Öffentliches Forum
  - Heizung

Hallo,

bei mir wurde im letzten Monat eine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt

Ich habe Heizkörper mit Kupferrohren, alles Bj. 1993.

Die Heizungsanlage wurde nach dem Ausbau des Gaskessels gespült und später mit VDI-Wasser befüllt. Es wurde auch ein Schlamm- und Magnetitabscheider im Rücklauf vor der Umwälzpumpe verbaut sowie eine Nachfüllstation mit Kartusche montiert.

Heute habe ich bemerkt, daß ein Heizkörper im OG nicht mehr vollflächig warm wurde und Luft als Ursache festgestellt.

Beim Entlüften kam undurchsichtig braunes Wasser aus dem Heizkörper, was mich sehr irritiert hat.

Wenn ich früher mal einen Heizkörper entlüften mußte, war das Wasser allenfalls grau.

Ist hier beim Umbau evtl. etwas falsch gemacht worden?

Muß die Anlage nochmal komplett gespült und neu befüllt werden werden oder kann man das so lassen und sollte nur öfter mal den Abscheider spülen?

Danke und LG

Meaparvitas

Dann lies Versuchsbeschreibung 1 oder 2 durch. Ist dein Fall, je nach Kartusche.

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/292860/Heizungswasser-mit-%ce%ba-100%c2%b5S-cm-und-pH-8-9-herstellen

Danke, aber in dem Thema kenne ich mich leider überhaupt nicht aus.

Du scheinst ja ein Profi in dem Bereich zu sein.

Wie bewertest Du denn tendenziell den Zustand laut meiner Beschreibung?

Ich weiß leider nicht, was für eine Kartusche verwendet wurde oder jetzt in der Nachfüllstation ist.

Es geht mir auch darum, ob und was ich dem HB dazu sagen soll bzw. ob man hier Nachbesserung verlangen kann.

Wenn er mir sagen würde, das ist normal, da muß man nichts machen, wie reagiere ich dann am besten?

Braunes Wasser deutet auf Rost hin. Rost (Eisenoxid) entsteht durch die Reaktion von Sauerstoff (ist als Luftbestandteil in Wasser gelöst) mit Eisen (der HK). Diese Reaktion ist bei Neubefüllung einer Anlage nach wenigen Wochen abgeschlossen. Findet ständig Sauerstoffeintrag in das eigentlich geschlossene System statt, bildet sich immer wieder neues Eisenoxid, das sich in Phasen von Anlagenstillstand absetzt und irgendwann braun-schwarzen Schlamm bildet. Wieder aufgewirbelt kann der zu Verstopfung des WT der WP führen.

Konkret:

Magnetitfilter reinigen und regelmäßig wiederholen. Ablagerungen?

Automatische Entlüfter kontrollieren, ggf tauschen lassen.

Nachfüllstation mal probeweise absperren. Druck in der Anlage regelmäßig prüfen, muss konstant bleiben.

MAG verbaut, ausreichend groß und neu? Am Kappenventil absperren und Vordruck prüfen.

Die Ursache für den Sauerstoffeintrag muss gefunden und abgestellt werden. Danach könnte man sich überlegen, das gesamte Wasser nochmal zu tauschen.

PS: Ich habe eine Kombination aus 55 Jahre alten Schwarzstahlrohren, CU-Rohren und HK, die zwischen 23 und 1 Jahr alt sind. Das Wasser befindet sich seit 3 Jahren in der Anlage, ist klar, leichter Gelbstich, etwa 100uS Leitwert. Druckverlust <0,1bar in 12 Monaten.

Ich bin kein Profi. Bin tatsächlich Laie, aber hartnäckig. Ich habe aber erfolgreich die Fe-Oxidation der Erstbefüllung durch Korrosionsschutzmittel unterbinden können und dabei festgestellt, dass VDE-Wasser und pH alleine dafür nicht ausreicht.

- Messe pH-Wert. Was ist gefordert/was liegt vor. Dieser muss definitiv stimmen
- Am besten man misst gleichzeitig auch die Leitfähigkeit

- Ob die Oxidation durch O2-Nachschub weiter voranschreitet ist schwierig bis unmöglich zu ermitteln. Hast Du Zugriff zum Labor, kann man Fe-Oxid oder eventuell durch Trübung gemessen werden. O2-Diffusion gilt aber definitiv zu unterbinden. Praktische Schritte: siehe Beitrag von joe115

- Entweder Du baust dein Grundwissen auf, um selber kontrollieren/durchführen zu können oder muss dem HB vertrauen. Hat er keine Lust auf deine Einwände - muss Du einen finden, dieser das kann und will

- Theoretisch kannst Du bei WP-Hersteller mit Foto nachfragen und eventuell bekommst Du eine schriftliche Aussage, ob das Wasser i.O. ist oder nicht. Wenn der Hersteller das negativ sieht, kannst Du damit argumentieren

- Mache doch ein Foto von deinem Wasser. Eins vom Schlammabscheider und eins von einer anderen Stelle

Ich habe leider noch keinen Schlauch und keinen geeigneten Behälter, um den Schlammabscheider zu entleeren.

Vor dem Entleeren muß man die Ladepumpe der Wärmepumpe ausschalten, oder?

Diese Fotos sind vom Entlüften des Heizkörpers.








Das MAG ist groß genug und wurde vor ein paar Jahren erneuert, als ich einen neuen Hygienespeicher bekam. Danach war das Wasser auch nicht rostig, immer nur grau.

Die Nachfüllstation ist nicht dauerhaft angeschlossen, das muß man über einen Schlauch machen. Dazu habe ich aber auch keine Einweisung erhalten.

Automatische Entlüfter dürften wegen R290 eigentlich nicht verbaut sein.

Ich nehme an, daß der Sauerstoff im Wasser noch von deu Neubefüllung stammt. Das wurde mit Leitungswasser über eine Kartusche gemacht. Genauere Informationen habe ich dazu leider nicht.

Wenn man das ganze Wasser nochmal tauscht, hat man doch wieder neuen Sauerstoff im System, oder?

Ich habe heute nochmal eine Probe an dem Heizkörper entnommen.

Es war wieder etwas Luft im System.

Was mich völlig überrascht hat: An einem anderen Heizkörper eine Etage tiefer, habe ich eine Vergleichsprobe (linkes Glas) entnommen.

Das Wasser war völlig klar!

Wie kann das sein? Die Flüssigkeit wird doch ständig im System umgewälzt und vermischt.



Gibt es dafür irgendeine Erklärung?

Die Luft sammelt sich bevorzugt an den obersten Heizkörpern. Dann bleibt sie dort, und der Rost kann seine Arbeit beginnen.

Ich hatte früher auch schon mal Luft in einem Heizkörper, aber Rostbrühe ist da noch nie rausgekommen.

Und beim letzten Entlüften kam auch schon diese Brühe raus, das hat sich spätestens nach dem Entlüften im System verteilt, da müßte man doch auch noch etwas davon sehen, wenn man woanders Wasser abläßt. Die andere Probe war aber völlig klar.

Das bleibt doch nicht komplett im Abscheider hängen, oder?

Hast du rausgefunden, wo die Luft herkommt? Das muss behoben werden. Alles andere ist zweitrangig.

Nein, ich bin davon ausgegangen, daß das Wasser in der komplett neu befüllten Anlage inkl. über 1000 Liter Speichervolumen einfach ausgast. Es war heute auch viel weniger Luft drin als letztes Mal.

Ich habe auch noch zwei schwitzende Ventileinsätze, vielleicht zieht sich da auch Luft rein.

Wie kann ich denn ansonsten herausfinden, wo die Luft herkommt? Eigentlich müßte sich auch der HB darum kümmern. Vor dem Umbau war ja alles ok.

Kann es vielleicht auch ganz einfach daran liegen das der Rost einfach nur aufgewirbelt wurde, weil mit der WP jetzt ordentlich Volumenströme gepumpet werden? Ab und zu läuft die bei mir mit 30 L/min, das rauscht ordentlich. Nur so ein Gedanke

Die HK wurden vor der Neubefüllung einzeln durchgespült. Und das rostige Wasser müßte ja dann auch in der anderen Probe sichtbar sein, wenigstens ein bißchen.

Ich habe an der Umwälzpumpe bis zu 2,5 m3/h.

Ich habe mal noch einen Magneten an die Probe gehalten.




Das war der Heizkörper vor dem Entlüften letzte Woche



Und das danach



Vor dem Entlüften heute habe ich kein Foto gemacht, aber auf dem Wärmebild sah es relativ gleichmäßig aus, es war heute auch nur recht wenig Luft drin, es kam direkt Flüssigkeit mit raus.

Wenn der Rost nur in diesem einen HK entsteht, sobald sich da Luft über fast die gesamte Breite gesammelt hat: Doch, der bleibt im Abscheider hängen, und in den anderen HK kommt nichts davon an. Das Heizungswasser fließt ja nicht von einem HK zum nächsten, sondern immer erst mal zurück zur Pumpe und dem Abscheider.

Daß das Wasser immer erst durch den Rücklauf geht, weiß ich.

Ich konnte mir nur nicht vorstellen, daß der unscheinbare Schlamm- und Magnetitabscheider (Flamco Clean Smart), der im Rücklauf vor der Umwälzpumpe sitzt, so effektiv sein soll, daß da wirklich nichts mehr bei den anderen HK ankommt.

Vor dem Abscheider befindet sich auch noch ein 200 Liter Rücklaufreihenspeicher aus Edelstahl, da wird das ganze ja schonmal ordentlich verdünnt, sodaß es am Abscheider nur in kleineren Mengen vorbeiströmt.

Es wundert mich trotzdem, wie gut das funktionieren soll.

Vor der Entleerung des Abscheiders muß ich die Wärmepumpe abschalten und die Ladepumpe anhalten, oder?

Ja, würde ich so machen, und die nächstgelegenen Absperrungen schließen. Leider gibts kein YT-Tutorial auf Deutsch, und die Betriebsanleitung ist nur für Analphabeten gedacht.

Meinst Du die nächste Absperrung vor oder hinter dem Abscheider oder beide?

Wozu dient das? Daß der Druck beim Spülen nicht so stark ist?

Und dann einen Schlauch an den Abscheider, diesen durch ein passendes Loch im Verschlußdeckel in einen Kanister führen und ca. 0,25 Liter ablassen?

Vor und hinter dem Abscheider, damit der Heizkreis nicht leer laufen kann. Und dann den Magneten mit dem Firmenlogo abziehen, unten aufdrehen und einfach nen Eimer drunter stellen, wie in dem von mir verlinkten Video. Ohne den Druck des Heizkreises wird da nicht viel auslaufen. Spülen ist nicht unbedingt nötig, weil der Dreck der Schwerkraft folgt.

Es sieht so aus, als ob ich den Rücklauf vor dem. Abscheider absperren kann, aber den Rücklaufbereich bis zur Wärmepumpe und wieder zurück bis zu der Vorlaufleitung hinter der Hydraulikstation kann ich anscheinend nicht absperren, obwohl ich mehrfach gesagt habe, daß ich überall Absperrungen möchte.

Reicht es dann, wenn ich den Vorlauf zum Heizkreis und den Rücklauf vor dem Abscheider absperre oder ist dann immer noch zuviel Druck auf der Leitung?

Am Vorlauf zum Hygienespeicher, den ich anscheinend auch nicht absperren kann, sollte aber ein Rückflußverhinderer sein. Den Rücklauf vom Hygienespeicher kann ich absperren.

Wenn nicht mehr Absperrungen da sind, geht es halt nicht anders. Die Leitung läuft ja nur dann komplett leer, wenn irgendwo Luft gezogen werden kann. Ansonsten steht das Wasser zwar unter Druck, ist aber an sich nicht komprimierbar. Wenn in dem Teil jetzt noch das MAG sitzt, das vielleicht noch abklemmen.

Wenn es jetzt doch leer laufen sollte, hast du zumindest den Beweis für den unerwünschten Lufteintrag.

Was meinst Du mit leerlaufen? Ich öffne doch nur kurz das Ventil am Abscheider, da kann doch dann nicht viel rauslaufen, oder?

Soll ich lieber doch einen Schlauch anschließen, falls es durch den Druck herumspritzt?

Hmm, warum den Druck mindern? Du drehst den Abscheider ja ähnlich kontrolliert auf wie einen Wasserhahn und das schnell ausfließende Wasser spült ihn sicher besser frei als druckloses Wasser. Ich habe ihn jedenfalls so gereinigt und der Techniker von Zewotherm hat es bei der Wartung Anfang März genauso gemacht.

Klingt logisch, ich kenne mich da aber nicht aus.

In dem verlinkten Video sperrt der Mann die Leitungen jedenfalls ab.

Unter Druck ausspülen geht ohne Sauerei nur mit Schlauch und Kanister mit gelochtem Verschlußdeckel.

Ich spreche da leider aus Erfahrung, da in einem virtuellen Erklärvideo von Flamco leider kein Schlauch verwendet wurde und auch von Absperrung nichts zu sehen war. Mehr als die Hälfte ist bei mir leider nicht im Eimer geblieben.

Absperren beim Spülen ist kontraproduktiv. WP aus, UWP auch (falls vorhanden und nicht integriert), Schlauch an den Schmutzabscheider, Magnet ab, kontrolliert (!!) aufdrehen - zudrehen, ggf. Wasser nachfüllen, fertig. Das ist keine Raketenwissenschaft. Eimer, Schlauch und Gardenanöppel gibts im Baumarkt und ein über den Eimer gelegtes altes Handtuch verhindert auch kleinste Spritzer im „klinisch reinen Heizungsraum“ (Achtung, Ironie). Einschalten nicht vergessen.

Edit: wo hoch ist der Druck in deiner Hydraulik? Bei meinen 1,4bar spritzt es nicht. Wenn ich kontrolliert (!!) öffne.