C, dann stagniert die WP bei 39°C.
Es herrscht fast immer ein Delta von 4K zwischen Soll und Ist.

Ich weiß, dass die Lambda nach RL-Temperatur regelt. Diese ist im Heizkreis auch fast genau 10K unter dem Vorlauf.
Da aber der Vorlauf nicht ansteigt, steigt natürlich auch der Rücklauf nicht weiter an.

Ich weiß leider nicht, was ich hier noch probieren kann, damit das Delta "verschwindet".

Könnt ihr mir da noch Tips geben?

Qp Leistung der WP hochsetzen, VL stagniert da die ganze Wärme schon bei der niedrigeren Temperatur abgenommen wird. Lösung ist mehr Wärme damit VL saturiert.

Ggf HK weg von 10K, es sei denn diese sind wirklich Volumenstromlimitiert. Wenn sie nicht limitiert sind, gibt es keinen guten Grund wieso man 10K fahren sollte.

@AndreiLux

Wie meinst du das mit Qp hochsetzen?
Wie funktioniert das bei der Lambda?

Also es sind bei allen Heizkörpern Ventile "Heimeier Eclipse" verbaut und der Volumenstrom für jeden HK passend eingestellt.
Die Heizkörper wurden beim Einbau der Wärmepumpe auch entsprechend der Raumheizlast erneuert (vergrößert).

Du siehst da hier im WP Modul.

Generell ergibt die WP Energie dem Puffer, die Heizkreise entnehmen es.

VL steigt nur auf Sollwert wenn Ladung >= Entnahme. Das bedeutet wenn es stagniert, gibt die WP nicht genug Energie ab.

Qp ist eine softwaregeführte Leistungskurve der WP gebunden mit der AT.

In deinem Bild tut sie 8,7kW, die EU10L sollte aber über 10kW leisten können bei -1°C. Sag deinem HB er soll das hochsetzen, oder wenn du Expert Login selber hast, kannst du es auch machen.

Das ergibt aber auch andere Fragen wie zB ob die EU10L dann nicht unterdimensioniert ist wenn du Probleme schon bei -1°C hast.

Heizkreis: Wie gesagt, es sei denn es ist ein altes Haus mit sehr limitierter Hydraulik, gibt es keinen guten Grund 10K zu fahren wenn auch 5K geht, das rasiert dir dann -3-4K vom VL. Deinen HB fragen was er hier gemacht hat und wie er den maximalen Durchfluss hier gemessen hat. Alle Eclipse Einstellungen müssten dann neu gemacht werden.

Du meinst dann diese Einstellungen:

Richtig, ich glaub dein HB hat das aber schonmal von den Default Werten hochgestellt. Könntest nochmal 1kW draufsetzen.

Was ist die Heizlastkurve des Hauses und NAT? Scheint mir irgendwie unterdimensioniert zu sein.

Aber die EU10L hat doch nur 10kW Nennleistung - oder?
Kann da nichts passieren, wenn man 11kW einträgt?


NAT ist bei uns -11,1°C und die Heizlast des Hauses liegt bei 11,3kW.
Bivalenzpunkt ist nach Berechnung bei -7°C.

Ich habe auch alle Eclipse angepasst.
Ich habe Kermi Heizkörper und die bieten online ein Tool an, mit welchem man für den jeweiligen Heizkörper und die erforderliche Leistung bei VL x°C, RL x°C und Raumtemperatur den erforderlichen Volumenstrom angezeigt bekommt.
Das hat bei der Spreizung von 10K schon sehr gut mit den Berechnungen des HB übereingestimmt. Also habe ich das jetzt für 5K Spreizung nachgerechnet und umgestellt.
Die RL-Temperatur liegt jetzt auch nur noch ca. 6K unter dem VL...

Das ganze Geraffel kann man sich sparen, indem man die Brauchwasserbereitung von der Heizungseite trennt : Kombispeicher nur noch für die WW-Bereitung nutzen und die Lambda direkt auf die Heizkreise arbeiten lassen, maximal noch einen RL-Puffer zum Abtauen nutzen oder wenn die Heizkreise Probleme haben, den Primärmassenstron abzunehmen, den Puffer in T-Anbindung mit einem Überströmer anbinden.

Ziel :Primärmassenstrom = Heizkreismassenstrom. Dann gibt es auch keine Effzienzschädigung mehr.


Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

In der Schule hätte ich als Lehrer jetzt darunter geschrieben: "Thema verfehlt - 6"

Deine Erklärung mag zwar zur Gesamteffizienz des Systems beitragen und sicher auch die optimalere Lösung sein, aber:

1. kann und muss ich nun damit arbeiten, was bei mir installiert ist (optimieren kann man sicher immer)

2. hat dein Text gar nichts mit der von mir im ersten Post gestellten Frage zu tun.

Ich hoffe, du achtest bei deinen Kunden mehr auf den Inhalt der gestellten Fragen.

Und ja, die Hinweise von @AndreiLux sind hilfreich, das Delta sinkt, die WP erreicht die Soll-VL und auch der Energieverbrauch sinkt natürlich...

Ja, diese Einstellung. Allerdings müsste sich bei einer AT unter 0°C deine max. Leistung jetzt schon zwischen 9,5kW und 10kW bewegen. Es gibt aber noch eine max. Drehzahlbegrenzung des Verdichters, die ist AFAIK bei 90% default. Vielleicht läuft auch dein Verdichter schon am Limit? Dann kommen bei der AT bestimmt noch diverse Abtauzyklen oben drauf, die deine WP auch noch aufholen muss.

Kannst du mal ein Screenshot vom WP-Modul machen, auf dem man Qp und die Verdichterdrehzahl sieht?

Das sieht ja zum momentanen Zeitpunkt aber alles ganz ok aus:

- Leistung innerhalb des max. Qp
- Verdichterdrehzahl 44,9%, also weit weg vom Maximum
- VL/RL ist auf Soll (ich habe festgestellt, dass die EU10 gerne mal auf ca. 0,5K unter eingestelltem Soll regelt, wenn eingeschwungen)

Zumindest lt. deinen eingestellten Werten für Qp bei 15/0/-15°C hätte deine WP anstatt auf 8,7kW auch noch bis auf irgendwas zwischen 9,5kW und 10kW hochregeln können, wenn der Verdichter nicht schon am Limit läuft. Lässt sich heute anhand des Screenshots aber nicht mehr feststellen.

Den Wert bei 0°C habe ich aber gestern Abend erst von 8kW auf 10kW gesetzt.

Hier sind die Daten von vorgestern - als es so kalt war.
Ergo: Ja, der Verdichter lief bei 90% und scheint dort begrenzt zu sein.
QP stand an diesem Tag bei 0°C noch bei 8kW - das hatte der Lambda-Mitarbeiter so hinterlegt.

Setz sensor.eu10l_hp1_energy_source_inlet_temperature in der Grafik statt calculated AT.

Aber ja dann ist dein Problem auch hautpsächlich dass die WP viel zu knapp ausgelegt ist. Du kommst kaum auf die Heizlast des Hauses und das ist jetzt nichtmal mit den Abtauverlusten mitgerechnet. Du musst die Heizstabbetrieb Einstellungen jetzt besser verlegen damit das dann besser bivalent arbeitet.

Was schlägst du vor?
Ich habe bereits die Heizkurve bei 0°C etwas nach unten angepasst, da vermutlich aufgrund der neu eingestellten Eclipse es jetzt merklich wärmer wird...

Derzeit sieht es so aus:


Es stand die Frage zwischen EU10L und EU13L.
Entscheidung zur 10er war aus folgenden Gründen:
- das Haus ist noch nicht optimal gedämmt, bis auf 3 Räume alles Standard 1990 - ergo Verbesserungspotential
- die EU10L kann weiter runter modulieren als die 13er
- die Winter werden, bis auf einige Ausnahmen, sicher nicht mehr so kalt werden, wie wir das von "früher" kennen

Für diese Situationen soll dann der bivalente Betrieb greifen.

Ja dann macht die EU10L Sinn wenn Haus verbessert wird. Aber der Heizstab muss dann halt mithelfen.

In der Nacht hattest du ja quasi schon deine NAT bei -11 bis -12°C, es sei denn die WP liegt in einer Kältefalle. Generell solltest du da vielleicht die AT Rechnung anders wiegen wenn es tatsächlich -12°C sind aber es wird als -6°C angezeigt. Überprüfen ob der AT Sensor (wenn du einen hast) mit EQIn übereinstimmt, ansonsten kann man EQin als AT Sensor nutzen und du hast bessere Daten worauf du steuern kannst (höhere wichtung der Momentanen Temperatur).



Mit den Einstellungen hier rumspielen bis es komfortabel für dich ist, vielleicht 20 Min / 2K Abweichung / -5°C Parallel

Du musst dann sehen wie das läuft, da du aber schon gute Telemetrie hast, sollte das einfach für dich sein das richtig einzupendeln.

In einer Kältefalle steht sie nicht.

Die Unterschiede zwischen AT-Sensor und EQIn liegen bei max. 2-3K.
Aber ist das nicht normal, da ja EQIn bereits hinter dem Lüfter - also im Luftstrom gemessen wird?



Mit den Gewichtungen der Temperaturen bin ich noch am Spielen / Überlegen, was da sinnvoll ist.
Momentan habe ich da 75% bei 1h, 25% bei Mittelwert 24h, 25% bei Vorhersage 24h.

Wenn der AT Sensor an der Mauer hängt und die Mauer halt nicht super gedämmt ist, ergibt das den Unterschied. Bei mir hab ich das umgeändert dass er EQin als AT Sensor nimmt da das mehr repräsentativ ist und ich kann da bessers feintuning machen. Vergleich den AT Sensor / EQin mit einem normalen Thermometer rund ums Haus und dann siehst du welcher "richtig" anzeigt.

Du solltest dann die Momentan Temperatur% höher setzen (Die absoluten %Zahlen zwischen den 3 Werten sind egal, es ist proportional zu der Summe der 3 Einstellungen). Ich fahre 100%/50%/100% mit EQin als AT.

Bei dir ist es wichtiger richtige AT zu haben weil der Heizstab darüber freigeschaltet wird, geht halt schlecht wenn kalkulierte AT -6°C zeigt wenn draussen -12°C ist.

Ich hatte ein ähnliches Problem und kenne jetzt die Ursache:

Nach einige Experimenten, habe ich die Ursache herausgefunden und möchte gerne teilen

Die Lambda wird durch die Software in ihrem Leistungsspektrum begrenzt. Bei mir war bei 0 °C bei 8 kW Schluss. Ergebnis: Durch die vielen Abtauungen (manchmal alle 60 Minuten) haben 8 kW nicht mehr gereicht. Das Wetter war auch extrem: −3 °C bis +3 °C, Wechsel über/unter 0 °C mehrmals am Tag bei RH = 96 %–98 %.
Ich habe die Leistung bei 0 °C auf 9 kW hochsetzen lassen – und jetzt funktioniert es. Diese Einstellung gibt es im Modul „Wärmepumpe“.
Zusätzlich hat Lambda den Temperaturparameter, ab welcher Temperatur der Ventilator beim Abtauen eingesetzt werden darf, von −1 °C auf +5 °C hochgesetzt. Ziel ist es, bei Extremwetter eine Eisschichtbildung im unteren Verdampferbereich zu vermeiden. Das wurde von Lambda Zentral auf Softwareebene am 15.12.2025 umgesetzt.
Das hat jedoch zur Folge, dass beim Abtauen mehr Energie aus dem System gezogen wird als normal. Das konnte ich in den Aufzeichnungen feststellen. Dadurch konnte die Regelung nach dem Abtauvorgang die benötigte Leistung nicht mehr ausreichend zur Verfügung stellen. Ohne Extrem Wetter hätte das Problem nicht aufgetreten!!

Du hast also in den WP-Einstellungen als AT-Fühler nicht "X42", sondern "Fühler Wärmepumpe"?!

Mein AT-Fühler und die Fühler der Daikin-Klimaanlagen decken sich bis auf wenige 10tel genau. Das passt also.
Nur der EQIn liegt natürlich immer etwas darunter - im Maximalfall 3K.
Dieser schwankt natürlich auch stärker, da er ja im Lüfterstrom angebracht ist.

Kann ich absolut bestätigen: AT-Sensor an der Hauswand kann den AT-Wert extrem verfälschen. Ich habe das bei mir in gleicher Weise erlebt und habe mittlerweile auch auf EQin als AT-Quelle umgestellt. Meine WP steht auf der Nordseite, sollte also keine Probleme durch ungewollter Sonneneinstrahlung geben.

Da mein Haus mit HK offensichtlich recht schnell auf AT-Temperaturschwankungen reagiert, habe ich alle Einflussfaktoren (außer Mittelwert 1h) mittlerweile auf 0% gestellt.

@7thGuest1, hast Du im Heizkreis (HK) auch einen Mischer? Bei mir hat Lambda den Vorlauf (VL) des Puffers mit einem dynamischen 2K-Offset versehen, gegenüber dem Heizkreis (HK), und bei den Regelgrößen die RL-Temperaturregelung aktiviert. Seitdem funktioniert es.

Es gibt außer der Sonneneinwirkung eigentlich keinen Grund geben, warum EQin von der AT abweicht. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die mittlere AT rund ums Haus eine andere ist.

Bei mir bleibt die Lambda im eingeschwungenen Zustand oberhalb der Minimalleistung 0,5K unterhalb ihrer Soll-VLT. Der Puffer-Solloffset muss also min. 0,5K sein, damit HK Soll erreicht wird. Ich fahre mit 0,6K. Dann bleibt dem Mischer noch etwas Luft zum Regeln. Das funktioniert aber nur, solange die Spreizung im Heizkreis mindestens der Spreizung der WP entspricht. Andernfalls muss die Abweichung ebenfalls durch zusätzlichen Pufferoffset ausgeglichen werden.