Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

https://bilderupload.org/bild/80c048768-img-4715

Hallo, ich bins, dein Benchmark. ;-)

Hier ein KfW70 Haus mit Nibe S1255-6 und 2*60 m Bohrung, 165 m2 beheizt über Flächenheizung. Die Nibe langweilt sich die meiste Zeit, meine Bohrungen allerdings auch weil eher gute Untergrundbedingungen. Soletemp liegt bei ca. 9°C im Heizbetrieb.

Deine Einstellungen sehen grundsätzlich nicht verkehrt aus, mich wundert aber der sehr hohe Verbrauch für KfW40..

Was macht denn dein Warmwasserspeicher? Da gibt's nicht zufällig einen Leckvolumenstrom über das Dreiwegeventil?

Wie hoch ist denn deine monatliche Arbeitszahl im Januar bei welcher mittleren AT?

Sind die Strawa EGO aktuell wirklich inaktiv?

Du kannst jetzt natürlich einfach einen thermischen Abgleich machen, wie du es beschrieben hast, aber am fehlenden thermischen Abgleich kann das mMn nicht liegen. Ich habe auch keinen höheren Volumenstrom (14 l/m bei 2,2 K Spreizung). Dezentrale Lüfter mit WRG laufen auch, da ist deine KWL sicher auch effizienter (sollte sie zumindest sein).

Vielleicht kannst du ja noch ein paar Plots von Volumenstrom, Gradminuten und Vorlauftemperatur einstellen?

Das dürfte ein Entleerungsventil sein. Die Zahlen darauf beschreiben die Einstellungen. Es kann durchaus sein, dass es etwas gedrosselt ist.
Wenn du den Hersteller herausfindest, kannst dann im Datenblatt nachsehen.

Ich würde alle Motoren von dem Verteiler abbauen. Nur so kann man sicher sein, dass alles offen ist.

Grüße

Nein, das ist scheinbar ein Residio Strangregulierventil, sitzt im Rücklauf des HK-Verteilers im Erdgeschoss.

Aber was regelt man damit? Welche Einstellung ist die Richtige?

Hier mal der Link zur Anleitung, aber da blicke ich null durch. Einstellung bei mir ist 0,9 und 2.

Ventilanleitung

Das Regulierventil macht im Grunde das gleiche wie du an den Schaugläsern machst. Einen bestimmten Volumenstrom einstellen.

Kannst es ja mal etwas weiter aufdrehen und schauen wie sich dein Volumenstrom in den Schaugläsern verändert. Aber beachte auch wenn du im OG dadurch mehr rein lässt nimmst du einem anderen Verteiler eventuell etwas weg.

Hast du vielleicht auch noch ein Überströmventil hinter den Nibe drinnen?

Überstromventil ist oben im OG drinnen, da habe ich auf 0 stehen.

Das Regulierventil ist im EG und ist voll aufgedreht. Drehe ich es langsam zu, gehen die Volumenströme in den Ventilen runter. Aber bei dem Regulierventil kann man ja zuddem auch eine Voreinstellung definieren (bei mir .9 und 2), vielleicht muss ich hier was ändern? Nur was? Aus dem Produktdatenblatt mit den Diagrammen wird doch niemand schlau. Habe Angst, da was zu verstellen.

Hi hier ist die Anleitung
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3923092
Von lipsam

Warum steht denn das Überstromventil auf 0? Damit ist das ja quasi dauerhaft offen, was nicht der üblicherweise gewünschten Funktion entspricht?

In der Anleitung für den thermischen Abgleich steht, Überstromventil geschlossen, dahr dachte ich 0 ist die richtige Einstellung?!

Das kommt auf den Hersteller des Ventils an, was die Skala bedeutet. Ich kenne es meistens als "offen" bei 0 oder 1.

Das würde ich mal versuchen rauszufinden.. kann einen riesen Unterschied machen bzgl. notwendiger VLT/Heizkurve

17,0° zu 20,5° sind bei der Lüftung gerade mal 142 Watt Differenz.

Hier ein paar Vergleichswerte:

KFW 40+, HT' < 0,11 W/(m2*K), 137 m Bohrung, WP Nibe S1255-6 PC, 164 m2, FBH, zentrale Lüftungsanlage mit WRG, Luftvorwärmung über Sole-EWT, eigene Heizkurve, VL 29° bei 0°C, Spreizung 5K am Verdichter, im WQ-Kreis 2,5K, HK-Kreis 28% (2,8°AT), 25% WQ. Verschattungsanlage lässt fast allen Sonnenschein aussen vor, dadurch höherer Heizbedarf. Das gilt auch im Winter.

Bei 0° und bei 20° hat die die Heizkurve jeweils einen Knick, um die IT von 23°C möglichst konstant zu halten.

AZ (01.11. - 31.01.2026) 5,34 Bilanzraum 3, im Bilanzraum 1 6,7. JAZ 4,93 im Bilanzraum 3.

Deine Daten liegen in einem guten Bereich.

Bei -6°C AT liegt bei uns die Heizkurve bei über 30° (-7 AT = 31°). Der Wert ist völlig okay.

Das ist doch gut. Wir haben das Problem, das wir erst ab rund -3° C AT die WP durchläuft. Unsere WP dümpelt dann bei -750 GM rum. Sie hat es auch schon mal bis - 1200 GM geschafft, da waren es -11°C AT.

Wenn du ihn aufdrehen willst, dann musst du ihn höchstwahrscheinlich so wie jeden Wasserhahn bis zum Anschlag nach links drehen (Stufe 0 oder 1), also gegen Uhrzeigersinn.

Bedenke bitte, dass sich die Durchflussverhältnisse ändern können, sobald du die Ventile aufdrehst oder verstellst. Das macht aber nichts. Nur so kannst du sehen, wie sich das System verhält.
Zur Sicherheit kannst du die alten Einstellungen dokumentieren/fotografieren, falls du später wieder zurück willst.

Dass die Nibe bei ± -400GM pendelt, ist in Ordnung. Die Einstellung passt so. So muss sie nicht so oft takten.

Ich habe wie gesagt keinerlei Erfahrung mit Leichtbauweise (Holzständer).
Ich kann dir nur so viel dazu sagen, dass unser KfW55 Haus aus 2019 selbst in diesem Winter maximal ~28,5° Vorlauf benötigte, bei 14-14,5l/min Durchfluss (Raumtemperatur 23°C). Das war in den Wochen, wo die Temperaturen unter -10° gingen.

Unser Haus ist allerdings in Massivbauweise ausgeführt (170m² groß) und ich habe die gleiche WP wie du, jedoch mit einem Erdkollektor.

Grüße

Danke an Euch alle für die Benchmarks und Vergleiche, das beruhigt mich etwas.

Hier mal ein aktueller Wert von mir:
AT: -3
Vorlauf: 30
Rücklauf: 27
Heizkurve: 2, verschiebung 3
Verdichter: 39%
Drehzahl Wärmequellenpumpe: 39%
Eintritte Sole: 5Grad
Austritt Sole: 1 Grad
Pumpenleistung Heizung fix 60% beii 15l/min

Allerdings habe ich immer noch ein Problemzimmer (Kinderzimmer oben), hier komme ich einfach nicht über 20,9 Grad, außer durch anheben der Verschiebung, was ich mir dann natürlich mit einer höheren Vorlauftemperatur erkaufe. Ventile am Vorlauf sind auf Max für diesen Raum. ERR ist vorerst deaktiviert und alle Räume sind gut eingeregelt und passen von den Temperaturen, nur eben der eine Raum nicht.

Hatte gestern noch ein langes Gespräch mit dem Heizungsbauer meines Vertrtauens. Er vertritt ganz klar die Meinung, ERR JA, Heizkurzve auf 4 oder gar 5 und dann sollte es keine Probleme geben. Klar ist das ne Lösung, aber ich suche ja nach der effizientesten.

Daher finde ich Eure Vergleichswerte hier äußerst hilfreich. Gerne mehr!

Wenn du dir wirklich sicher bist, dass alles offen ist und nur der eine Raum zu kalt ist, währen alle anderen Räume passen - dann bleibt dir nichts anderes übrig wie Heizkurve probeweise um eine Stufe zu erhöhen und dann zu beobachten.

Wenn dabei alle anderen Räume zu warm werden, dann musst du diese drosseln. So bekommt der geöffnete Heizkreis (im Problemraum) automatisch etwas mehr Wasser ab und heizt noch etwas mehr.

Wenn Heizkurve +1 (Parallelverschiebung) immer noch zu wenig ist, dann musst du um eine weitere Stufe erhöhen und weiter drosseln. Bis du in dem Problemraum die gewünschte Temperatur erreicht hast.
So wir ein thermischer Abgleich gemacht.

Klar. Optimal ist sowas nicht, aber auch nicht kritisch. Die Arbeitszahl verschlechtert sich um paar hundertstel hinterm Komma.
Aber wenn nur der eine Raum zu kalt ist und du ihn wärmer haben willst, dann musst du es so machen. Oder damit leben.

Grüße

Dann mach doch endlich in dem einen Kinderzimmer endlich das Fenster zu! *SPAß*

Hast du mal die Kreislänge und den Durchfluss von dem zu kalten Raum mit anderen ähnlichen Räumen verglichen? Finde es dennoch komisch, dass du im KFW40+ mit deinen aktuellen Einstellungen keine Sauna hast.

Ich habe auch Massiv und etwas besser als KFW55:

AT: -1
VL: 26
RL: 23,3
Sole-Ein: 1,4
Sole-Aus: -1,7
GP1: 39% -> 13,1 l/min
GP2: 36%
Verdichter: 33 Hz
RTs: 21,7-22+

Fenster ist zu :)

Aber laut der anderen Benchmarks bin ich doch gar nicht so schlecht mit einer VL-Temp. von 30 Grad bei -3AT.

Daher werden weitere Benchmarks mega hilfreich.

Danke Euch!

Vorlauf 30° bei -3° Außentemperatur sehe ich in der Tat noch als ok. Aber gerade noch so, ist wirklich schon hart an der Grenze zu "viel zu hoch".

Ich sage dir aber eines: wenn ich in meinem Haus bei -3° einen Vor-/Rücklauf von 30/27 mit 15l/min fahren würde, dann hätte ich ~27° Raumtemperatur.
Das wäre mir schon viel zu warm.

Ich vermute, dass das an fehlender Speichermasse der Holzständerbauweise liegt. Deine Heizung ist nicht unbedingt schlechter. Sie ist einfach nur anders.

Aber dass bei -3° mit diesem Vor-/Rücklauf nur 20,9° im Kinderzimmer erreicht werden, das könnte auf einen Baumangel hinweisen. Entweder geht hier die Wärme massiv verloren oder der Raum bekommt zu wenig Energie ab.

Grüße

Hast du keine Heizlastberechnung und Auslegung der Heizflächen vom Bauträger/Architekt/Heizungsbauer bekommen?

Darin sollte zumindest ersichtlich sein, mit welchen Temperaturen bei welcher NAT gerechnet wurde und wie daraufhin die Heizflächen bestimmt wurden.
Wenn die mit VL von 40° gerechnet haben, wurde die FBH vlt. mit VA 20cm verlegt, dann kannst nicht warm werden. Nur mal so überspitzt gesagt ;-)

Zum Punkt das dein VL mit 30° bei AT -3° doch gar nicht so schlecht sei.... bei -3° fährt meine Anlage mit 26,2° - 26,3°.

Hast du auch ein Holzständer Haus?
Ansonsten ist der Vergleich nicht zielführend, glaube ich.

So ein Haus reagiert viel empfindlicher auf Temperaturänderungen.

Grüße

Hattest du ja schon mehrfach geschrieben, aber der Vergleich unterschiedlicher Bauweisen bringt nichts. Laut ChatGpt ist durchaus ein Unterschied der Bauweisen und Wärmespeicherung vorhanden. Also Glückwunsch zu Deinen Topwerten, die werde ich aber nie erreichen.

Daher bin ich auf andere Benchmarks mit Fertighäusern sehr gespannt.

Aktueller Stand bei mir. Habe heute früh auf Parallelverschiebung 4 (komme von 3) erhöht. Problemraum ist aktuell bei 21,4 Grad, damit schonmal 0,5 Grad gestiegen, mal schauen, ob da noch was kommt.

Achso, Rohrlänge in dem Zimmer 50m, Verlegeabstand 15cm

Verdichter 43Hz, Drehzahl Heizung 60%, AT: -4 Grad. Berechneter Vorlauf: 30, tatsächlicher Vorlauf: 31, Rücklauf 28. Ich finde, die Spreizung könnte größer sein, das dürfte man durch geringeren Volumenstrom hinbekommen, wodurch dann aber wieder die Temperatur sinkt, oder? ich warte mal noch bis morgen.

Durch die Erhöhung der Parallelverschiebung auf 4 ist der VL also um 1 Grad gestiegen. Ist es vielleicht besser, an der Heizkurve (Neigung) zu drehen?

Du gehst jetzt in die Garage, holst dir einen Hammer, fährst damit zum Heizungsbauer und gibst ihm mal damit 3-4 Schläge auf den Kopf.
Falls er dich fragt, wofür, sagst ihm, ich habe das so angeordnet.

Grüße

Und warum genau? Erklärung wäre schon gut. Danke