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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen, ich habe da ein paar Fragen zu Wärmepumpen/zu meiner Wärmepumpe.
Wir wohnen in einem 2 Familienhaus, insgesamt 240 qm Wohnfläche. Bj 1956, in 2016 wurden die Fenster erneuert (2-fach verglast), sonst keine energetischen Massnahmen. Dach ungedämmt (wird gerade gedämmt) 100 qm, Keller ungedämmt 100 qm. Keine Fußbodenheizung, nur Heizkörper (gemischt, die Mehrzahl alte Gliederheizkörper, der Rest sind Flachheizkörper und mit der WP kam jetzt eine Lehmwandheizung in einen Raum). Wir haben jetzt gerade (Juli 2025) unsere Gasbrennwertheizung gegen eine Wärmepumpe (Buderus Logatherm WLW 186, 12 KW, 130 l Pufferspeicher) getauscht. Der Energieberater ist vorher hier gewesen und hat seine bericht erstellt und der hydraulische Abgleich wurde natürlich auch gemacht.
Warmwasser funktioniert einwandfrei, aber mit der Heizleistung hadere ich sehr.
Bis 24.12.2025 war alles super. Am 25.12. war auf einmal die Heizleistung weg. Installateur im Urlaub und Werkskundendienst Buderus kam erst am 31.12. …
Laut dem Werkskundendienst macht die WP was sie soll, alles funktioniert einwandfrei. Es soll an der Hydraulik liegen, dass die Heizkörper nicht ordentlich warm werden. Es ist auch eine Langzeit Überwachung seitens Buderus aktiv, aber hier steht das Ergebnis noch aus.
Mittlerweile wird es wieder halbwegs warm, aber…
Eingestellt sind eine Vorlauftemperatur (VLT) von 59 Grad. Erreicht werden aber nur maximal 50 Grad, meist sind es nur zwischen 44 und 48 Grad.
Jedes Mal, wenn die WP abtaut, geht die VLT in den Keller und es dauert ewig, bis die „normale“ VLT wieder erreicht wird.
Bei jedem Abtauvorgang geht sofort die Temperatur der Heizkörper runter und die Räume kühlen merklich ab. Anscheinend wird dann kaltes Wasser durch die Heizkörper geleitet.
Eine WP soll dauerhaft ja laufen und ein „takten“ soll vermieden werden. Nach meinem Verständnis ist doch dann ein Reduzieren der VLT um abzutauen der falsche Weg, weil die WP dann ja wieder mühsam die VLT erreichen muss.
Da ist doch ein Fehler im System, oder nicht? Für mich als Laien ist es sehr schwer, hier den Finger auf die Wunde zu legen.

240qm Wohnfläche in einem wenig gedämmten Haus muss die 12er WP erstmal beliefern, andererseits die Heizflächen auch übertragen können. Ist der Pufferspeicher tatsächlich ein Pufferspeicher oder ein WW-Speicher? Wenn Pufferspeicher, wie ist der in die Anlage eingebunden?? Wie viele Heizkreise werden mit oder ohne Mischer bedient?
Eine WP auf eine VLT von 59° einzustellen, läßt da in Bezug auf deine Hydraulik einige Fragen offen. Wieviel Abtauvolumen braucht denn diese WP ( Bedienungsanleitung ), und wie groß ist das Gesamtvolumen des Heizwassers?
Alles deutet auf eine falsch konzipierte Anlage incl. falschem Abgleich hin!?
Wie ist denn die Spreizung bei den HK zw. VL und RL?
Unsere Hütte ist etwa gleich groß, ebenfalls nur sporadisch gedämmt, wird zu 95% mit HK beheizt, die max. VLT ist auf 45° eingestellt und die werden selbst bei einer NAT von -14,5° nicht gebraucht. Die bei uns verbaute Vaillant braucht 200L zum Abtauen, was genau dem Inhalt unserer Anlage entspricht, weshalb ich einen 200L Puffer im RL installiert habe. Eine Abkühlung der HK beim Abtauen kann ich kaum feststellen.

Die Symptome deuten auf eine Unterdimensionierung der WP hin. Bei hoher Luftfeuchtigkeit haben die dann massiv mit Vereisung zu kämpfen und die effektive Heizleistung geht durch das häufige Abtauen in den Keller.

50er-Jahre-Haus mit 240 m² WF und kaum energetisch saniert, das deutet auf eine hohe Heizlast hin. Welche Gebäude-Heizlast hat denn der Energieberater ausgewiesen?

Für den Fall, dass die WP die erforderliche Heizleistung nicht schafft, gibt es den Heizstab. Warum läuft der nicht mit?

Wir haben sowohl einen Puffer- als auch einen WW-Speicher.
Der Pufferspeicher ist zwischen der WP und dem Heizkreis installiert.
Und wir haben für beide Wohnungen nur einen Heizkreis.
Mischer weiß ich nicht, was das ist.
Abtauvolumen weiß ich jetzt leider auch nicht.
Die Spreizung liegt im Bereich von 5-7 K.
Wieviel Volumen unser HK hat, weiß ich leider auch nicht.

Wenn ich das richtig verstehe, hat der Energieberater eine Heizlast von 20 KW ausgewiesen. Laut Installateur darf die leistung der WP nicht zu hoch liegen, um das takten zu vermeiden.

Der Heizstab läuft mit 6 KW mit

20 kW Heizlast und dann eine 12 kW-Luft-Wärmepumpe? Das wäre eine deutliche Unterdimensionierung und würde perfekt zu den beschriebenen Problemen passen.

Da der Heizstab dann viel mithelfen muss, werden hohe Stromkosten entstehen.

Für welche Temperatur gilt denn die angegebene Heizlast? Es ist ein Unterschied, ob die Heizlast für z. B. -8 °C gilt oder z. B. -14 °C.

- 8,2 Grad

Eine Heizlast von 20 kW bei -8,2 °C bedeutet eine Heizlast von ca. 14 kW bei 0 °C.

Deine 12 kW-WP hat laut Leistungskurve bei -8 °C eine Heizleistung von 11,5 kW und bei 0 °C 12,5 kW.

Beides kombiniert ist ein absolutes Desaster und wenn die genannte Heizlast auch nur halbweges richtig ist, kann das überhaupt nicht funktionieren! Da hilft dann nur noch ein Austausch gegen eine wesentlich leistungsstärke WP. 20 kW Nennwärmeleistung würde ich da dann schon nehmen!

Hast du dir mal den Stromverbrauch deiner WP angesehen, z. B. für den Januar? Ich befürchte da schlimmes! Selbst der 6 kW-Heizstab scheint ja nicht mal ausreichend zu sein, damit es ausreichend warm wird.

Wie war denn der jährliche Gasverbrauch in den letzten Jahren? Auch das ist ein Hinweis auf die reale Heizlast des Hauses.

"Wir haben sowohl einen Puffer- als auch einen WW-Speicher.
Der Pufferspeicher ist zwischen der WP und dem Heizkreis installiert.
Und wir haben für beide Wohnungen nur einen Heizkreis.
Mischer weiß ich nicht, was das ist.
Abtauvolumen weiß ich jetzt leider auch nicht.
Die Spreizung liegt im Bereich von 5-7 K.
Wieviel Volumen unser HK hat, weiß ich leider auch nicht."

Schade, daß du zu den ganzen Fragen keine Antwort weißt, einiges davon sollte aber in der Berechnung zu lesen sein.
Wie sieht denn die Verrohrung hinter dem Puffer aus, also vom Puffer zu den beiden Heizkreisen? Gibt es da noch eine Pumpe oder andere Teile ? Zumindest die neue Wandheizung kann keinesfalls mit so hohem Vorlauf betrieben werden.
Man kann Häuser leider nur schlecht vergleichen, aber an eine Heizlast von 20kW kann ich bei dieser Größe nicht glauben, dann müsste schon die Hälfte der erzeugten Wärme irgendwo ungenutzt verschwinden. Der Energieberater hätte im Rahmen seiner Aufgaben eigentlich von einer WP abraten müssen, wenn der Wärmeverlust derartig hoch ist. 12kW ist schon ein ordentliches Monster auf die angegebene Fläche und wie gesagt wir haben ebenfalls eine Leistungsgleiche WP auf einer etwa gleichen Fläche, wobei ich ebenfalls auf 5k Hysterese bei ca. 1500L/h Volumenstrom fahre.
Hast du eventuell frühere Verbrauchsdaten der alten Heizung, dann könnte man schon wenigstens etwas ableiten.

20kW für so eine alte unsanierte Butze dieser Größe sind eher noch knapp. Aber: Dach wird ja gerade gedämmt, schreibt der TE (wie eigtl??). Dann würde ich noch die Kellerdecke von unten dämmen und die Lage sieht schon anders aus, dann mag es (Kristallkugel) mit den 12kW sogar fast hinkommen.

Wenn er noch eine raumweise Heizlastberechnung macht und die Heizflächen entsprechend vergrößert, kommt er sicherlich auch mit 50grad VLT aus.

Kleiner Nachtrag: unsere Hütte ist ein Standartbau der DDR aus 1980, Dämmung war da eher ein Fremdwort wenn auch die Wände 36cm stark sind.

Zum Thema "HzKörper werden beim Abtauen kalt". Beim Abtauen wird dem Heizungswasser Energie entzogen, um den Verdampfer der WP zu enteisen. Dass sich das Heizungswasser dabei abkühlt, ist normal. Wenn dadurch der Komfortverlust zu groß wird, kann man mit einem entsprechend großen Pufferspeicher im Rücklauf des Heizkreises entgegenwirken.

Bei meiner eigenen Anlage reichen zB die 120ltr Wasser im System, um ohne Heizstab abzutauen. Die Temperatur des Vorlaufs sinkt dabei von 31°C auf etwa 21°C. Würde ich da jetzt einen zusätzlichen Puffer von wiederum 120ltr einschleifen, wäre der TempVerlust nur noch 5K. Usw. Diese dabei entzogene Energie muss die WP anschließend natürlich wieder liefern, dazu erhöht sie kurz für etwa 15min die VLT und den VolStrom, bevor beides wieder auf die Zielgröße abgesenkt wird. Geht natürlich nur, wenn dafür noch Leistungsreserven vorhanden sind.

Also: wäre schon interessant zu wissen, wie die Hydraulik gebaut wurde. Speziell, ob Parallelpuffer und in welcher Größe.

Im Jahr vor der WP hatten wir einen Gasverbrauch von 39.400 kWh

Die raumweise Heizlastberechnung hat ja der Energieberater gemacht, die liegt vor.

Ja, Kellerdecke hatte ich auch schon dran gedacht.... macht wahrscheinlich Sinn. Manhat ja sonst nix zu tun

Hi

Versuch mal die Spreizung in Richtung 8 oder 10k zu erhöhen. Hat bei mir geholfen, aber mir reichen 45 Grad. Ich habe mir einen Rücklaufpuffer mit Stichanbringung und Überströmventil eingebaut (120L) seit dem fällt die Temperatur beim Abtauen nicht mehr so stark. Allerdings war es bisher auch nicht mehr kälter als -4 Grad. Die Probleme hatte ich bei -12 Grad.

Wie macht man das, die Spreizung erhöhen?

Das deutet ebenfalls auf eine Heizlast in Richtung 20 kW.

Deine 12 kW-WP ist mindestens eine, wahrscheinlich eher zwei Nummern zu klein für dein Haus. Da hilft es auch überhaupt nicht, jetzt an irgendwelchen Parameter rumzudrehen wie z. B. der Spreizung. Sowas macht man zur Effizienz-Optimierung einer einigermaßen passenden WP. Wenn aber die WP viel zu wenig Heizleistung hat, dann hilft das alles nichts.

WP zu klein, bei 40000kW Gas mit ner 12kW +6kW Heizstab, das wird nix, ist unterdimensioniert

Das ist allerdings ein sehr hoher Verbrauch, den ich so nicht erwartet hätte!!
Natürlich wäre es möglich eine größere WP zu verbauen, was aber beim aktuellen Dämmstand der Hütte zu recht hohem und ineffizientem Betrieb führen wird. Daher solltest du deine Aufmerksamkeit eher auf Dämmassnahmen legen, was auf lange Sicht vermutlich die bessere Variante wäre und die aktuelle WP dann doch ausreichend dimensioniert wäre.
Dein HB hat euch dann allerdings auch äußerst schlecht beraten!

Damit die derzeitige WP passt, müsste die Heizlast schon um mindestens 30%, besser 40% runter.

Fenster sind schon getauscht. Und paar kleine weitere Maßnahmen reichen bei weitem nicht. Da bleibt dann nur noch eine Fassaden-Dämmung. Und dann wird es richtig teuer. Das müsste man sehr genau durchrechnen, was da langfristig die günstigste Variante ist.

Es wurden schon viele Tipps gegeben 👍.
Das Prinzip bei einer LWWP ist ja immer das Gleiche.
Der Umwelt wird Wärme entzogen.
Dafür gibt's den Verdampfer, der etwas kälter sein muss, als die AT.
Der Ventilator sorgt dafür, dass dieses Delta nicht allzu groß ist.
Dem sind Grenzen gesetzt.
Hat der Verdampfer Minustemperaturen erreicht und liegt der Taupunkt gleichzeitig höher, vereist der Verdampfer.
Das ist das Nadelöhr.
Bei A-5/W50 muss der Verdichter schon mächtig unter hohem Dauerdruck ackern.
Die Nennwärmeleistung wird dann oft nicht mehr erreicht, ausgerechnet dann, wenn man sie braucht.
Hinzu kommen die Abtauungen, welche die effektive Energieentnahme aus der Umwelt weiter schmälert.
Wie schon erwähnt wurde, hilft dann nur noch der Heizstab.
Über den COP brauchen wir uns dann nicht mehr zu unterhalten.
Allein weitere Dämmmaßnahmen würden die nötige VLT bereits senken.
Vielleicht macht es auch Sinn, moderne Heizkörper zu installieren.
Die VLT muss runter!
Ist das Haus eigentlich winddicht?
Das macht sehr viel aus.
Ohne den Bau zu kennen könnte die WP nach diversen Maßnahmen ausreichen.
Wenn die Abtauphasen vorbei sind, läuft sie auch wieder besser...

Vielen Dank für alle eure Antworten.

Aber, hat jemand eine Idee, wieso die WP die eingestellte VLT nicht erreicht? Laut Hersteller sollen VLT von 70 Grad kein Problem sein. Eingestellt sind 59 Grad und es werden maximal 50 Grad.

Das ist doch das eigentliche Problem.

Wenn 59 erreicht werden und es wird nicht warm, ist die Dämmung das große Problem, aber wenn es nur 50 Grad werden und die HZK sind mäßig warm, dann kann es ja nicht warm werden.

Stellen wir uns mal kurz vor, du hast einen Wasserkocher. Der Hersteller verspricht, du kannst damit Wasser zum Kochen bringen, also das Wasser auf 100°C zu erwärmen. Jetzt nimmst du diesen Wasserkocher und lässt dein Heizungswasser durchlaufen, um dein Haus im Winter zu erwärmen. Denkst du, der Wasserkocher schafft es noch, die 100°C zu erreichen?

Moderne WP bieten in der Regelung doch verschiedenen Anzeigen zur Effizienz, die solltest du Mal auslesen.
- Stromverbrauch pro Monat z.B. Januar
- erzeugte Wärme im gleichen Zeitraum
- Arbeitszahl "
- Anteil Heizstab "
Auch kann man die Modulation des Kompressors bei vielen WP reduzieren, oder aber auf jeden Fall die Modulation auslesen. Unter Umständen wurden ja vielleicht bei der Inbetriebnahme falsche Werte für den Heizbetrieb gesetzt. Dein WW funktioniert ja, dabei wird aber der Erzeuger direkt auf den WW-Kreis des Speichers umgeschaltet.
Auch bei unserer WP wurden im Rahmen der Inbetriebnahme diverse Parameter falsch gesetzt.
Vielleicht gibt es in deiner Anlage ja sogar einen externen WMZ und oder einen externen Stromzähler nur für die WP, auch diese Daten wären interessant.
Wenn deine WP tatsächlich verursacht durch den HB so unterdimensioniert ist, solltest du auch Möglichkeiten zur Nachbesserung in Betracht ziehen.
Viele WP werden mit 75° VLT beworben, ob das erreicht wird hängt aber stark von ihrem Einsatz ab.

Das bedeutet nur, dass der Kältekreis 70°C Vorlauf liefern kann. Du hast aber noch eine zweite Begrenzung. Das ist die maximale Leistung. Und solange die maximale Leistung abgerufen wird, gehts halt nicht heißer.

Nimm nen alten VW Polo mit 60 PS. Eben schafft der schon 160 km/h. Wenn aber eine Steigung kommt nutzt er die vollen 60 PS aus aber tucket trotzdem nur mit 100 km/h den Berg hoch.

Wenn du also den Berg flacher machst aka den Wärmeverlust reduzierst (dämmen). Erreichst du deine VL-Temperatur (die dann gar nicht so hoch sein muss).