Öffentliches Forum
  - Wärmepumpen

[img]https://ibb.co/YwWYKrd [/img]Lambda EU15L Inbetriebnahme 31.03.2025
Baujahr des Hauses 1977
Beheizte Fläche ca. 220qm
4 Personen im Haushalt
EG. Fußbodenheizung, da diffusionsoffen über einen Wärmetauscher angeschlossen
1.OG Heizkörper
Mit den Werten, heute exakt einem Jahr, bin ich zufrieden.... nach dem Winter.

https://ibb.co/YwWYKrd
https://ibb.co/nqMkbt24
https://ibb.co/35Ggb8hn
https://ibb.co/1tRPMH9T

Hast du die 6200KWH mitm Stromzähler nachgezählt?

Mich wundern die 35.000KWH.
Wir haben auch n Haus aus gleichem Baujahr und mit ähnlicher Fläche und brauchen die Hälfte...

Ja, da ist ein Shelly vor welches durch die verschiedenen Pumpen mehr anzeigt. Allerdings habe ich das ganze Haus im Winter komplett auf ca. 22°C beheizt. Und komme ursprünglich von ca. 44000 kWh Gasverbrauch.


https://ibb.co/WpKpwzP4

Nicht nur die Pumpen, du zeigst hier nur die geschätzte Aufnahme des Verdichters, da kommt noch ver Ventilator, das Heizband mit in der Außeneinheit.

Dein Puffer wird rückwärts durchströmt. Ursache: Der Heizkreis hat einen VL Korrektur von 1K und der Puffer einen VL-Offset (gegenüber VL WP) von 1K. Dadurch ist der Mischer teilweise geschlossen, und die Hydraulik ist nicht mit der PowerLink im Einklang. Der Puffer wird zu stark durchströmt bei niedrigen Temperaturen!

Lösung: Heizkreis VL Korrektur = 0.1K, Puffer-Offset (gegenüber VL HK) = 0.3K.

Dann wird der Puffer über den größten Arbeitsbereich leicht beladen, und die Spreizung sowie das Temperaturniveau entsprechen Deiner Wärmepumpe (VL/RL). Wenn es kälter wird, wird der Puffer stärker durchströmt, damit die höhere Spreizung im Heizkörperkreis für die Lambda-WP kompensiert wird. Dadurch entsteht auch ein besseres Abtauverhalten.

Weiterhin sind die Heizkurven für das Baujahr viel zu steil. Mit Deinem COP von 5.0 kannst Du zufrieden sein, aber Du könntest mit der Anlage locker einen COP von 5.5 bis 5.7 erreichen. Ich habe die gleiche Anlage (Lambda EU10L + Duolink von Link3) und habe jetzt einen COP von 6.0 bei einem Haus Baujahr 1970 (nur neue Fenster, sowie FBH und HK).

Der Trick ist, die Fußbodenheizung (FBH) etwas höher zu fahren. Dadurch wird es im Wohnzimmer wärmer und Decke, Mauer und Böden im Haus speichern die Wärme, wodurch Du die Heizkurve für die Heizkörper (HK) senken kannst. Habe ich so gemacht und hat fast 1.0 COP gebracht (von 5.0 auf 6.0!!).

Hast Du ein Siphon einbauen lassen hinter der Link3? Damit vermeidest Du Wärmesenke und hast ein niedriger Temperaturabffall. Hast Du ein Druckregler einbauen lassen vor den Puffer? Damit steigerst Du den temperaturübertrag im Link3 und kannst Du die Beladungstemperatur senken. Ich fahr mit 48°C und habe am hahn 47°C. Reicht vollkommen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dieser Maßnahme eine Erhöhung des COP von 1 erreicht hast. Das würde bedeuten, dass du die VLT für den HK-Heizkreis um bald 10 K gesenkt hättest.

@richard10
Besten Dank für deine Tipps!

Puffer wird rückwärts durchströmt?
Kann es ggf. auch daran liegen, dass der Volumenstrom meiner Pumpen höher eingestellt ist als der Volumenstrom der Wärmepumpe? Was ist hier sinnvoll?

Heizkurven für das Baujahr viel zu steil? Ich habe sehr große Fensterfronten (undichte bzw, verzogene Holzfenster) und das Dach ist auch nicht gut gedämmt. EG ist auch wärmer als das 1.OG und wenn ich das EG bzw. die Fußbodenheizung noch wärmer stelle, wird es uns im EG zu warm.

Siphon? Der ist eingebaut. Soweit ich das beurteilen kann, ist kein Druckregler eingebaut, was bewirkt der genau und an welcher Stelle ist der einzubauen?

Die Lambda zeigt deutlich höhere generierte Wärmemengen an als ein kalibrierter Industrie-WMZ, eine AZ von 6 mit einer Lambda + Link-3 Speicher ist völlig illusorisch.

Der Speicher benötigt niedrige Volumenströme um Durchmischungen/Verwirbelungen zu vermeiden und genau das funktioniert bei einer WP nicht (gut).

35.000 KWh ist ein hoher Wert, der sich aus der euphemistischen Anzeige der Lambda ergibt.
Auch wenn vorher 44.000 KWh fossil verbraucht wurden, kann der alte Kessel einen deutlich geringeren Jahresnutzungsgrad aufgewiesen haben ,als dem delta der jetzt angezeigten Wärmemenge und dem vorherigen Brennstoffverbrauch entspricht.

Das ist sogar weitgehend der Normalfall ,mein eigener Kessel verbrauchte 50.000 KWh, mein Haus benötigt aber nach Vaillant WMZ nur 12000 - 16.000 KWh/a an themrischer Energie.

Dafür war meine Heizkeller mit offener Zuluftöffnung (200 mm) für den atmosphärischen Brenner früher brüllend warm, seit der WP ist er eisekalt.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Hast du schon einmal eine Lambda mit einem WMZ nachgemessen ? Die hier berichteten Erfahrungen von Forumsteilnehmern, die zusätzlich zur WP einen sep. WMZ eingebaut haben, schildern alle eine eher geringe Abweichung.

Ja, hab ich! :-)

Nicht nur eine. :-)

Separate WMZ sind halt auch i.d.R. Billigteile für 100 - 200 Euro. Meßtechnik ist ein Thema für sich.

Aber jeder darf zufrieden sein mit dem was er hat.

Meine Erfahrung sagt, je besser die Prospektdaten, desto größer ist die Abweichung meiner Messungen zu den WP-internen Messungen.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Na toll, jetzt habe ich gerade den Sensostar U zur Ergänzung der Installation einer Lambda EU10L wieder abbestellt, weil ich der Tenor war, daß der interne WMZ genau genug ist.

Der Sensostar hätte demnach aber anscheinend auch nicht die korrekten Werte angezeigt, und ein Präzisions-WMZ, der das Mehrfache kostet, ist es mir ehrlich gesagt nicht wert.

Die korrekte zusätzliche Messung ändert ja nichts an der tatsächlichen Effizienz der WP, eher verschlechtert sich noch der Volumenstrom.

Ja, der Puffer wird durch folgende Ursache rückwärts durchströmt: Das Delta-T der Heizkreise (HK) ist in der Übergangszeit kleiner als das vorgegebene Delta-T, da die HK ihre Leistung nicht loswerden. Dies führt zu einer Rücklaufanhebung und somit zu einem geringeren Delta-T über dem Speicher. Dadurch steigt die Temperatur in der unteren Speicherkammer. Warmes Wasser steigt auf, was einen Aufwärtsdruck erzeugt und dazu führt, dass Wasser aus dem Speicher in den Vorlauf (VL) gemischt wird. Normalerweise pendelt sich das ein (daher Pendelpuffer). Wenn der Temperaturhub jedoch zu klein wird, ist der Puffer irgendwann mit Rücklaufwasser durchmischt, die Vorlauftemperatur sinkt und die Effizienz leidet.
Die Ursache ist oft nicht eine zu hohe Pumpeneinstellung der HK, sondern ein vom Heizungsbauer (HB) standardmäßig vorgegebener Vorlauftemperatur-Offset von 1°C. Dieser Offset verfälscht das Messergebnis, da der tatsächliche Korrekturwert oft geringer ist. Begrenzt man diesen Offset auf 0,1 – 0,2 K, wird die Temperatur von der Lambda-Regelung niedriger wahrgenommen, der Mischer öffnet weiter, die Heizkreispumpe regelt hoch und der Puffer wird wieder korrekt durchströmt.

Wenn es eine alte Fußbodenheizung (FBH) von 1977 mit einem Wärmetauscher (WT/Systemtrennung) ist, dann ist die Heizkurve der FBH okay. Wenn es eine aktuelle FBH (mit kleinem Verlegeabstand) ist, kannst du die Heizkurve um etwa 2,5 °C bei -22 °C Außentemperatur senken.

Einen Druckregler solltest Du vor den Frischwasserablauf der Link3 einbauen. Damit kannst Du die Schüttleistung genau nach Bedarf einstellen. Dann wird der Wärmeübertrag besser und die Differenz zwischen WW (Warmwasser) im Speicher und dem, was an der Wasserhahn ankommt, kleiner. D.h., bei der jetzigen Einstellung der WW-Temperatur bekommst Du wärmeres Wasser und könntest damit die Temperatur etwas senken.

Weiterhin sehe ich, dass Deine Schaltzyklen (Taktungen) von der Anzahl sehr niedrig sind, was extrem gut für die Lebensdauer Deiner Lambda ist.

Wenn der Mischer weiter öffnet, nimmt die Volumenstromdifferenz zur WP-Pumpe und damit auch der Rückwärts-Volumenstrom durch den Puffer zu. Die HKP kriegt davon garnichts mit und reagiert auch nicht.

Eine Verfälschung des Messwerts ist grundsätzlich nicht schlau und der Sinn des bei mir ab Werk eingestellten 1K Offset erschließt sich mir nicht.
Wenn man seine Einstellungen im Griff hat und mit den angezeigten Temperaturen etwas anfangen will, ist es am besten, wenn sie stimmen. Die 0,1...0,2° Offset machen also nur Sinn, wenn entweder der Sensor damit abgeglichen wird oder u.U. wenn auf der Strecke von der Lambda bis zum HK (z.B. durch schlecht isolierte Rohre im Außenbereich) 0,1...0,2K Temperaturabfall entstehen.
Eine ggf. gewünschte Überhöhung der WP-VLT stellt man am besten durch den Soll-Temperaturoffset des Parallelpuffers ein.

Hier kann ich wiedersprechen: In der offiziellen WPZ-Prüfresultate-Liste der OST ist die Lambda EU13L mit Prüfnummer 711-25-17 aufgeführt. Im Prüfbereich ist dort ein SCOP von 6,10 ausgewiesen.

Ich bin mit einer Heizkurve von 23/36/48 gestartet und bin jetzt bei 20,6/30,3/39,5 gelandet. Ich beheize das komplette Haus (Keller/EG/OG) mit insgesamt 300 m². Davon entfallen 100 m² auf die Fußbodenheizung und 200 m² auf 16 Heizkörper, die alle mit Lüftern ausgestattet sind, damit auch im Bereich von 24 °C bis 29 °C ausreichend Wärme abgegeben wird.

.
Das ist richtig. Aber der sekundäre Anteil steigt auf 100 % und es erfolgt keine Mischung mehr. Nur wenn ich PV-Überschuss im Speicher laden möchte, macht es Sinn, den Puffer-Offset zu vergrößern, damit der Puffer beladen wird und später seine Wärme abgeben kann! Meine Verluste liegen bei etwa 0,1–0,2 K. Deswegen habe ich diesen HK-Korrektur-Offset statt 1 K eingestellt. Der Unterschied von 0,8–0,9 K führte dazu, dass der Mischer sich teilweise geschlossen hat und der Puffer dadurch eine stärkere Beladung bekommt. Durch meine jetzige Einstellung ist der VL vom Heizkreis kalibriert.

@richard10
Besten Dank für deine Unterstützung!

Ich habe die Einstellungen mal wie im screenshot eingestellt. Ich hoffe mal ich habe das richtig umgesetzt.

https://ibb.co/RkX0S8vy

(leider bin ich zu blöd das Bild richtig einzubinden)



Ja, es eine FBH von 1977 mit einem WT zur Systemtrennung. Die FBH hat auch für heutige Verhältnisse einen großen Abstand zwischen den Schlangen.

@HCL:Richtig gemacht. Jetzt setzt du beim Link3 den Offset auf 0,3 K statt 1 K

Dadurch bekommst du eine kleine Differenz zwischen Soll- und Ist-Vorlauftemperatur (VLT) vom Pufferspeicher. Das ist normal, weil der Fühler der Link3 etwa 10–15 cm unter dem laminaren Einlass liegt.

Die Temperaturdifferenz zeigt, dass dein Puffer gut schichtet. Wenn die Soll- und Ist-Temperaturen gleich sind, bedeutet das, dass es weniger Schichtung gibt.

Bei einem Offset=1 wird durch den teilweise geschlossenen Mischer wird weniger Wasser vom Primärkreis angenommen, wodurch ein zu hoher Volumenstrom in die Link3 entsteht.

Der teilweise geschlossene Mischer wird durch den ‚hausgemachten‘ Offset (1K) verursacht, da die Regelung diese Differenz nicht wegregeln kann.

Hatte ich das nicht im letzten Bild des screenshots schon gemacht?

Ich dachte es wäre hier einzustellen.

https://ibb.co/sJtZfRw2

Wo muss ich das denn ggf. einstellen?


So läuft die Anlage jetzt.

https://ibb.co/xKbfGCFK

Dankeschön

Das stimmt zumindest für den FBH-Fühler vmtl. nicht:
Ich gehe mal davon aus, dass die FBH mit geringeren Temperaturen läuft als der Heizkörperkreis. Dann verschiebst Du mit der Verstellung des Fühleroffsets lediglich Deine reale Heizkurve ohne einen Effekt Richtung Puffer. Diese Verstellung ist deshalb unsinnig bzw. kann ein beliebiger Wert sein, solange du Deine Heizkurve entsprechend umgekehrt parallel verschiebst.
Falls Du mal über die Spreizung des FBH deren Leistung ermitteln willst, ist die absolute Genauigkeit der FBH VL/RL Fühler ziemlich egal. Wichtig ist aber, dass sie gleich "falsch" messen. Du solltest also eher versuchen, beide FBH-Sensoren aufeinander abgleichen, als einen der beiden "einfach so" zu verändern.
Wenn Du den Mischer aktiv zufährst, stellt sich (je nach Trägkeit der Fühler schneller oder langsamer, die sind ggf. unterschiedlich) nach ein paar Minuten an beiden dieselbe Temperatur ein. Wenn Du trotzdem einen konstantes dT ungleich Null angezeigt bekommst, ist das die Abweichung der Sensoren zueinander und Du solltest den Temperaturwert des FBH-VL Fühlers entsprechend gegenläufig korrigieren, bis beide Sensoren gleich messen.

@Richard10: Warum nickst Du die Verstellung des FBH-Fühlers ab?

Quote @Chaot: "Das stimmt zumindest für den FBH-Fühler vmtl. nicht:
Ich gehe mal davon aus, dass die FBH mit geringeren Temperaturen läuft als der..."

Richtig: Es hat keinen direkten Einfluss auf die Puffertemperatur, keine Frage. Aber hier liegt auch eine Verfälschung der Messung vor, da die Lambda-Regelung einem Offset von 1 K ausgesetzt ist. Das heißt, die Temperatur in der FBH ist niedriger als angegeben – und zwar um die statische Abweichung. Dadurch bleibt für die PID-Regelung ein statischer Offset bestehen, der nicht weggeregelt wird.

In der Folge wird die FBH mit einer niedrigeren Temperatur angefahren als gewollt, weshalb der Mischer weiter schließt. Bei einem kleinen Offset, der die tatsächliche Korrektur der Temperaturdifferenz darstellt (=Temperaturabfall zwsichen WP und Eingang HK), reduziert sich die Volumenstromdifferenz zwischen Primär- und Sekundärkreis, weil der Mischer der FBH weiter öffnet, damit sich die Ist- und TATSÄCHLICHE Sollwert angleichen.

Die voreingestellten 1K sind in fast allen Fällen Unsinn, da sind wir uns einig. 0,1K sind vermutlich weniger weit von der Realität entfernt, aber 0K sind vielleicht noch dichter dran. Warum sollte man also bei dem auf niedrigerer VLT laufenden FBH-Kreis etwas anderes als 0K einstellen, wenn man keine Kenntnis über die Genauigkeit des Sensors hat?
Ich halte es für zielführender, die VL/RL Fühler aufeinander abzugleichen.
Wenn man eine Referenz hat und die Abweichung der abgeglichenen Sensoren kennt, würde ich lieber die Heizkurve parallel verschieben, also die richtige VL aber falsche Rücklauftemperatur angezeigt zu bekommen. Dann regelt der Mischer wie gewünscht UND ich sehe das echte dT und kann damit rechnen