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  - Wärmepumpen

Hallo zusammen,

bei mir wurde eine EU10L mit einem 800-Liter Forstner Speicher installiert.
Hier ist das originale Hydraulikschema:

Allerdings gibt es bei mir einige Abweichungen, deren Auswirkungen ich nicht nachvollziehen kann...

1. Bei mir wurde die gesamte Hydraulikstation (links unter der WP) nicht installiert
Es gibt das Umschaltventil und die Ladepumpe im RL zur WP.

2. Der HT-Heizkreis ist ungemischt angeschlossen - nur der FBH-Kreis mit Mischer

3. Beide Heizkreise werden zusammen in den Anschluss 4 zurückgeführt (das wäre laut Forstner auch okay, da das Delta zwischen FBH und Radiatoren relativ gering ist)

4. Da keine Hydraulikstation installiert wurde, fehlt dort natürlich der Heizstab. Dieser wurde in Anschluß Nummer 8 des Speichers installiert

5. Es gibt bei mir weder Solarthermie noch eine Warmwasserzirkulation

Wer kann mir erklären, was mit "Rücklaufanhebung" in dem Schema gemeint ist und wie das Ganze funktionieren sollte?


Für unsere Gegend liegt die NAT bei -11°C.
Der errechnete Bivalenz-Punkt soll bei -7°C sein.
Errechnete Heizlast sind 11kW.
Es wurde die EU10L genommen, da das Haus noch optimiert werden muss und wir davon ausgehen, dass die langen, kalten Winter nicht mehr kommen.
Spreizung beider Heizkreise steht bei 5K.

Jetzt habe ich allerdings das Phänomen, dass die Lambda ab ca. -3°C nicht mehr "hoch kommt". Bis dahin läuft alles super.

Anbei noch ein paar Screenshots...

Anbei noch ein paar Screenshots von letzter Nacht.
Daran kann man sehen, dass die WP gar nicht mehr hoch kam. Erst als gegen 7:00 Uhr der Heizstab für 20 Minuten gelaufen ist, ging es aufwärts...

Da der Verdichter schon bei 90% liegt, kannst du hier nichts mehr machen.

Die WP ist an der Grenze an was sie machen kann, rest muss der Heizstab mithelfen und hier muss du das eintunen dass sich das einpendelt.

Dein Bivalenzpunkt ist zwar -7°C, aber das ist ohne Abtauungen. Mit Abtauungen kommt das dann hin bei -3 bis -4°C.

Ich bin leider auch nur Laie, aber die Spreizung der HK in dem dritten Diagramm erscheint mir recht groß zu sein. Die sollte eher so bei maximal 10k liegen, soweit ich weiß.
Bist Du sicher, daß die nicht (unnötig) gedrosselt sind? Dann geben die ja auch viel weniger Wärme ab, als sie könnten und Du könntest ansonsten mit der VL-Temperatur evtl. noch viel weiter runtergehen und die WP damit entlasten.

Das stimmt, die Radiatoren sind per ERR gedrosselt.
Das lässt sich auch nicht anders realisieren, da alle Räume im OG nur sporadisch genutzt werden - dann aber trotzdem warm sein sollen.
Die Kinder sind nur alle zwei Wochen da und das Büro wird auch nur an ein paar Tagen pro Woche genutzt.
Ich hatte die Heizkurve so eingestellt, dass bei 100% offen in allen Räumen noch die 21°C erreicht werden.
Jetzt sind alle Räume per ERR auf 18°C - nur das Büro bleibt bei 19°C im ungenutzten Zustand.
Ein permanentes Heizen auf 21°C halte ich für unwirtschaftlicher...

Ergo ja - der Radiatorenkreis wird derzeit gedrosselt / ausgebremst.

Ich war auch am Überlegen, ob es nicht klüger gewesen wäre, den Radiatorenkreis ebenfalls mit Mischer auszustatten?!
Dann könnte man den Puffer um 2-3K "überheizen" und damit ggf. die Abtauverluste kompensieren?

Es ist doch schon dumm den Heizkreis 4 Grad höher zu fahren. Noch 2 Grad höher wird die Leistung ja noch schlechter. FBH Mischer voll aufmachen. HKk 40-28 mittlere Temp
wäre ja dann 33 Grad auch ohne Sinn. Alles aufdrehehen Heizkurve 4 Runter.
WP ist zu klein. Ladepumpe läuft bei 9,6 KW mit 100%. Rohre könnten auch 1 Nummer grösser sein. Haus sanieren, oder Wp wechseln. sonst mit e Heizstab bei füttern.
Bei 0 Grad wp auf 10 KW aufmachen.

Gutefrage

Klüger wäre es, alle Wärmeüberträger voll zu nutzen. Auch das ist besser zum abtauen.

Deine kalten Räume werden von den angrenzenden Räumen geheizt.

Du musst von den hohen Heizkörpertempersturen runter. Optimal Mischer raus und gleich wie fbh.

Oben gibt es keine angrenzenden Räume, die etwas beheizen. FBH im Erdgeschoss und Radiatoren oben.

Wenn ich aber die Heizkurve der Radiatoren absenke, dann bekomme ich die Räume nicht mehr warm, wenn sie genutzt werden sollen. Ich hatte da schon einen thermischen Abgleich gemacht und die Heizkurve so weit es geht abgesenkt.

Obergeschoss wenn es nicht genutzt wird mit der gleichen Temperatur wie die Fussbodenheizung fahren. Das ändert vielleicht nichts daran das zu wenig Heizleistung da ist aber durch den geringen Temperaturhub steigt der Cop und die Stromkosten sinken.

Ergo: Die Heizkurve so belassen und die VL-Temp. per "Solltemp. Offset" absenken?!
Und wenn dann oben genutzt wird, dann den Offset wieder zurückstellen...

Kannst du mal etwas genauer werden, was du mit den Punkten meinst?
(Die FBH im EG läuft derzeit so, wie sie soll.)

Rohre größer geht nicht, da die alle Unterputz gelegt sind - da kann ich nur damit arbeiten, was da ist.

Haus soll noch weiter "bearbeitet" werden - steht im ersten Beitrag.

Für den e-Heizstab muss ich noch die passenden Settings finden, damit das Gesamtsystem nicht zu kalt wird und er unnötig lange an sein muss.

0°C habe ich auf 10kW gesetzt ;-)

Ja, genau so kannst Du das machen.
Wenn die Spreizung im Radiotorkreis dann immer noch deutlich höher liegt, als der der Lambda, kannst du im Heizkreismenue auch die Soll-Spreizung, auf den die Lambda dann regelt, erhöhen.

Am Forstner ist gut, dass der Vorlauf Heizkreis und vorlauf wp auf gleicher ebene sind, wie auch der rücklauf. Wenn kälteres wasser bei mabtauen kommt, dann sollte das wiete runten eingeschichtet werden und dein rücklauftemperatur zum speicher ist davon weniger betroffen.
Hoffe hab das da richtig interpretiert aus dem Schmea.

Sorry, der Überlegung kann ich nicht folgen...

Die Rohre von der WP zum Puffer habt ihr doch Neu gemacht? Wenn ich dann sehe das die Ladepumpe mit 100% läuft damit sie ihre 5 K in den Puffer bekommt, dann frage ich mich warum.
Was ist da nicht zu verstehen wenn du die Heizkurve runterdrehen könntest und den Volumenstrom zu den Heizkörpern erhöhen kannst. Ist doch nicht zielführend HKK mit 20 K zu fahren. Was ist auch nicht verstehe warum man den Solarkreis
unten nicht mit dem HK Parallel nicht mit angebunden hat ?

Gutefrage

Ja, und die entsprechen den Vorgaben/Anforderungen von Lambda.



Das lassen leider die alten Kupferrohre nicht zu - die sind zu klein, um den Volumenstrom noch weiter zu erhöhen. Es "rauscht" jetzt schon in zwei Zimmern.



Welchen Solarkreis? Sowas habe ich nicht.
Das, was bei mir installiert wurde, steht im Eingangspost:

Sorry, wollte dir nur helfen. Dein Bild sagt aus. 1 Ladepumpe 100 %.
gemessene Delta T 4 K obwohl die WP auf 5 K Steht. Die Energie des Heizstabes, den du ja nicht angibst, fließt wahrscheinlich durch schlecht eingestellte Massenströme mit durch die Wp.
Das du die Rohquerschnitte eingebaut hast glaube ich dir. wenn du aber jetzt Aluverbund verbaut hast ?. Warum schreibst du nicht einfach wir haben zb. 28 Kupfer verbaut.
Mit dem unteren Solarwendel meinte ich, warum du den nicht ausnutzt, wenn ich den schon mal bezahlt habe. Du sollst kein Solar aufs Dach bauen. Ich hätte den mit in den HKR eingebunden. Kann mir vorstellen, das du Frust hast, beste WP gekauft, besten Puffer und dann mit E Heizstab heizen. Aber bitte lass das nicht an mir aus wollte dir nur helfen.
Achso, mit Rücklaufanhebung ist die Umschaltung auf die andere Ebene gemeint.
Der Rl wird ja bei WW auf die andere Ebene gehoben. Bei einem Volumenstrom von über 2,1 cbm bezweifel ich die Schichtung des Puffers. Gerade bei der WP die die Zielwertladung beherscht, wäre eine andere vogehensweise denkbar gewesen.

Gutefrage

Die Hilfe nehme ich auch gerne an - muss dir aber irgendwie folgen können...

Da ich die Anlage nicht selbst installiert habe und nur sporadisch mal gucken war, kann ich nur das sagen, was ich jetzt sehe bzw. während des Aufbaus mitbekommen habe.

Der Querschnitt der Rohre WP <> Puffer entspricht den Vorgaben von Lambda.
Das Einzige, was mich etwas gewundert hat: Es wurde im Wanddurchbruch bis zur WP dann isoliertes Wellrohr (aus der Solarthermie) verbaut, da die Flexibilität benötigt wurde.

Den Heizstab hatte ich unter Punkt 4 im Eingangspost genannt. Der steckt in dem Forstner-Speicher in Anschluss 8. Leistung des Heizstabes ist 6kW.

Dann habe ich mich unglücklich ausgedrückt: Es gibt in meinem Speicher keine Solarwendel, da ich keine Solarthermie habe. Der Speicher hat diese Anschlüsse und die Wendel nicht.
Verbaut ist dieser: HS-BM080-18/B/T ohne Solar-WT

Wenn ich das richtig beobachtet habe, dann wird beim Betrieb mit Heizstab immer der max. Volumenstrom angefahren. Auch wird die Spreizung durch den Heizstab immer etwas geringer.
Hier noch ein aktueller Screenshot ohne Heizstab und der VL der Radiatoren um 4K abgesenkt:

Wenn es in einigen Zimmern schon rauscht (kritische Strömungsgeschwindigkeiten im Ventilblock überschritten) dann setzt man an dem Anschluß ein T-Stück und macht aus einem Radiator 2.

Die Thermostaten im OG weg und rein hydraulisch das OG geringer beheizen (per Drehknopf statt Thermostat, da muss man sich rantasten)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Das haben wir schon gemacht.
In einem Zimmer war nur ein Radiator installiert. Das wäre gemäß Heizlastberechnung nicht ausreichend gewesen für die geringeren VL-Temperaturen.
Dann haben wir einen zweiten gesetzt und - da das einfacher war - dessen VL und RL aus dem Nachbarzimmer per T-Stück genommen.
Allerdings kommt dort nur 15er oder 18er Kupfer an (müsste ich nachmessen). Und damit dann einen Typ 33 600x1000 und einen Typ 33 600x1300 versorgen, ist knapp.
Ich habe den Eindruck, dass es bereits in dem Rohr rauscht - nicht erst in den Ventilblöcken.
Es ist wahrscheinlich auch sinnfrei, hinter kleines Kupfer dann per T-Stück größeres Kupfer anzubinden?! Die Engstelle bleibt ja trotzdem die Zuleitung...


Wie meinst du das?
Ich habe leider die Situation, dass die Räume wirklich unterschiedlich genutzt werden.
Mal sind beide Kinder nicht da, dann mal nur der eine oder der andere und dann auch mal beide...
Ebenso ist das beim Büro - das wird auch nur für HomeOffice-Tage genutzt.

Ein durchgängiges Beheizen ist doch nicht zielführend - oder?
(Ich hatte früher bei der Gasheizung einfach auf 16°C abgesenkt und das dann eben wieder aufgeheizt. Jetzt senke ich nur auf 18°C bzw. 19°C im Büro ab, damit nicht allzu sehr nachgeheizt werden muss)

Jeder Zentimeter größerer Querschnitt hilft dem Gesamtdruckverlust der Teilstrecke.....:-)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Ich war gerade nachmessen:
Die Zuleitung und auch alles Weitere sind 15er Kupfer.
Aber es scheint, als ob du Recht hast - die Strömungsgeräusche scheinen aus dem Hahnblock zu kommen. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Die HK-Pumpe (Grundfos Alpha 3 25-60) steht auf niedrigster Konstant-Druck-Kennlinie (1,5 Meter WS), da hier AFC-Ventile (Heimeier Eclipse) verbaut sind.

Bei 150 mbar Pumpendruck Strömungsgeräusche?

Ernsthaft?

Da stimmt etwas nicht ,die fangen normalerweise bei 400 - 600 m Restföderhöhe an, nicht bei 150 mbar! :-)

Oder ist der Rest des Hydrauliksystems totgedrosselt?

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Speziell trifft das drei Heizkörper.

Im Bad ist ein Handtuchheizkörper Zender 1800x80x750 doppellagig - dort rauscht es leicht.
Und die beiden, per T-Stück verbundenen, HK im OG - da ist es deutlich zu hören.
Bei allen anderen rauscht nichts.

Keine Ahnung, was ich da machen kann bzw soll - ob man an den Ventilblöcken noch etwas verstellen kann bzw. sollte...

Vielleicht ist die 60er Pumpe auch etwas zu groß und eine 40er hätte gereicht.

Es rauscht ebenfalls, wenn alle ERR im Radiatorenkreis offen sind. Das macht "gefühlt" keinen Unterschied.