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  - Wärmepumpen

Hi, ich lese mich jetzt gefühlt schon Wochen lang hier ein. Ich bin nicht 100% zufrieden mit meiner FBH, weil ich vermute, sie kann noch effizienter laufen.

Verbaut ist eine Nibe S1255-6 + Strawa EGO dynamsiche Stellmotoren. Mir liegen alle Längen und Volumenströme pro Heizkreis vor. Nach erster Prüfung sind scheinbar alle Stellventile am Vorlauf komplett offen (schon immer gewesen=

Der thermische Abgleich ist mir soweit klar.

Alle Stellmotoren (Strawas) abmontieren bzw. auf komplett auf stellen Alle Stellventile/Tacos voll auf für maximalen Durchfluss (ist übrigens bei mir die Standardeinstellung, heißt wohl, der HA wurde nur auf dem Papier gemacht?!). Pumpe habe ich auf manuell 60% gestellt, erreiche damit 15l/min.Dann den Leitraum identifizieren, das ist bei mir ein Problemraum, der kälter ist als alle anderen.

Meine Fragen:
- Aktuell fahre ich die Heizkurve 3 (HK) und Verschiebung 2. In fast allen Räumen stellen sich 21,5 Grad ein, etwas zu wenig für das Wohlfühlbehagen. Wie gehe ich jetzt genau vor? Ich suche den Leitraum, also erhöhe ich die HK in meinem Fall, da es ja aktuell zu kalt ist. Verschiebung lasse ich so? Oder nehme ich die Verschiebung ganz raus und arbeite erstmal nur mit der HK? Wo fange ich da an?

Aktuelle Daten: VL Aktuell bei -4AT 30Grad, Rücklauf 27 Grad, berechneter Vorlauf 29 Grad.

Oder würde es was bringen, die Strawa Egos doch zu nutzen und die vorliegenden Volumenströme pro Heizkreis einfach am Stellventil einzustellen und dann zu schauen, was die Strawas machen? Was mache ich mit der Pumpenleistung? Lasse ich auf fix, reduziere? Erhöhe?

Ich hoffe auf Eure Hilfe und sage Danke!

Achso, vergessen. Kfw40+ Fertighaus. 172m2.

Wo liegen denn da ungefähr optimierte VL und RL Temperaturen bzw. welche HK ist aus Erfahrung ganz gut ?

Rücklauf bei minus 4 so hoch und das im kfw40 Haus
Da passt was definitiv nicht . Ich fahre bei minus 10 at Rücklauf soll bei 26,8 grad kein kfw bj 2012

Ich nutze Sensoren am Rücklauf. Die zeigen dir wo deine ganze Wärme hingeht . Bessere Abgleich gibt es nicht.
https://joergbuettner.grafana.net/public-dashboards/ba199a4bf6c44ab4a8a12ea95f0d7b82?from=now-12h&to=now&timezone=browser

Servus,

wir haben keine Stellmotoren montiert und die gewünschten Temperaturen wurden über den Volumenstrom der jeweiligen Heizkreise eingestellt. Dies ist möglich wenn bereits bei der FBH+WH Planung auf die jeweilige Heizlast des Raumes eingegangen wird. Das Temperaturempfinden ist individuell, bevorzuge z.B. ein Schlafzimmer jenes keine 20° aufweist, 22° im Wohnzimmer reichen mir aus, daher müsst ihr euere
Temperaturen fest legen. Wir haben einen Massivbau, KfW55 Ht´23,5, Normaußentemperatur -13,3°, max. Vorlauftempertur unter 30° Spreizung 4-5°, Heizkurve 2 parallel Verschiebung 2°
Für ein KfW40 Haus würde man eine tiefere Vorlauftempertur erwarten, es gibt aber Einflussfaktoren jene uns gegenwärtig nicht bekannt sind.
Da vorhandene Stellglieder bereits immer voll geöffnet waren und kein Raum gänzlich temperaturseitig daneben ist, sind die Stellmotore nicht notwendig.
Die Heizkurve würde ich gegenwärtig nicht ändern, zuerst parallele Verschiebung 3° und Volumenstrom verringern um 4° Spreizung zu erreichen.
Die Heizkreispumpe auf 40-45% stellen und min 1-2Tage warten und beobachten
wie sich die Temperaturen in den Räumen entwickelt.

Wolfgang


.

Was hast du da wie genau aufgebaut? Also nicht dein Dashboard, sondern eher die Hardware. Gerne auch nur als PM.

Gruß
Schorschi

Moin Wolfgang, danke für deine Antwort.

Aber laut Anleitung thermischer Abgleich, soll man doch die Pumpenleistung auf einen möglichst hohen Wert stellen (60-70%) und dann mit dem kältesten Raum starten (Referenzraum).

Wieso sagst du jetzt, Volumen wieder runter? Ich verstehe das alles nicht.

Und ich weiß einfach nicht, wie ich beim thermischen Abgleich starten soll.
Aktuelle Situation, alle Stellmotoren offen, alle Ventile auf maximalen Durchfluss. Pumpe bei 60% mit 15l/min.

Wie fange ich denn jetzt an? Kinderzimmer ist aktuell der schlechteste Raum mit 20,9 Grad statt angestrebten 22,5. Man liest in der Anleitung => Heizkurve erhöhen oder verringern, bis der raum die angestrebte Temperatur hat. Aber was erhöhe ich denn die HK oder die Verschiebung? Und warum?

Danke für Eure Hilfe.

Ihr habt 3° Spreizung und zu wenig Temperatur, deshalb 1° parallele Erhöhung der Heizkurve nach oben. Die Spreizung auf 4° erhöhen, verringert die Leistungsaufnahme der Heizkreispumpe da diese ab 50% überporpotional mehr Strom benötigen.
Man erhöht dadurch auch nicht 1° was zu viel sein könnte, im Ergenis ergibt es einen Mittelwert.

okay, verstanden, weniger Volumen der Pumpe erhöht die Spreizung.

Aber ich will doch eigentlich einen kompletten thermischen Abgleich machen. Zur Erinnerung, alle Ventile am Vorlauf sind aktuell auf maximum. Ich habe die Berechungen der einzelnen Zimmer und HK vorliegen.

Wie gehe ich nun vor, um die WP bei einem KFW40+ haus so effizient wie möglich laufen zu lassen?

Ich blicke noch nicht so ganz das Vorgehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir unter die Arme greift.

lg

Meine Hütte liegt etwas über KFW40 (also schlechter) aber ich schaffe bei mir mit zur Zeit Kurve 1/3, ca. 13 l/min und 26° VL bei 0° AT um die 22 +/- in den Räumen zu halten.

Hast du eine KWL die auf Intensiv läuft und dir die Bude etwas runterkühlt? Meine läuft im Winter fast nur auf Reduziert mit 120 m^3/h. Reicht bei 4 Bewohnern ganz gut aus. Selbst wenn die 2 Kids mal bei uns schlafen komme ich nicht über 1200 ppm im Schlafzimmer.

KWL habe ich und sie läuft im Winter auch im Normalmodus.

Aber zurück zu thermischen Abgleich. Wie gehe ich jetzt in meiner Situation am besten vor?

Ich habe mal die Pumpenleistung auf Auto gestellt, dann sind es 12l/min. Aber Vorlauf ist gerade bei -6AT bei 31 Grad, was doch viel zu hoch ist. RL 27.

Wie @Lupo1 schon schrieb würde ich vom Gefühl her auch sagen, für KFW40 eher/höchstens Kurve 2/+1 und Volumenstrom irgendwo zwischen 12-13 l/min. Wenn deine FBH gut verlegt ist (Abstände 10-12cm?) dann sollte das reichen um überall auf 22+ in den Räumen zu kommen.

Meine Erfahrung auch, wenn die KWL im Winter auf Nenn mit z.B. 17° einbläst ist das auch unbehaglicher als wenn sie auf Reduziert mit evtl. 120 m^3 und 20,5° einbläst. Kühlt ja deine Raumluft zusätzlich runter was du mit der Nibe dann erst wieder hochheizen musst.

Genau das vermute ich ja auch. Die Wp läuft nicht effizient.
Daher nochmals meine Frage, was mache ich jetzt am besten?
Ich muss doch eine thermischen Abgleich machen oder nicht?

Auch meine gradminuten dümpeln immer ne -370/-390 so rum und gehen nie auf 0.

Zuerst zurück zur Ausgangslage, also Werte jene du hattest als du hier die Frage gestellt hast.
Hier die Temperatur um 1° erhöhen durch parallele Verschiebung und Volumenstrom fix auf unter 50% stellen. Dadurch erhöht man den Mittelwert von Vor/Rücklauftemperatur, im Kinderzimmer sollte es dann auch wärmer werden. Hier mindestens 1 Tag abwarten, was passiert in den anderen Räumen.
Falls es Räume gibt jene temperaturseitig zu stark ansteigen, den Durchfluss am Verteiler etwas verringern. Hier nicht gleich 2 volle Umdrehungen ausführen, alles langsam ausführen und beobachten.
Falls alle Räume zu warm werden, die Spreizung kleiner als 4° ist, die Pumpenleistung nochmals verringern.

Übrigens: Die Gradminuten sollten im Kernwinter nicht auf Null kommen, nur wenn die Außentemperatur stark ansteigt da bereitgestellte Energie nicht mehr abgeführt werden kann. Die Gradminuten sind mehr oder weniger ein Kompensator

Melde dich wieder nachdem die Anlage min 1Tag mit den Einstellungen gelaufen ist.
AUTO Stellung im Heizkreis kann funktionieren, ist aber kein muss, deshalb empfehle ich zuerst eine fixe Einstellung von 50%

Wolfgang

Ist die Frequenz deiner S1255 noch begrenzt? Standardmäßig ist da nämlich bei 6kw Schluss. Wenn die Grandminuten nicht abgebaut werden können, heißt das, dass die WP nicht genug Leistung bringen kann. Welche Frequenz fährt die WP im bei den -4°C? Wie sind die Soletemperaturen? Greift da schon eine Begrenzung?

Wie sind die Gradminutenvorgaben eingestellt? Auf 0, wie geschrieben, geht das bei Kälte nicht, dann würde die WP abschalten, sondern je nach Einstellung auf -130, -160, oder -200...

Gute Frage. Bei aktuell -4 AT läuft der verdichter mit mit 49hz und die Umwälzpumpe im automodus mit 48%.
Eine Begrenzung habe ich eigentlich nicht in den Einstellungen vorgenommen. Solltemp. wie folgt: Eintritt 5Grad Austritt 1grad.

Danke für eure Hilfe.

Nur so ne Idee, aber poste uns doch hier einfach mal alles möglichen Einstellungen deiner Nibe und eine kleine Beschreibung deines Systems. Weil Sole-Ein 5° sind für Februar m.M.n. nicht all zu schlecht (Bohrung?). Aber das die kleine dann dennoch auf 49 Hz dreht vom Gefühl her nicht i.O.

Alles Andere ist immer nur Rätselraten ohne klares Bild.

Das mache ich doch sehr gerne:

Heikurve aktuell +2
Verschiebung 4

Ddamit werden die Räume jetzt alle gut warm, um die 22 Grad bzw. 23 grad im WZ. Will aber noch bis morgen warten, wo wir landen.

Verbaut sind Strawa EGO Stellmotoren, die aber alle offen sind.

Auch die Vorlaufventile sind alle auf Max.

Ein Berechnung der Heizkreise inkl. Längen und Volumen liegt mir vom Bauträger vor.

KFW40+ Haus

Heizkreispumpe:
Gradminuten aktuell -377

Vorlauftemp. 31°C
Rücklauftemp. 27.0°C
AT:: -4 Grad
Raumtemp. 22.0-23.0°C
Sole ein: 5Grad
Sole aus: 1Grad
Tiefenbohrung 2x90m
Drehzahl HU Pumpe Auto, 49%
Drehzahl Wärmequellenpumpe 39%
Volumenstrommesser 12 l/m
Verdichter: 47Hz
Heizlast liegt bei ?? Wo finde ich das?
Beheizte Fläche: 165m²

7.1.10.2
Heizstopp 15
Stopp Zusatzheizung -10
Filterzeit 24h


7.1.10.3
Istwert -377GM
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart: -300 GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 400 GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM
Stopp Zusatzheizung: -5

7.1.2.2
Auto: ein
Min. zulässige Drehzahl: Auto
Max. zulässige Drehzahl: Auto
Drehzahl im Standbymodus: 30 %
BRauchwasser: Auto


7.1.3.1
Von Frequenz 91 Hz
Bis Frequenz 118 Hz

Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 5
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 9
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 39
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 42
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 42
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 46
Stoptemp. period. Erhöhung: aus
Betriebsmodus Wq-Pumpe: periodisch

Warmwasserversorgung wird per Zeitprogramm 1x am Tag 17-18 gemacht. Weiterhin SG-Ready WR ist verbaut und gibt bei Überproduktion Signal zum Warmwassermachen.


Eine KWL ist verbaut, die läuft uf 37%, wie im Sommer. Vorheizregister und Entalphie vorhanden.

Leistung bei NAT: manuell, 10kw (weiß nicht, ob das richtig ist?)

Das mache ich doch sehr gerne:

Heikurve aktuell +2
Verschiebung 4

Ddamit werden die Räume jetzt alle gut warm, um die 22 Grad bzw. 23 grad im WZ. Will aber noch bis morgen warten, wo wir landen.

Verbaut sind Strawa EGO Stellmotoren, die aber alle offen sind.

Auch die Vorlaufventile sind alle auf Max.

Ein Berechnung der Heizkreise inkl. Längen und Volumen liegt mir vom Bauträger vor.

KFW40+ Haus

Heizkreispumpe:
Gradminuten aktuell -377

Vorlauftemp. 31°C
Rücklauftemp. 27.0°C
AT:: -4 Grad
Raumtemp. 22.0-23.0°C
Sole ein: 5Grad
Sole aus: 1Grad
Tiefenbohrung 2x90m
Drehzahl HU Pumpe Auto, 49%
Drehzahl Wärmequellenpumpe 39%
Volumenstrommesser 12 l/m
Verdichter: 47Hz
Heizlast liegt bei ?? Wo finde ich das?
Beheizte Fläche: 165m²

7.1.10.2
Heizstopp 15
Stopp Zusatzheizung -10
Filterzeit 24h


7.1.10.3
Istwert -377GM
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart: -300 GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 400 GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM
Stopp Zusatzheizung: -5

7.1.2.2
Auto: ein
Min. zulässige Drehzahl: Auto
Max. zulässige Drehzahl: Auto
Drehzahl im Standbymodus: 30 %
BRauchwasser: Auto


7.1.3.1
Von Frequenz 91 Hz
Bis Frequenz 118 Hz

Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 5
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 9
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 39
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 42
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 42
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 46
Stoptemp. period. Erhöhung: aus
Betriebsmodus Wq-Pumpe: periodisch

Warmwasserversorgung wird per Zeitprogramm 1x am Tag 17-18 gemacht. Weiterhin SG-Ready WR ist verbaut und gibt bei Überproduktion Signal zum Warmwassermachen.


Eine KWL ist verbaut, die läuft uf 37%, wie im Sommer. Vorheizregister und Entalphie vorhanden.

Leistung bei NAT: manuell, 10kw (weiß nicht, ob das richtig ist?)

Zunächst einmal sind 15l/min bei 60% Pumpendrehzahl nicht so gut vom Durchfluss her. Ich kenne die 1256-8 nicht, kann mir allerdings kaum vorstellen, dass ihre GP1 schwächer ist als bei der 11-/1255.
Das könnte ein Hinweis auf nicht optimale Hydraulik sein.

Ich habe keinerlei Erfahrung mit Leichtbauweise. Hier gibt es ja so gut wie keine speichernde Masse. Allerdings erscheinen mir 31/27 Vl/Rl als sehr hoch für eine Außentemperatur von nur -4°.
Das wäre eine mittlere Heiztwassertemperatur von 29° (!!!), was für unsere Verhältnisse sehr hoch wäre. Wir haben bei -4° etwa 25-25,5° mittlere Heizwassertemperatur. Allerdings ist unser Haus in Massivbauweise ausgeführt.
Ich habe keinen Plan, wie sich ein Fertighaus verhält und wie die Leitfähigkeit des Bodens ist.
Wie ist die Bauweise genau?

Der Verdichter ist ab 90Hz gesperrt. Das ist die Werkseinstellung und passt so. Später kannst du auch einen größeren Frequenzbereich sperren. Die geht jetzt vermutlich beim Brauchwasser ziemlich hoch.

Gibt es aktuell Räume, wo es zu warm ist oder nur zu kalt?
Wegen Stromverbrauch der GP1 brauchst du dir keine Gedanken machen. Der Unterschied zwischen 50% und 60% wird bei nur paar Watt liegen. Erst ab 70-75% wird er nennenswert steigen.

Ich würde die Pumpe auf feste 50% stellen und damit beginnen. Dann beobachten, Räume, wo zu warm ist, dort drosseln, damit kältere Räume mehr Wasser bekommen und so weiter.
Am besten macht man sowas an Tagen ohne Sonnenschein, weil die Sonnenenergie sonst alles durcheinander bringt.

Viele Erfolg!

Holzstaenderbauweise ist das.

Ich habe eben nochmal was versucht, was eine Frage aufwirft. Laut Berechnung sollte ein Kreis z.B. mit 1,3l/m angesteuert werden. Ich schaffe das aber gar nicht an den Tacoventilen einzustellen. Wenn ich auf Max drehe stehen dan gerade mal 1l oder 1.1l/m. Woran liegt das? Zu wenig Druck?

Mir ist auch ein Regler im heizkreis Untergeschoss aufgefallen. Der ist voll auf. Aber wofür ist der genau? Steuert den Rücklauf. Wenn ich ihn ganz zu drehe, gehen alle Ventile auf null. Da kann man auch fixe Einstellungen vornehmen. Steht bei mir auf 2 und 9.

Bitte Foto machen und einstellen.

Die Heizkreise sollte man alle komplett öffnen, wenn man beginnt abzugleichen.
Sowohl im Vor- als auch im Rücklauf muss alles offen sein. Also die Schaugläser mit Durchflussanzeige aufdrehen und auch die Motoren ganz öffnen beziehungsweise diese abnehmen und darunter die Ventile ebenfalls aufdrehen. Meistens sind es Stifte, die von den Motoren oder Abdeckkappen einfach runter gedrückt werden, um zu schließen.

Die 1,3l/min erreichst du natürlich nicht, wenn die Umwälzpumpe gar nicht den nötigen Gesamtvolumenstrom liefert, der sich ja auf alle Heizkreise aufteilt. Das ist aber nicht so schlimm.
Konzentriere dich erstmal darauf, dass alles offen ist. In deinem Haus in Leichtbauweise wirst du auch nicht so lange auf die Veränderungen warten müssen wie in einem Massivhaus.
Ich denke, dass 24h reichen müssten, um Rückschlüsse ziehen zu können.

Grüße

Ja. Das ist ja exakt meine Ausgangssituation. Es sind alle Stellmotoren voll offen und Ventile Vorlauf auf Max.

Das erklärt auch die -377. Der Verdichter startet bei -300 und wird dann abhängig von den anderen Parametern hochgeregelt. Bei mir (mit HKs) startet er bei -130 und fängt sich dann bei -160, die er auch dauerhaft zu halten versucht.
Das Verhalten ist hier erklärt:
Link zur Erklärung des Modulationsverhaltens

Hier noch das Foto.

https://bilderupload.org/bild/80c048768-img-4715