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  - Wärmepumpen

Liebe HTD-Community,

ich hatte eine Panasonic Aquarea L 7 kW bestellt, die per Stichanbindung eingebunden werden sollte. Danke hier nochmal an die Tips u.a. von @ErwinL und @da_ni.

Die WP wurde Mittwoch montiert, ich konnte leider nicht dabei sein. Nun ist der 50L Pufferspeicher aber als Trennpuffer eingebunden worden, genau wie hier dargestellt:


Jetzt stellt sich die Frage, ob ich da nacharbeiten lassen möchte und ggf. auch klagen.

Die WP läuft, jedoch taktet sie noch viel zu viel. Liegt teilweise gerade am Wetter (1°C und dichter Nebel), oder auch, weil tagsüber bei +10°C die Mindesaufnahme elektrisch von 450W meinen Heizbedarf im Haus übersteigt.

Die Frage ist, ob es auch an der Puffereinbindung liegt. Hier irritieren mich folgende Werte der Anlage:
Vorlauf: 39°C
Rücklauf: 36°C
Heizkreis: 35°C

Vor- und Rücklauf sind immer nur 2-3 °C unterschiedlich. Und die Heizkreistemperatur liegt unterhalb der Rücklauftemperatur!! Das bedeutet, es strömt mehr Vorlaufwasser durch den Puffer zurück als durch die Heizkreise, oder? Ist das möglich, dass das durch starke Vermischung im Pufferspeicher passiert?

∆T an der Wärmepumpe habe ich auf 5K eingestellt.

Ob die Stichanbindung da besser wäre, weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass mein Heizkreis keinen großen Volumenstrom zulässt. Ich habe schon jetzt gut hörbare Strömungsgeräusche.

Hallo NelsonX,

wie sieht die Rücklauftemperatur von dem (einen ?) Verbraucherheizkreis aus und sind die Wassermengen bekannt (Tatsächlichen oder zumindest der Auslegung)? Gibt es im Verbraucherkreis noch einen Mischer?

Die 7kW Aquarea L kann laut meinem Datenblatt 1200 l/h (20,1l/min).

Ich plane gerade auch den Umbau von Ölkessel auf Wärmepumpe. Die Serien-/Reihenschaltung des "Mini- Heizungsspeichers" im Rücklauf zusammen mit einem Überströmventil sehen viele Heizungsbauer kritisch. Die Hydraulik funktioniert mit der "Hydraulischen Weiche" sicher, aber wie man sieht nicht unbedingt effizient.

Bezüglich Umbau,... - was war den schriftlich durch Angebot oder Auftrag vereinbart?

Das ist immer schlecht. Handwerkern muss man immer auf die Finger schauen .. :-(

Das scheinen zwei verschieden Themen zu sein.

1) die Abtau-Problematik, dazu siehe hier:
Abtauzyklen - wieviele habt ihr zur Zeit?

Abtauen kannst Du nicht verhindern, das ist aber nicht das klassische "Takten"-Thema, das ist nunmal Abtauen.
.

2)

Das kann ich ohne weitere Infos nicht einschätzen. Ist das Haus denn sehr klein oder sehr gut gedämmt ? Daß die Anlage deshalb die Wärme nicht "wegkriegt" ?

Oder ist die Durchflußmenge duch die Heizflächen zu gering ?

Habe auch die L7...

450W ist Quatsch. Soweit runter kommt sie nicht. Vermutlich zeigt der interne Zähler das an (stimmt aber nicht). Das tiefste was ich bei meinem geeichten Zähler gesehen habe war glaube ich 540W (gesamte Stromaufnahem IG+AG). Dann läuft sie aber auch nur noch mit 19Hz und 12ltr/min also absolute Untergrenze.

Volumenstrom ist variabel und geht bei mir von rd. 10 - 30 ltr/min / beim Abtauen auch mehr (Vollgas). Ob man bei 50 ltr von "Puffer" sprechen kann sei jedem selber überlassen. Ich hätte den höchstens als Reihen Rücklauf genommen. Für Stich wäre mir das zu klein. Es hängt aber alles von deiner Hydraulik ab, die nach deinem Bild nun auch noch eine zusätzliche Pumpe hat. Ich finde die Variante nicht so ideal, weil die WP dann deltaT nicht gut im Heizkreis regulieren kann. Vielleicht gibt deine Hydraulik aber auch keine idealen Bedingungen vor. Wie willst du mit zwei Pumpen zueinander passende Volumenströme herstellen, wenn die Pumpe der "L" variabel läuft.

zu viele Takte: AbtauTakte oder Abschaltung wegen Temp überschritten? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Im Service Menü nachschauen wonach abgetaut wird. Dort gibt es Auto/Manuell. Auto> bei entsprechenden Außentemperaturen nach festem Zeitintervall / Manuell> nach deltT Außentemp zu Leitungsfühler abgetaut. Manuell hat sich als besten herausgestellt. Um ein zu frühes Abtauen zu umgehen (Verdampfer noch nicht vollflächig weiß) hat es sich als positiv herausgestellt, den internen AT-Fühler im Außengerät um 2K nach unten zu korrigieren. Die Funktion heißt dort aus der Erinnerung Fühlerkalibrierung.

Ansonsten empfehle ich das Anlegen der "Service-Cloud" oder Heishamon & Co. Service-Cloud geht auch als Endnutzer (einfach mal google bemühen). Mit den Diagrammen kann man seine L dann auch besser verstehen und einstellen. Dazu empfehle ich auch die Beiträge im PV Forum.
Ich wünsche dir viel Freude mit deiner "L" (nicht ironisch gemeint).

Es gibt nur einen Heizkreis, in welchem ich keinen Temperatursensor habe. Einen Mischer gibt es nicht! Die Wassermenge, die der Heizkreis durchlässt, ist mir leider nicht bekannt.

Wenn du im Heizkreis keinen Sensor hast... wo liest du 35° für den Heizkreis ab? Hoffentlich nicht an einen Zeiger-Thermometer! Meist wird ein Anlegefühler mit Kunststoffkasten verbaut.

Das Haus ist mit 180m² nicht klein. Im DG haben wir aber nur 16 Grad, im OG etwa 18 Grad. Die 65m² im EG werden auf 21 Grad geheizt (Thermostate ganz offen).

Die 450W stehen irgendwo im Datenblatt und die Inneneinheit zeigt bei mir:
Verbrauch: 0,5 kW
Erzeugung: 2,25 kW

Das ist natürlich nur die Aufnahme der Außeneinheit, insgesamt kommen ein paar W dazu.

Nachdem die WP dies so angezeigt hat, die Temperaturen im Haus wie vorgesehen waren und sie trotzdem ab und zu aus ging, habe ich daraus geschlossen dass sie nicht weiter runter modulieren kann.

Ich habe 2 mal 30 min mit ihm telefoniert wegen der Hydraulik..

Im unterschriebenen Angebot und Auftragsbestätigung ist das folgende Schema abgebildet, schriftlich nichts.

Die Heizkreistemperatur gibt mir die Inneneinheit der WP aus. Wo sie die herbekommt habe ich den Monteur nun auch mal gefragt.

Werte VL/RL kommen aus der Inneneinheit. Heizkreis (wenn anderer Wert) muss dann ja ein externer Sensor sein. Meist Anlegefühler.

VL/RL hatte ich auch so gedacht, deshalb kann da eigentlich kein Fehler vorliegen. Und RL liegt wie gesagt immer nur 2-3K unter der Vorlauftemperatur

Als die WP die 0,5kW Verbrauch angezeigt hat, waren die weiteren Daten:
- Kompressorfrequenz 20 Hz
- Pumpenfließrate 16,9 l/min
- Wasserdruck 1,58 bar

@renusi

vielen Dank für die anderen Infos.

zur Option Stichanbindung: Ja, hinter dem Pufferspeicher ist wie im Schema gezeigt eine weitere Pumpe. Wie die Pumpen aufeinander abgestimmt werden können, weiß ich nicht. Ich verspreche mir von der Stichanbindung hauptsächlich, dass die Heizkreistemperatur (fast) der Vorlauftemperatur entspricht, und nicht vorher im Pufferspeicher mit dem Rücklauf vermischt wird.
Ist der Gedanke falsch?

Zum Abtauen: auch da vielen Dank, da schau ich mal ins Menü. Abtauen lässt sich sicher in den Griff bekommen. :)

Der Gedanke ist nicht falsch.

Ich bin zwar kein Jurist, aber wenn schriftlich sogar das Schema aufgezeichnet und unterschrieben ist würde ich das auch einfordern, der Aufwand das nachzubessern sollte auch nicht enorm sein.

Das Schema ist doch rechtlich eine verwertbare Grundlage.

Gebaut wurde die Variante "teilentkoppelte Vorlaufanbindung" - richtig?
Das ist sicher besser als die Variante im Schema "Trennpuffer". Falls letztere gebaut wurde sollte der Heizungsbauer das erklären, die ist aus meiner Sicht schlechter.
Werte zur Hydraulik sollten für die Verbraucher vorliegen (rechnerisch), wie hat der Heizungsbauer sonst den hydraulischen Abgleich gemacht? Zumindest bei einer geförderten Maßnahme ist der vorgeschrieben. Die Temperaturen im Haus und die Strömungsgeräusche passen auch zu eine fehlenden hydraulischen Abgleich. Falls das zutrifft muss da angesetzt werden.

Die Schweizer haben recht viele Informationen und Vorgaben zum Thema Wärmepumpe, dort auch als Voraussetzung für die Förderung, falls ich es richtig verstanden habe. Zu finden unter: "WPSystemModul" bzw.:
https://www.wp-systemmodul.ch/de/

Dort gibt es Beispielschemata die empfohlen werden und Rahmenbedingungen:

z.B.:
https://www.wp-systemmodul.ch/files/Downloads%20DE/Lieferanten/Funktionsschemata-20200425.pdf

Schema 1.5 passt. Die Heizkreispumpe soll nach Druck geregelt werden, der Massenstrom (Wassermenge) im Ladekreis (Erzeugerkreis über WP) muss größer (oder gleich) sein als der im Heizkreis (Verbraucher).
Dann kommt die Vorlauftemperatur der WP auch direkt 1:1 zu den Verbrauchern. Falls er allerdings deutlich zu groß ist, bekommt man keine Spreizung.

Welches Pumpenmodell von welchem Hersteller ist denn da nun verbaut? Welche Einstellung, kann die was anzeigen?

Wenn die WP ihren Volumenstrom variabel auf den Pfferspeicher schiebt, hast du nur wenig Möglichkeit, die Pumpen aufeinander abzustimmen. Die können nämlich nicht miteinander reden.

Bei meiner WP ist der Volumenstrom konstant und die Spreizung variabel, und damit bekomme ich laut separatem WMZ eine VLT im Heizkreis von 0,3 K über dem von der WP im Puffer gemessenen Wert. Der Anlegefühler im Heizkreis zeigte zunächst immer 6K weniger an. Dann habe ich nochmal extra Dämmung drumgepackt und festgezurrt, jetzt sind es nur noch 3K.
Soviel zur Genauigkeit der originalen Temperaturfühler.

Danke, das ist eine große Hilfe. Die Diagramme sind sehr gut. Was mir direkt aufgefallen ist: Eine Pufferspeichertemperatur von -78°C - das wäre ungesund ;-)



Leider habe ich es nicht geschafft, die Verdichterstarts abzubilden. Ich kann nur Abtauungen erkennen, es gibt aber noch zusätzliche Starts.

so sah es heute aus:


tagsüber immerhin keine Abtauvorgänge mehr

Leider nicht. Gebaut wurde es folgendermaßen:

Es ist eine Optiline Öko Plus 2.0. Sie kann differenzdruckvariabel, differenzdruckkonstant (jeweils kann ich Stufenlos die Förderhöhe einstellen) oder mit 3 konstanten Drehzahlen eingestellt werden




Jetzt muss ich nur noch das hexadezimalsystem der Panasonic verstehen... und verstehen wie die ∆T- Steuerung der Panasonic funktioniert. Ich möchte den Volumenstrom der WP ja prinzipiell runter kriegen, um die Spreizung hoch zu kriegen, richtig?!

Wieso wird im DG und OG nur so spärlich geheizt, wohnt da keiner?

Zitat:"Was mir direkt aufgefallen ist: Eine Pufferspeichertemperatur von -78°C - das wäre ungesund"

Ich meine sowas zeigt die Panasonic "L" an wenn ein Pufferspeicher im Installateur Menü konfiguriert ist aber es keinen Fühler dafür gibt.

Im DG ist Gästezimmer, 1 mal die Woche hält sich da jemand auf und stellt dann eben auf 20°C.

Im OG sind die Schlafzimmer bei ca 18°C, unterschlagen hatte ich aber das Bad (ca 22°C und das Arbeitszimmer (21°C)

Das ergibt Sinn, einen Fühler kann ich am Pufferspeicher nämlich nicht erkennen.

Hier ein Screenshot der Einschaltvorgänge, die ich mir nicht erklären kann. Würde mich freuen, wenn von euch jemand daraus schlau wird. Die Einschaltvorgänge sind gut erkennbar da, wo die Verdichterfrequenz für eine Zeit in den Keller geht:

Wenn das Haus warm genug wird und Du in dieser Übergangszeit das Tackten weiter verhindern willst, kannst Du auch eine geeignete Stufe des Silent-Mode einschalten.